Февраль и март – традиционный период, когда многие россияне, уставшие от нескончаемого мороза, отправляются за солнцем и теплом в азиатские страны. Вот и я в этом году созрела, наконец, для аналогичной поездки. Составила маршрут, накопила нужную сумму, нашла попутчиков. Единственное, что не было готово – загранпаспорт, который обещали сделать к середине марта.

Тем временем, на дворе стояло 17 февраля. Близился День защитника Отечества и выходные, которые оказались в этом году длиннее, чем обычно. И мне очень хотелось воспользоваться случаем и потратить их на путешествие. Выбор, правда, ограничивался только Россией. И сейчас я понимаю, что это было даже к лучшему! Я тогда вспомнила, как пару лет назад на одной из фотовыставок впервые узнала, что из себя представляет зимний Байкал. Его фантастические пейзажи так вдохновили, что я пообещала себе обязательно когда-нибудь увидеть это великолепие живьем.

Когда мне в этот же день попался на глаза анонс о ближайшем туре на Байкал – я поняла, что время пришло! Правда, очень быстро и внезапно как-то. Мой мозг еще долго сопротивлялся, анализируя бюджет поездки. «Да за эту сумму можно в Таиланд слетать на 2 недели! А ты выбираешь 5-дневный тур, да еще и в холод. Тебе его в Москве мало, что ли?». Однако в душе чувствовался такой отклик! Интуиция подсказывала, что в Азию я еще успею слетать. А в случае с Байкалом – нужно ловить момент! К тому же февраль – самое благоприятное время для путешествия туда в зимнее время.

И вот уже вечером 21-го февраля я сидела в самолете, переполненная авантюризмом и духом первооткрывателя. Не покидало ощущение, что впереди меня ждет нечто приключенческое и даже в чем-то экспедиционное. Ведь Байкал, особенно зимний, еще не успел стать популярным туристическим курортом. И этот факт не мог не радовать!

По прибытию в Иркутск мы встретились с гидом и уже через пол часа сели на трансфер до пункта назначения. Не верилось, что через 5 часов передо мной откроется настоящий Байкал – самое чистое и глубокое озеро в мире, о котором нам рассказывали еще в младшей школе. Более того, я проведу 5 дней в самом его сердце – на знаменитом острове Ольхон! Опьяненная этими мыслями и не спавшая сутки, я погрузилась в сладкий сон прямо до нашего гостевого дома.

Место, где мы жили, оказалось более чем достойным! Номера очень уютные и теплые, в гостиной есть небольшой камин. Также здесь имеется собственная баня и столовая, где чудесно готовят!

А сам дом располагался возле красивой сосновой рощи.

Вот такой вид открывался с нашей веранды!

В первый же день я с энтузиазмом отправилась на изучение острова.
Это было нечто невероятное! То, что мне удалось увидеть и познать за все 5 дней, сложно уместить в одну статью. Столько открытий, эмоций и новых впечатлений! Кажется, я подарила частичку своей души этому дивному месту…

1. Торосы

Нестабильность физического состава озера и температуры ледяного покрова ведут к формированию торосов – ледовых обломков, поднимающихся над замерзшей поверхностью.

Выраженный бирюзовый оттенок торосов образуется примерно таким же образом, как и синий цвет водоёмов. Проходящие сквозь лёд солнечные лучи преломляются и рассеиваются. Длинные красные лучи больше поглощаются, а короткие синие лучше рассеивается, зрительно окрашивая прозрачную воду в потрясающий бирюзовый цвет.

Высота торосов обычно небольшая – до 1-1,5 м. Но в конце зимы, когда происходит мощная подвижка льда, они могут быть и выше человеческого роста!

Кое-где встречались не просто ледовые обломки, а настоящие голубые горы.
Не могу передать словами, насколько эти пейзажи будоражат мое воображение… Мысленно переносишься куда-то в Ледниковый период или на Северный полюс!

Здесь словно изображена летопись на ледовом пергаменте

А тут можно разглядеть льдины в виде затонувших кораблей, чьи паруса возвышаются над снежным покровом…

2. Музыка

Да-да, зимний Байкал имеет свою музыку! И речь тут пойдет совсем не о местном фольклоре или народных инструментах.

