Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Выбор техники
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Учимся позировать на фотосессии правильно!
Жанр современной модной фотографии уже давно стал полноправным видом искусства. И как современное искусство, зачастую, задача фотографа и модели передать при помощи фотографии не только изображение, но и настроение. Хорошая фотография должна обладать не только настоящим, но и прошлым и будущим, быть словно кадром из фильма, где просматривается целая история. В кадре, модель должна играть заданную роль, оставив после себя на изображении частичку момента из своей жизни. Но для этого, необходимо научиться правильно позировать на фотосессии и зачастую, этим мастерством приходится овладевать самостоятельно. Конечно, фотограф всегда поправит, где это критично, но не стоит особо рассчитывать на подробные инструкции. Кроме того, фотограф никогда не сможет вытянуть из вас необходимую эмоцию или взгляд. Не каждый захочет быть клоуном перед вами и постоянно пытаться вызывать у вас то смех то печаль, ведь помимо этого, у фотографа есть и другие задачи. Давайте поговорим о самых распространенных правилах при позировании и ошибках, которые допускают .
Первый день съемок для модели, порой может быть очень тяжелым, особенно если не знаешь с чего начать. Поэтому, очень важно ответить для себя на два вопроса: что предстоит снимать , и как это будет происходить .
Как красиво стать на фото
1. Тематика съемки
Концепция фотосессии разрабатывается заранее и может быть нескольких типов:
- журнальная фотосессия : когда необходимо создать единый образ из серии фотографий, так называемый эдиториал – журнальная история;
- коммерческая фотосессия : задача, которой создать продающий образ;
- социальная фотосессия : показать какую-либо социальную проблему и привлечь к ней внимание общества.
Не важно, в фотосессии какого рода предстоит фотографироваться модели, главное передать настроение, идею и тот посыл, который фотограф и вся команда в нее вкладывают. Безусловно, в настоящее время, каждый фото сет является проектом коммерческим, потому что мы живем в мире, где все продается и все покупается. Поэтому задача модели, в том или ином виде, сделать продаваемый образ. В этой задаче, на помощь модели, обязана прийти вся съемочная группа, профессионалы которой, предварительно продумывают визаж, прическу, одежду, стиль и настроение, что в целом имеет такое понятие, как мудборд . Дословно, мудборд переводится как доска настроения , и является неотъемлемым атрибутом на любой . На такую доску вешаются изображения (вырезки из модных журналов, городские пейзажи, фотографии картин знаменитых художников, снимки с показов и т. д.) задача которых, создать определенную атмосферу на площадке.
Образ, эмоции, позирование – все это должно выполняться моделью в последовательной цепочке, которая делится на подготовку и сам процесс. Если модель без подготовки попытается изобразить какую-либо позу, у нее это получится не органично. Поэтому, изначально следует стать перед зеркалом, почувствовать атмосферу, вжиться в образ предстоящей фотосессии и настроиться на определенную волну, которая в свою очередь, сама понесет в заданном направлении. Особенно важно это учитывать в съемке, где требуется движение. Нужно попытаться максимально прочувствовать, что внутри вас есть кто-то еще. Как раз в таких случаях большую роль играет элемент актерского мастерства, благодаря чему, можно изобразить совершенно разные/неповторимые образы.
Как стоять при портретной съемке.
2. Как будет протекать фотосессия
Очень важно перед началом работы обсудить с фотографом предстоящую работу. Самое главное, что необходимо знать: откуда падает свет и как обрезается кадр.
Освещение, пожалуй, одна из самых важных деталей в фотосъемке, ведь любые неправильные тени могут существенно испортить фотографию. Если в студии присутствует основной осветительный прибор, вам необходимо стать к нему лицом, чтобы на лице был максимально мягкий свет. Если свет в студии симметричный, тогда следует позировать по центру. Соответственно, если съемка проходит на улице при солнечном свете, тогда следует стать так, чтобы солнце освещала вас равномерно, если только фотограф не скомандует иначе.