Этот звук не сравнится ни с чем… Это было невероятно, грандиозно и страшно одновременно!
Звук, когда ломается столь огромное озеро, подобен грому. Мой гид объяснял, что зимний Байкал только кажется тихим и уснувшим до весны… На самом деле, подо льдом вода продолжает двигаться, да еще как! Именно эти подводные течения создают торосы и трещины, покрывающие почти всю поверхность озера. Кстати, именно благодаря трещинам все живые существа, обитающие под водой, получают кислород.

Услышав первый раз данные звуки, мне показалось, будто где-то вдалеке едет машина с включенной музыкой. Это реально напоминает приглушенный бит! Но когда звук постепенно набирал громкость, а машины никакой так и не появлялось, становилось не по себе. Мое богатое воображение уже рисовало приближающееся Лохнесское чудовище, которое вот-вот проломит лед прямо под ногами!

И кое-где, кстати, были и правда трещины, куда запросто мог кто-то и окунуться.Наверное, только сейчас я начинаю осознавать, где меня вообще носило… 😉

3. Снежно-ледовые узоры

Поскольку до реальных трещин дело доходит уже после апреля, в феврале-марте можно спокойно и без всяких опасений насладиться уникальными орнаментами, которыми покрыто озеро. Можно часами рассматривать это бесконечное полотно, где ни один штрих, ни одна трещинка, ни один узор не повторится! И когда осознаешь, что всё это создано природой – очередной раз убеждаешься, что людям еще учиться и учиться у неё.

Благодаря сочетанию льда со снегом, кое-где вырисовывались очертания лиц или животных. Так и напрашивается фраза «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…»

В некоторых местах снег лежал прям белоснежными нетронутыми коврами, и лед рядом был чистый, без трещин. Это создавало поистине головокружительный эффект – как будто гуляешь по облакам, а не по льду!

Словно трасса между облаками 😉

4. Сокуи и ледяные гроты

Наплески на берегах и скалах, которые образуются при замерзании озера в самом начале зимы, называются сокуи. Как и узоры на льду, сокуи получаются самых разнообразных и причудливых форм!

Иногда это напоминало красиво застывшие водопады…

За наплесками скрывается множество пещер и гротов, которые летом недоступны из-за более высокого уровня воды. Несмотря на то, что я не раз была в настоящих и довольно больших пещерах, байкальские гроты очень впечатлили меня. Это словно древнее таинство, которое боишься нарушить лишним движением или звуком. И с трудом верится, что летом всё это таит и исчезает.

Потолки гротов усеяны множеством сосулек, напоминающих сталактиты.

5. Замерзшие во льду пузырьки.

Всегда интересно было представить, как выглядел бы замерзший во льду пузырь. И возможно ли такое, в принципе? Оказывается – еще как возможно!
Со дна Байкала на поверхность поднимается газ метан, выделяемый водорослями. Когда озеро покрывается льдом, замерзают и пузырьки этого газа. А поскольку они застывают на разной глубине, это создает удивительный визуальный эффект!

6. Прозрачность льда

Не зря Байкал до сих пор официально признан самым чистым озером в мире. Его воды богаты кислородом и настолько прозрачны, что сквозь лед можно и газету читать, и фильм смотреть.

А куски льда – хоть в чай добавлять, или прям так и есть 😉

Считается, что кристально чистой водой Байкал обязан микроскопическому рачку – Байкальской эпишуре, который фильтрует воду, пропуская ее через себя.

7. Средство для передвижения и активного отдыха.

Зимним туристам, отправившимся на о. Ольхон, повезло намного больше, чем летним.
Ведь отпадает всякая надобность ждать паром, который будет долго переправлять тебя с одного берега на другой. Благодаря льду, открывается огромнейшая свобода передвижения и возможность посетить даже самые труднодоступные уголки Байкала. Однако этой возможностью стоит пользоваться только в феврале и марте, когда лед уже достаточно крепкий и еще не начал таять.

Также лед – прекрасное место для активного отдыха. Тут уже каждый развлекается, как может.

А у нашей группы был в один день обед прям посреди озера. Очень необычные ощущения, скажу я вам! Как будто мы участники большой и долгой дороги, на которой нет никаких признаков цивилизации. Когда наш водитель в режиме онлайн сварил в котелке уху, она мне показалось самой вкусной ухой в жизни!