Crop или обрезка кадра, является не менее важным моментом съемки, о котором обязана знать фотомодель. От того, полностью ли модель попадает в кадр, зависит конечное восприятие фотографии. Если обрезка кадра выполняется по пояс, следует следить, чтобы руки были подняты на уровне пояса или груди, опять же, если фотограф не требует другого.
Кара Делевинь
Распространенные ошибки при позировании:
Локти . Фотография, это в первую очередь, это двухмерное пространство, поэтому все позы с согнутыми локтями или коленями, направленными в кадр, являются не верными. Не следует закладывать руки за голову, поскольку в таком случае обрезаются кисти, и создается впечатление, что модель с ампутированными конечностями. Старайтесь работать в одной плоскости с вашим телом, не нужно выпячивать вперед или назад ваши локти или колени без особой надобности. Правильной будет поза, в которой кисти рук находятся над головой и видны пальцы, а тело слегка развернуто в полупрофиль. Локти при этом должны быть разведены в сторону.
Шея и плечи . Если вы позируете в профиль, следует учитывать правильный изгиб плеча и шеи. Последнее, является очень важным элементом, когда необходимо подчеркнуть женственность фотографии. Поэтому ни в коем случае не закрывайте подбородок и не поднимайте плечо. Поэтому, при позировании, шея модели всегда должна быть открыта и слегка вытянута вперед, во избежание образования складок под подбородком. В некоторых фотосессиях, когда необходимо подчеркнуть таинственность образа, следует слегка приподнять плечо, в свою очередь предельно опущенное плечо, придает образу чувство гордости и уверенности.
Лицо . Существуют три основных положения при портретном позировании – анфас, три четверти и профиль. Очень часто начинающие модели допускают распространенную ошибку, принимая позу, между тремя четвертями и полным профилем, имеющую таким названием, как прерванный профиль, когда слегка выступающая задняя часть лица дорисовывает линию носа, удлиняя его и делая силуэт неестественным.
Руки . Очень важным в фотографии являются руки. Никогда не следует прятать пальцы, поскольку это вызовет ощущение, что их попросту нет. Поэтому, если вам необходимо принять позу, в которой вы упираетесь руками в бока, делайте это так, чтобы кисти и пальцы были видны в кадре, для этого не отводите руки за спину и не упирайтесь в поясницу. Если руки опущены, также не прячьте их за спину, а старайтесь расположить их максимально параллельно вашим ножкам, но при этом, не сильно прижимая к талии, оставляя немного свободного пространства между руками и туловищем. Не стоит также прижимать локти к телу, когда вы позируете в полупрофиль с какой-либо вещью в руках. Это также касается положения полного профиля, поскольку все, что ближе к камере, всегда выглядит больше, поэтому прижатые руки к бокам будут визуально казаться толще.
Ноги . Обычно, ноги при позировании находятся либо в скрещенном состоянии, либо в положении полушага. Это следует выполнять таким образом, чтобы передняя нога не закрывала заднюю ногу, сливаясь с ней в одну. Поэтому следите затем, чтобы ваша задняя нога всегда была видна. Если вы стоите прямо и ваши ноги вместе, перенесите центр тяжести на одну ногу и слегка опустите одно бедро и плечо. Это придаст вашей фигуре изящные линии, таким образом, вы не будете напоминать бесформенный квадрат.
Резкие движения . Не стоит быстро двигаться, когда вы находитесь в кадре. Когда выставлено освещение, команда готова к фотосессии и фотограф дает команду «Начали !», не стоит делать быстрых и резких движений. Начинайте плавно и медленно переходить из одного положения в другое, таким образом, чтобы каждая ваша поза была логическим продолжением предыдущей, без изменения угла от направления света.
Фотография намного чувствительнее, чем наш глаз. Может казаться, что для того, чтобы что-то в ней поменять, необходимо выполнить ряд сложных движений или перемен. Но на самом деле, для достижения изменений на фотографии, достаточно лишь малейшего движения рук, бедер, ног, или смены настроения.