Но самое интересное развлечение, что я видела – это разведение костра прямо на льду. Кому-то явно не хватало адреналина 🙂

Подводя итоги, хочется сказать, что каждому хоть раз, но стоит побывать на Байкале. И именно зимой!
Вы испытаете такую гамму ощущений, которую не получите больше нигде.

Но это еще не всё! Стоит также упомянуть несколько слов о самом Ольхоне , в частности – о поселке Хужир, который также богат интересными особенностями и загадками.

Во время ознакомительной прогулки по поселку, мой гид остановился возле одного домика и указал на небольшое отверстие в заборе.

– Как ты думаешь, что это такое?

Мои предположения, что это окошко для домашних кошек, или что это используется вместо глазка или как отверстие для передачи чего-то, потерпели крах. Оглянувшись по сторонам, я поняла, что такое отверстие на заборе есть почти в каждом доме. Что же такого важного может понадобиться всем местным жителям? Да еще и открывается это окошко снаружи.

Мой гид посмеялся и сказал, что такой вопрос, был даже в передаче «Что? Где? Когда?» Парадокс, но жителям Хужира, который расположен на берегу Байкала, питьевую воду привозят в специальных машинах-водовозках. Когда жителей нет дома, то коммунальщики открывают оконце в калитке, протягивают шланг и выливают воду в бочку, которая всегда там стоит наготове. Этого я никак не ожидала услышать! Потом мне сказали, что даже электричество здесь провели лишь с 2005 года.

Еще одна вещь, которая удивила меня во время прогулки – на многих домах до сих пор висел новогодний декор! Я уже хотела приписать это к характеристикам местного темпа жизни… Но потом мне открыли глаза на то, что буряты, которые составляют немалую часть населения Ольхона, празднуют Новый Год в ночь с 26 на 27 февраля.

Жаль, что именно 26-го вечером у меня уже был обратный трансфер до Иркутска. Интересно было бы взглянуть на местные традиции и то, как они отмечают этот немаловажный праздник!

Также мне запомнилась атмосфера на территории заброшенного маломорского рыбозавода. Когда-то он был настоящей гордостью и красой Хужира и Иpкyтcкой области. Здесь функционировало несколько цехов: рыбодобыча, обработка, сетецех, лесотарный, механический и т.д.

А вот какая картина открывается на причале возле рыбозавода… В чем-то мрачная, но красивая и даже притягательная.

Над некоторыми кораблями очень хорошо поработали художники-граффитисты, превратив их в своего рода шедевры. У меня даже возник вопрос – почему действующие корабли так не расписывают?)
Это место скопления старых судов можно даже назвать своеобразным местным музеем. У каждого корабля как будто чувствовалась собственная душа…

Не могла я не заметить местный храм, который красиво возвышался на холме недалеко от въезда в поселок.

Видеть его здесь было довольно необычно. Лично у меня всегда Байкал и Ольхон ассоциировались с шаманизмом или буддизмом. Но еще удивительнее оказалась история постройки этого храма, которую я потом прочитала в Интернете. Цитирую из источника:

«Ко мне приехала раба Божия Наталья», – рассказывает благочинный Верхоленского благочиния о. Вячеслапав Пушкарев. «Скорбевшая по умершему мужу, она рассказала об одном решающем ее жизнь событии: в полудреме к ней явилась Божия Матерь и говорила о том, чтобы она продала квартиру в престижном районе Иркутска, на бульваре Гагарина, и купила на о. Ольхон дом, а на оставшиеся деньги построила там храм. В сомнениях она пошла к о. Калиннику, который не увидел в ее сне какой-то прелести, но отправил ко мне, как к благочинному этого района. Мы решили попробовать. Если это от Бога, то получится, а если нет, то так и остановится. Вырученных от продажи квартиры средств было недостаточно. Поэтому храм возводили по крупицам всем миром в течение нескольких лет.» Очень большой отклик вызвала эта идея у европейских туристов, которые оставляли немалые пожертвования на строительство храма.

Сейчас это Храм Державной иконы Божьей Матери. Двери туда открыты, служащих нет, можно взять свечи и заплатить, сколько хочешь.