Как следует позировать во время фотосессии в положении сидя, стоя и позирование для портрета
Позирование в полный рост . Не нужно напрягать мускулатуру тела и держать руки, зажатыми в кулак, либо класть их одна на другую. Также не следует сутулиться, поскольку это приводит к деформации осанки и к получению не естественного результата. Следует немного согнуть одну из ног, распрямить плечи, принять естественную позу, развернуть одно плечо в сторону фотографа и элегантно, положить одну руку на пояс.
Дениз Ричардс
Позирование в положении сидя . В этом случае нельзя ставить ноги под себя, не обращайте корпус к камере фронтально и не зажимайте руки в кулаки. Разверните корпус в три четверти по отношению к камере, распрямите ладони и слегка вытяните ноги, чтобы подчеркнуть их эстетику и красоту.
Кэролайн Карсон Лоу
Позы при портретном фото . Старайтесь максимально не напрягать лицевые мышцы и плечевой пояс. Не следует зажимать мышцы шеи и подбородка, поскольку это приводит к нарушению пропорций нижнего отдела лица, что ведет к некрасивой и неестественной улыбке. Для того чтобы создать более эстетичные пропорции в кадре, модель с широким лицом должна слегка повернуть и наклонить голову.
5 основных правил для правильного позирования перед камерой:
- Правильный взгляд:
Очень не естественно выглядит взгляд, устремленный вверх без причины, и если у вас нет задачи изобразить молитву или сделать из себя маленькую девочку , то лучше вверх, то есть выше камеры, не смотреть. Также можно по-разному смотреть в камеру. Например, вы можете смотреть на объектив, как будто смотрите сквозь него, далеко вперед. Стоит отметить, что в кадре такой взгляд выглядит очень интересно, создается впечатление, что вы смотрите не на зрителя, который наблюдает вашу фотографию, а сквозь него. Этот прием практикуют многие модели для того, чтобы научиться правильно принимать позы при фотографировании.
- Правильный поворот головы:
Не следует смотреть «лбом», делайте это «подбородком», то есть держите открытым свое лицо в направлении, указанном фотографом и не опускайте голову, если это не требует специфика съемки. Если вы позируете в положении полупрофиль, то следует поворачиваться к фотографу передним виском, то есть слегка наклонить голову вперед, но ни в коем случае не откидывать ее назад. Не стоит также сильно задирать голову, демонстрируя свои ноздри и второй подбородок, которого на самом деле может и не быть.
- Правильно используйте ваши ладони
Очень часто в кадре хорошо смотрятся руки, но если ими не правильно касаться своего лица, они могут сильно испортить фотографию. Частые ошибки, это когда действие выполняется в прямом смысле, то есть, если поставлена задача, обеими ладонями взять себя за голову, не стоит это делать в буквальном смысле. Просто слегка дотроньтесь до своей головы руками, имитируя прикосновение. Это также касается действий с шеей, плечами, обхватом груди и так далее. Имитируя действие, вы придаете легкости вашим движениям, что смотрится на фотографии гораздо нежнее, красивее и главное правильно.
Не следует демонстрировать свои ладони лицевой или тыльной частью, они будут смотреться крайне большими, некрасивыми и не очень женственными. Следует поворачивать ладони торцом, таким образом, рука выглядит более эстетично, нежно и женственно.
- Научитесь особенному взгляду
Существует масса примеров, когда в кадре, по сути, нет ничего кроме взгляда. Никакой особенной позы, выдающейся красоты, но есть взгляд, который держит зрителя и приковывает его внимание на долгое время. Как добиться такого завораживающего взгляда? Есть несколько правил. Первое, модель должна обладать артистичными навыками, и если вы хотите чему-то научиться, то следует много тренироваться, в том числе это касается и взгляда. Можете начать с зеркала, пробуя перед ним разные эмоции – злость, радость, грусть. Второе, попросить ваших близких поиграть с вами некую игру, где им необходимо будет угадать, что вы изображаете. Начать можно с чего-то простого, той же грусти, печали или радости. Затем попытаться изобразить что-то более сложное, например, влюбленный взгляд, разочарование или недоумение. Профессиональная модель, должна уметь в любой момент, при любом своем настроении дать фотографу тот взгляд, который ему нужен. Это может быть и радость, когда на самом деле очень грустно, или печать, которую вы должны в себе создать и показать это в вашем взгляде.