Таким образом, Ольхон – место, где мирно соседствуют язычество и христианство.

Кстати, холм, на котором стоит храм, просто создан для того, чтобы наблюдать с него закаты и размышлять о вечном…

Желаю каждому, кто отправиться зимой на Байкал, испытать столько же ярких эмоций и ощущений!

В котором рассказывает, почему внутренний туризм – это тоже круто. Отправился в зимний поход на Байкал, чтобы доказать себе, что не до конца сроднился с теплым офисным креслом и монитором.

Я шел по автомобильной дороге в направлении Сахюрты и с трудом верил в происходящее. Еще вчера я сидел на работе перед монитором, общался с потенциальными покупателями, а сейчас спину оттягивает новенький рюкзак на 85 литров, от Байкала меня отделяет десять километров, и мой первый в жизни поход стартовал.

Путешествие началось в аэропорту Иркутска. Хотя нет. Началось оно задолго до этого, еще в тот момент, когда я наткнулся на статью с ярким заголовком: «Байкал – самый большой каток на планете». Одна фраза поселила навязчивую мысль и предопределила знакомство с великим озером.

Самое глубокое озеро

У меня не было походного опыта, поэтому на первых порах затея пугала и казалась нереализуемой. Но чем больше я читал и смотрел фотографии, тем больше крепла уверенность, что я буду там. Во «Вконтакте» нашел пермскую тургруппу, которая планировала проехать на коньках по самым живописным местам Байкала, списался с инструктором группы и договорился, что присоединюсь к ним. Мне пообещали дать в аренду специальные коньки, палки и волокуши, поэтому оставалось только купить походный рюкзак и теплую одежду.

В результате путь до турбазы занял 22 часа. К берегу озера я добрался уже после захода солнца, вдыхая морозный воздух полной грудью. На базе познакомился с ребятами, с которыми предстояло прожить бок о бок 10 дней. Весь вечер пели песни под гитару и пили горячий чай. Встав пораньше, отправился встречать первый байкальский рассвет. Было холодно. Когда горы вдали окрасились в розовый, и на небо выскользнуло солнце, в голове замелькали мысли о завтраке и намеченном на сегодня выходе через Ольхонские ворота к великим просторам самого глубокого озера на планете.

После завтрака вышли на озеро, и я впервые за год встал на коньки. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к технике хода: движения здесь скорее напоминают лыжные, приходится отталкиваться палками, без которых ехать мешает ветер. Воодушевленные, мы помчали по проливу Ольхонские Ворота к основной акватории Байкала. По дороге слышали треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он раздавался в непосредственной близости, становилось не по себе. Ближе к оконечности Малого Моря встретили полосы торос – нагромождений обломков льда, которые с одной стороны переливались в солнечных лучах как хрусталь, а с другой – играли всеми оттенками голубого цвета. Рядом с торосами попадались и широкие трещины во льду, где стояла открытая вода. В одну из таких едва не провалился Слава, чем многих здорово перепугал. Каждый год под лед Байкала уходит с десяток автомобилей. Вместе с провалившимися машинами ежегодно гибнут и люди. Мы уже слышали о подобных случаях, но в ходе похода услышим их еще не раз. Когда солнце спряталось за высоким скалистым берегом, похолодало – пришло время вернуться на базу.

«По дороге слышали треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он раздавался в непосредственной близости, становилось не по себе»

От переживаний предыдущего дня плохо спал. За окном шел снег. На озеро мы вышли с рюкзаками, провиантом и волокушами: ожидался переход на новую базу. Первое время ехал на коньках, но карабин, к которому пристегнул волокушу, дергал за плечи, а наст тормозил движение. Пешком перемещаться оказалось гораздо комфортнее. Вскоре наша группа обогнула полуостров Удан-Хада, и на горизонте замаячили горы. Складывалось ощущение, будто до них минут 15-20 ходу, но головой понимаешь, что идти по меньшей мере километров 5.

Дальше наш курс пролегал между скалистыми островами Большой и Малый Тойнак. На первый решили подняться и оценить виды. На острове растет одно дерево и пара кустарников, встречаются фактурные обнажения пород и рукотворные «пирамидки». Названия островов происходит от бурятского «тойног», что означает «коленная чашечка». И правда, они выступают над поверхностью озера, как две коленные чашечки – с берега это станет отчетливо видно. Как только возобновили путь, усилился ветер, разыгрался снегопад. Когда очертания туристической базы стали хорошо различимы, горы устремились вверх и начали расти с удивительной скоростью. Мы вышли на берег и медленно пошли вверх по склону.

У одной из девушек поднялась температура, многие устали, и общий настрой испортился вместе с погодой. В домике было холодно, дул сквозняк. Прогноз обещал, что снег затянется на несколько дней.

Место, где рождается самый мощный ветер Байкала

Вечером небо прояснилось, хотя еще недавно вершины гор утопали в облаках. Ночь выдалась звездная, но темная. Мы снова пели под гитару часов до трех, и наутро было тяжело просыпаться. В этот день мы отправились исследовать долину реки Сарма – место, где рождается самый мощный ветер Байкала. Через Хужир-Нугайский залив по дельте реки перешли в Сарминское ущелье. Там пели птицы, а лучи солнца играли на снегу – явственно ощущался приход весны. Я представил, как скоро в долине зажурчат ручьи, как вспыхнет буйство первой зелени, и на душе стало светло от мыслей, что природа просыпается. Само ущелье тесно зажато горами и прячется в тени, а замерзшая река образует ледяной желоб, по которому на коньках можно перемещаться с трудом – преодолевая многочисленные разломы и полыньи. Давно заметил, что примерно в середине путешествия наступает момент, когда испытываешь особую тоску по дому. Для некоторых этот момент настал, и на обратном пути ребята рассказывают о своих детях.

За ночь намело снега, и он продолжал падать крупными хлопьями, пока мы собирались в переход. Из-за снегопада с высоты базы не был виден Байкал. Ближе к полудню спустились на озеро и направились вдоль берега в сторону деревни Курма. На этот раз волокуша стала проблемой: она уже не скользила, как во время первого перехода, и ее приходилось с силой тащить за собой по снегу, который местами образовывал сугробы. Усилился ветер. Шли практически без остановок, а те остановки, которые были, стали совсем короткими – уже через минуту без движения замерзаешь. Часами не менялся пейзаж: идешь с закрытыми глазами, открываешь – перед тобой сплошная белая пелена – снегопад. И так до захода солнца. Уже в сумерках заселились в маленький двухэтажный дом. Позади 20 километров пути. Все устали и расстроены. Прогноз погоды неутешительный.

«Часами не менялся пейзаж: идешь с закрытыми глазами, открываешь – перед тобой сплошная белая пелена – снегопад. И так до захода солнца»

Ночью выл ветер. Я неоднократно просыпался – снилось что-то тревожное. После завтрака вышли на озеро и обрадовались: местами лед был чист от снега и стало возможным перемещаться на коньках. Солнце часто выглядывало из-за облаков и палило нещадно. Так, что до острова Ольтрек я доехал в толстовке, а до Огоя в одной футболке. Огой – крупнейший остров в Малом Море Байкала, и некоторые специально приезжают на озеро ради него, считая Огой местом силы. По расщелине мы поднялись на остров, и впереди, на самой высокой его точке, белым пятном замаячила буддийская ступа – Ступа Просветления . Мы устроили привал, попили чай и в хорошем настроении поднялись по склону. Сверху открылись завораживающие виды. Девочки принялись медитировать. В таких местах ощущаешь единение со всем окружающим и хочется это чувство забрать с собой.

От ступы спустились на озеро по пологому склону, обогнули остров с юга и дошли до знаменитого мыса Дракон – его западной оконечности. Острый мыс резко выдается вперед и выглядит эффектно. Скала так популярна у фотографов, что люди с камерами приезжают сюда поодиночке и группами, а в метрах от нее образуется парковка из автомобилей – сделать кадр без людей проблематично. От мыса двинулись к Ольтреку. Это небольшой скалистый остров, где, по легендам, раньше хоронили шаманов. Из-за вытянутой формы, напоминающей рептилию, его сравнивают с крокодилом, плывущим по озеру. Там мы поднялись на вершину, возвышающуюся над Байкалом метров на 30 и проводили отблески заката, разгоревшегося за горами. При спуске нашли сквозной грот, поросший сосульками и поползали в нем на животе. Возвращались на базу уже в темноте. Стало холодать, и под ногами затрещал лед, издавая звуки, похожие на выстрелы.