- Не будьте копией других моделей
Научится правильно позировать, может лишь та , которая старается быть собой, а не копией своих кумиров. Старайтесь создать свой собственный и неповторимый образ. Не стоит равняться на луки популярных моделей и стремиться стать похожей на их фотографируемые копии, в конечном счете, никакой фотограф, если это не стоит в задаче фотосъемки, не захочет повторять чужую фотографию. У каждого фотографа есть свое видение композиции и, кроме того, каждый человек является индивидуальной личностью. Можно попытаться сделать из модели Мэрилин Монро при помощи одежды, макияжа и укладки, но в такой фотографии Вас не будет. Следует показывать свою сущность, свой стиль, эмоции и лицо на фотографиях.
Послесловие :
Старайтесь приходить на съемку в хорошем настроении, ведь это на самом деле самый важный фактор при соблюдении правильного позирования на фотосессии , который может существенно повлиять на результат. Даже направляясь на платную съемку, очень важно оставить хорошее впечатление о себе. Оставить положительную ауру вокруг проведенного фото сета, чтобы фотографу и заказчику было приятно с вами работать, в таком случае, вы обязательно добьетесь ожидаемого результата, который станет для вас лучшей наградой!
Мастер-класс по позированию от профессиональных моделей видео:
Благодаря качественной работе фотографа каждая девушка может почувствовать себя топ-моделью. Съемки на улице – это двойная радость, потому что открывается масса вариантов для удачных кадров. Красота фотографии зависит не только от улыбки, но еще от выбранных поз, которые подчеркнут достоинства фигуры и представят вас в лучшем ракурсе.
Красивые позы для фотосессий на улице
Перед тем как отправиться фотографироваться, следует тщательно продумать образ, который вы желаете увидеть в кадре. Профессиональная фотосессия подразумевает гармоничное сочетание одежды, обуви, аксессуаров модели, места и времени суток съемки. Раскованной женщине будет легко фотографироваться в многолюдном месте, но девушкам поскромнее следует выбирать более уединенные места, чтобы не стесняться любопытных взглядов прохожих.
Позы для фотографий для девушек можно придумать совершенно разные, но везде действуют одинаковые правила позирования:
- При фотографировании в полный рост не стоит напрягать мышцы тела, скукоживаться, а руки при этом следует разжать из кулаков, но не нужно класть одну ладонь сверху другой. Осанку желательно держать ровно, иначе получится деформированная и неестественная поза. Допускается слегка согнуть одну ногу, выровнять спину, что вполне естественно, а затем развернуть плечо к фотографу и взяться одной рукой за талию.
- Лучшие позы для фото в положении сидя получаются, если корпус расположить в ракурсе три четверти к объективу камеры со слегка расправленными ладонями и вытянутыми ногами. Не стоит подгибать ноги под себя, сжимать кулаки, выбирать фронтальную позу.
- Во время портретного фото на фоне природы старайтесь максимально расслабить мышцы лица, шеи. Улыбка должна быть естественной. Если модель с широким лицом, то голову профессиональные фотографы рекомендуют чуть-чуть повернуть в сторону и вниз.
Статичные позы для фотографий
Удачная фотосессия всегда подразумевает правильно выбранный ракурс и направление взгляда модели. Съемки на улице позволяют экспериментировать, а почерпнуть идеи можно из примеров, которые предлагают страницы журналов и сайтов. Вообще позы для фотографий разделяют на два типа: статичные и динамичные. Так, статичные позы, которые четко выстроены фотографом, обеспечивают модели идеальный ракурс.
Во время статичного позирования часто главным атрибутом фотографии выступает стул или чемодан – его ставят спинкой или боком к объективу. Данный предмет мебели не всегда используют для того, чтобы сесть. Очень эффектно смотрится, когда модель ставит на стул одну коленку и поворачивается к фотографу профилем. Позу лежа и полулежа можно применять не только в студии, но и на улице, однако следует не забывать, что конечности, которые расположены к объективу, будут зрительно удлиняться, что особенно выгодно для отображения длины ног.