Снегопад

Снег шел всю ночь. Он шел и утром, пока мы завтракали, шел, когда выходили на озеро. Шел, когда шли мы, и впоследствии не прекращался целый день. Четверо из нашей группы не отправились в этот переход – нашли машину в соседней деревне и поехали на ней. Самые тяжелые вещи взяли с собой, чем здорово облегчили путь каждому. Вскоре после выхода, за снежной пеленой, точно мираж в пустыне, показался Замогой – таинственный остров, где когда-то последние дни доживали больные проказой. Вид цели впереди подстегивал, что помогло пройти первые 9 километров без остановок и в бодром темпе. Ребята устроили привал на торосах у острова, а я поднялся наверх. Подъем по безжизненному и занесенному снегом острову занял минут пять. На горе возвышался крест, из головы не выходил мотив песни «Наутилуса», и только ветер смог его заглушить. Он усилился на следующем отрезке пути и уже пронизывал насквозь. Мерзли руки, ныло колено. Из-за снегопада стало сложно ориентироваться и не покидало ощущение, что мы делаем крюк. В довесок, остров за спиной будто полз за нами, подобно камням в Долине Смерти, не желая уменьшаться в размерах. Когда приблизились к Ольхону, замаячили машины – параллельно острову проходит зимняя дорога. В безветренном месте отдохнули, подкрепились бутербродами и пустились в марш-бросок до Хужира. В поселок вошли во время заката. Позади осталось 30 километров пути и 8 часов в дороге. Единственным желанием осталось желание лечь и не вставать.

«Остров за спиной будто полз за нами, подобно камням в Долине Смерти, не желая уменьшаться в размерах»

Утром светило солнце. С крыши падали сосульки – капель. И это несмотря на мороз. Снег вкусно хрустел под ногами. Гуляли по поселку. Дошли и до мыса Бурхан – высокий берег мыса со скалой Шаманкой считают символом Байкала. Между тем в голове возникало все меньше внутренних диалогов на отвлеченные темы и все больше мыслей о происходящем здесь и сейчас.

Вечером, когда пели под гитару, я ощутил острое желание остановить время, запечатлеть момент в памяти, чтобы иметь возможность иногда возвращаться в домик в Хужире к этим ребятам, к этим песням и чувству совместно пережитого приключения.

Новое утро началось с раннего подъема. Не было и семи, когда мы небольшой группой пробирались через лес навстречу новому дню. Мороз стоял такой, что пробирал до костей. Планировали встретить рассвет на горе высотой 666 метров, откуда открывается панорамный вид на остров и поселок. Когда добрались до места, небо уже вовсю полыхало. Во время подъема казалось невозможным успеть на вершину раньше появления солнца – так светло было, но это оказалось ошибкой. Пришлось еще долго мерзнуть, не спасали даже две пары носков. Небо неспешно переливалось из кораллового в желтый, из желтого в белый и только потом, залив все вокруг слепящим светом, показалось солнце и резко устремилось ввысь. Случился новый день.

В этот день мы взяли напрокат велосипеды и отправились рассекать на них по Байкалу. Ехать по льду оказалось даже комфортнее, чем по асфальту, скорость набиралась быстро, а холодный воздух обжигал лицо. За пару часов успели съездить до острова Харанцы, покататься по нему и вернуться обратно – чистый кайф! На закат пришли к мысу Бурхан, где проводить очередной день собираются десятки туристов. Когда солнце скрылось за цепью гор на горизонте, а люди стали расходиться, небо налилось оранжевым, и пейзажи с одинокими деревьями на его фоне будто переносили в далекую Африку.

Слушать лед Байкала

Незадолго до полуночи пошли слушать лед Байкала. Дорогу до озера освещали налобными фонариками. Ярко светила луна, вырисовывая в ночной темноте заброшенные корабли у поселка. Глухой треск – дыхание озера – и бесконечное звездное небо над головой внушали суеверный трепет. От кораблей, несмотря на мороз, я в одиночестве пошел к Шаманке, чтобы поснимать ночные пейзажи. Величественный скалистый мыс был хорошо различим и вырастал изо льда, точно рог древнего ящера. Сверху открылся вид еще чудеснее – эту красоту сложно описать словами. Я стоял, вдыхал холодный воздух, слушал тишину и смотрел. А потом по Байкалу начали движение огни. Их свет качался на озере, словно корабль на волнах, который вскоре чудесным образом выплыл на берег и медленно двинулся вверх – это шли, освещая себе дорогу, Юра, Влада и Инна. Магический момент. Наша встреча у шаманских столбов подарила совместную дорогу на базу, уже без фонариков, под светом звезд и луны. Ночь закончилась песнями.

«Скалистый мыс вырастал изо льда, точно рог древнего ящера»

Утром на Буханке поехали к мысу Хобой – северной оконечности острова Ольхон. К группе присоединилась Настя – смелая девушка из Владивостока, путешествующая по Байкалу в одиночку. По дороге встречали десятки, если не сотни туристов из Азии. Они селятся в Хужире и большими группами обследуют окрестности. Красивые ледяные гроты, разбросанные по ольхонскому берегу, им нравятся особенно. Настя сказала, что в каждой пещере здесь сидит по десять китайцев и была недалека от истины. Чем ближе приближались к Хобою, тем крупнее становились торосы, а у самого мыса, устремленного вверх в форме клыка, и вовсе попадались льдины величиной с легковой автомобиль. Пробираться через них оказалось непростым испытанием. Сразу за мысом заканчивается акватория Малого Моря и начинаются бескрайние просторы Байкала. От этого места озеро тянется еще на 300 км на северо-восток (какие масштабы!), и я побывал здесь. 300 км. Эти расстояния удивляют иностранцев, но так знакомы нам, с детства привыкшим к дальним перелетам, к поездкам на поезде длиной в несколько суток с редко меняющимся пейзажем за окном.

Ловить уходящее солнце отправились к мысу Бурхан, где, как и вчера, собрались десятки людей. Мыс образует природный амфитеатр, зрители занимают места получше, чтобы полюбоваться завораживающим зрелищем, и в этом действе определенно присутствует сила – древняя, языческая.

По дороге на базу меня остановил мальчик с клюшкой и коньками на плече, спросил может ли пройтись со мной. Разговорились. Уставшего после тренировки парня зовут Олег, учится в первом классе. На льду Байкала играет в хоккей и выступает за команду «Противники». На восьмой день рождения родители обещали подарить ему смартфон, если он будет хорошо учиться. На том и разошлись.

Вечером был последний походный ужин, концерт местной самодеятельности с космической музыкой, напоминающей звуки байкальского льда, и разговоры о Млечном Пути, Тянь-Шане и Эльбрусе. Перед дорогой в Иркутск поспали часа три. Когда провожали ребят на поезд в Пермь, обнимались и желали друг другу всего наилучшего, я ощутил, как все путешествие становится очередным воспоминанием, набором образов, перестает быть реальностью – быть здесь и сейчас. Так закончился первый в моей жизни поход и закончилась самостоятельная история, полная впечатлений, сложностей, радостей, километров пути, музыки и взаимовыручки. С надеждой на повторную встречу подошло время прощаться с Байкалом. И сказать спасибо.

Must do на зимнем Байкале

Попробовать омуля и бурятские позы (традиционное бурятское блюдо, местные манты).

Взять в аренду велосипед и покататься по озеру.

Полежать на озере под звездным небом и послушать треск байкальского льда (ночью из-за резкого перепада температур лед трещит по швам).

Array ( => Array ( => 303976 => 21.01.2016 13:26:29 => iblock => 576 => 720 => 117008 => image/jpeg => iblock/36b => b1.jpg => б1.jpg => => => [~src] => => /upload/iblock/36b/b1.jpg) => Array ( => 303977 => 21.01.2016 13:26:29 => iblock => 576 => 720 => 229669 => image/jpeg => iblock/090 => b2.jpg => б2.jpg => => => [~src] => => /upload/iblock/090/b2.jpg))

Байкал замерзает, как хочет. В эту холодную зиму учёных и жителей прибрежных поселков удивляет, что лёд на озере медленно встаёт. Чем это опасно для обитателей Байкала?