Динамичные
Лучшие фотосессии девушек часто получаются, когда те засняты во время движения. Идей для динамичных кадров огромное множество: например, если вы обладательница красивых и густых волос, то можно поработать с ними, поворачивая голову из стороны в сторону, а фотограф поймает оригинальный кадр. Если поблизости есть ступеньки, то можно подниматься по ним. Вообще в динамике хороши варианты фотосессий с прыжками, кружением вокруг себя и т.д. Здесь главное – естественность процесса.
Атрибутами для динамичной фотосессии может выступать любой предмет, который подходит для тематики фотосъемки. Осенью отличной идеей будет использовать опавшую листву, чтобы обсыпаться ею. Часто используют зонт, что указывает на капризность межсезонья. Динамичная фотосессия – это возможность фантазировать, поэтому используются те атрибуты, которые больше всего подходят по задумке и стилю.
Ракурсы
Умение принять правильную позу перед объективом камеры – это целое искусство, но ему научиться просто, нужно лишь следовать советам профессионалов:
- Взгляд из-за плеча – тот вид позы для фотосессии на улице, который подойдет для девушки любого телосложения. Главное – правильно поставить спину и проработать изгиб шеи, о чем обязательно подскажет фотограф. На снимке все будет выглядеть так, как будто вы случайно попали в кадр, что подчеркнет вашу женственность и непринужденность.
- Любительницам крупных планов пригодятся собственные руки как обрамление. К такому приему часто прибегают модели, которые рекламируют косметику.
- Лежа получаются отличные кадры. Один из вариантов – это лечь на спину, повернуть немного голову в сторону фотографа. Снимки хороши для фотографирования на лоне природы.
- Если желаете показать себя или свой образ во всей красе, то можно сфотографироваться во весь рост. Итак, расположитесь боком к объективу, руками обопритесь, одну ногу согните в коленке, а вторую выпрямите с вытянутым носком. Не забудьте использовать прогиб в талии, запрокинув голову назад, потому что он для этой позы – главное.
Самые красивые позы для фотосессии
Уличный стиль востребован среди женского населения, ведь вне дома или студии можно раскрыть свой образ полностью и без стеснения. Прикольные позы для фотосессии на улице можно разделить на несколько видов, каждая из которых имеет свое название:
- «Триумфатор». Подчеркивает вашу значимость в кадре, то есть, только вы в центре всеобщего внимания. Поза заключается в том, чтобы согнуть одну ногу в колене и развести руки в стороны или вверх. Кадр получится эмоциональный и динамичный.
- «Супермодель». Подойдет для фотосессии на улице города. Здесь вес тела следует переместить на одно бедро, положа на него руку. Почувствуйте себя топ-моделью.
- «Крест-накрест». Отличный выбор, если желаете совместить в одном кадре дерзкий и изысканный женские образы. Перемещайте нагрузку тела на одно бедро, но при этом ставя ноги крест-накрест.
- «Опора на предмет». Делает женский образ максимально раскованным и непринужденным.
- «Дефиле». Позаимствовано из мира моделей. Голову следует немного опустить, спину округлить, корпус тела и носки обуви направить от камеры, словно уходите.
На улице весной
Весенние фотосессии получаются самыми яркими и красочными. Замечательной идеей будет сфотографироваться среди цветущих деревьев или придумать стиль морячки и отправиться на набережную. Особой популярностью пользуются такие позы, как полусидя и полулежа на молодой траве. Для создания еще более интересных и необычных весенних кадров стоит захватить с собой атрибуты в виде нежной шали, шариков, сумочки или декоративных надписей.
Лучшие позы для фотосессии на море
Снимки на фоне воды часто можно увидеть в разгар лета. Поз для съемки огромное количество, но самые распространенные – это положения на берегу, в воде, портрет и во время движения. В любом случае стоит помнить, что для фотографии в купальнике стоит выбрать подходящую позу конкретно для вашей фигуры, чтобы подчеркнуть ее достоинства, но скрыть недостатки. Девушке с идеальными пропорциями подойдет любая постановка, а вот тем, у кого есть лишний вес, следует постараться.
Позы для фотосъемки в лесу
На природе можно с легкостью подобрать подходящий реквизит для кадра. Замечательной идеей будет фото с опорой на дерево или можно красиво присесть на пенек. Портретные съемки отлично смотрятся в густой зеленой листве дерева или среди опадающих весенних листков. Если в лесу есть ручеек, то обязательно сфотографируйтесь около него, например, опуская одну ногу в воду. Существует масса вариантов фотосессии в лесу, но лучше отталкиваться от непринужденных поз, которые возникают спонтанно.
На природе
Их следует подбирать с учетом тематики, потому что, например, свадебная фотосессия имеет свои нюансы. Однако в каждом из случаев снимки должны отображать ваше романтическое настроение и теплые чувства по отношению друг к другу, даже если на улице зима. Нежные прикосновения мужчины к женщине, поцелуи или прыжки могут быть хорошо обыграны влюбленной парой и засняты с самого удачного ракурса профессиональным фотографом.
Видео
Студийные фотографии во многом превосходят домашние, но и у последних имеются свои преимущества. Во-первых, вам не нужно никуда ходить и вы можете сэкономить деньги, занявшись своим фотографированием самостоятельно, без помощи профессионального фотографа. А во-вторых, что важнее – дома вы будете чувствовать себя раскрепощено, и снимки получатся естественными. Ведь наверняка вы часто замечали, что снимки, на которых модель натянуто улыбается, явно смущаясь, выглядят не особо привлекательно. Но как сфотографироваться дома красиво, добавив к уже перечисленным плюсам этой фотосъемки качество и атмосферность? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
Как можно сфотографироваться дома?
Даже если вы фотографируетесь в домашних условиях, нельзя забывать об одежде и макияже, так как совершенно неважно, где сделана фотография – вы должны выглядеть на ней идеально. Но, подбирая , не нужно слишком уж отдаваться фантазии. Лучше изберите что-то простое и эффектное. Например, наденьте белое платье, туфли на каблуке, сделайте выразительный макияж, например, smoky eyes, а волосы оставьте распущенными или заплетите в две косички. Эффектный, но при этом простой образ готов. Хотя, если вы живете в старом, интересном доме, а не в многоэтажке, то можно подобрать и какой-нибудь викторианский или готический образ. Тут уж вам необходимо выбирать, что является для вас более близким по духу.
Как можно сфотографироваться дома – позы
Вообще можно выбирать уже по ходу дела. Но неплохо для начала познакомиться с самыми основными из них, чтобы потом уже самостоятельно экспериментировать:
- Стулья, кресла и диваны. Можно фотографироваться на этих предметах мебели, сидя, лежа и так далее. Поиграйте с необычными позами, которые интересно выглядят на снимках.
- Окна. Любопытные фото получаются близ окна. Можно встать прямо под солнечные лучи, можно сбоку. В первом случае будет виден лишь ваш силуэт.
- Двери. Здесь можно придумать не меньше интересных поз. К примеру, облокотиться о дверной косяк или сделать образ девушки, уходящей или входящей в дверь.
- Кровать. Так как эта часть меблировки является наиболее личной, то и фотографии на ней получатся чуть более соблазнительными и эротическими. Например, можно сфотографироваться на кровати в лепестках роз.
Как можно сфотографироваться дома самой?
Если вы решили фотографироваться самостоятельно, без помощи фотографа, друзей или родственников, то не забывайте, что гораздо лучше делать снимки при помощи таймера, поставив при этом фотоаппарат на штатив или другое удобное место за неимением оного. Фотографии, которые делаются при помощи вытянутой руки, далеко не так интересны, как это может показаться.
 |
 |
 |
Не следует использовать вспышку, она искажает изображение. Экспериментируйте, собирайте фото-коллекции и составляйте коладжи , в скором времени поклонники засыплют вас лайками и навяжутся в знакомства, а вы почувствуете себя настоящей звездой.