Мороз крепчает, Байкал замерзает или, как говорят местные, встаёт. Зрелище это красивое, завораживающее и порой даже пугающее. Сегодня мы просто о сложном расскажем, как это происходит.

— Супер! Смотри, что творится! Она прямо на меня упала. Ааааа. Такого я ещё в жизни не видел!

Эмоции переполняют, особенно если видишь это в первый раз. Лёд движется, соединяется, раскалывается и буквально уходит из-под ног. Байкал — словно живой. Так он покрывается прочным ледяным панцирем. И от этого процесса лучше держаться подальше.

— Смотри, смотри! Она сейчас лопнет. Вода-то давит. Смотри, что творится. Вот это силища! Мы только что там стояли. Супер!

Каждый день он внимательно всматривается в байкальские дали. Помимо измерений уровня воды, температуры и других параметров озера старшему научному сотруднику Лимнологического института Андрею Жданову нужно зафиксировать ещё один момент — когда Байкал замерзнёт.

— Он вот-вот уже должен вставать. Для этого надо несколько условий — температура воды — чтобы была меньше на полградуса, сейчас это уже есть. И второе — чтобы ветерок поменьше. Желательно, чтобы вообще перестал. Обычно он ночью стихнет — раз и схватится. Если утром не сломает — он начнёт расти, — говорит старший научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Андрей Жданов.

В Листвянке на Байкале — ещё водная гладь. Ледостав запаздывает, огорчая туристов и продавцов омуля. Желающих увидеть красоты священного озера сейчас здесь маловато. И торговля байкальскими деликатесами идёт туго. Встанет лёд, говорят на рынке, и люди поедут.

— С каждым годом всё позже, потому что теплее. Но эта зима холодная, мы удивляемся, как он ещё не встал. В ноябре сильные морозы были. Надеялись, что встанет, но он почему-то не встал, — говорит продавец рыбы Елена Постникова.

Замерзает Байкал в первой декаде января. Всё начинается с севера. Сначала ледяной корочкой там покрывается мелководье. Потом застывают Чивыркуйский залив, залив Мухор на Малом море, где тоже мелко. Раннее ледообразование и в районе стока реки Селенги. Захватив среднюю котловину озера, оно перемещается на юг.

На юге озеро превращается в ледяную гладь примерно на неделю-две позже, чем на севере. При замерзании важны два фактора — температура воздуха и ветер.

— Сильные ветра могут внести значительные изменения в картину распределения льда. Иногда бывает лёд гладкий, прозрачный, чистый, а бывает взломанный, такой торосистый,

Такие звуки называют дыханием Байкала. Многих оно пугает, но кристально чистый лёд всё равно манит людей. Сквозь прозрачную толщу до мельчайших подробностей просматривается дно. Видно камни, водоросли, а порой даже рыбу.

Толщина байкальского льда тоже отличается. На севере она достигает чуть больше метра, на юге — 60-80 сантиметров. Но для озера, его экосистемы, этот замёрзший панцирь имеет огромное значение. Во льду размножаются и живут эндемичные водоросли, без него не сможет существовать нерпа.

— Ещё важное значение льда — он является показателем изменения климата. Вот данные характерных ледовых явлений. Это дата замерзания Байкала. Это дата вскрытия Байкала. На этих графиках — данные с 69 года. Климат меняется, говорит Михаил Шимараев, а вместе с ним и время замерзания и вскрытия Байкала, — говорит главный научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Михаил Шимараев.

По наблюдениям иркутских учёных, 20 лет назад Байкал в это время и в этом месте уже замерзал. Расчеты специалистов показывают — этот процесс идёт с отставанием примерно в 11 дней.

Сейчас льдом покрыто почти три четверти акватории озера. Еще неделю-две, и хрустальным станет весь Байкал. А значит, скоро сюда устремятся тысячи желающих увидеть эту природную красоту.

Трудно удержаться от соблазна прокатиться на машине с ветерком по гладкому и толстому байкальскому льду, да так, чтобы веером из-под колес разлетался пушистый снег. В солнечную погоду замерзшее озеро просто неудержимо манит выехать на лед и подъехать вплотную к сверкающему нагромождению торосов или к прибрежным скалам, причудливо украшенным в высоту наплесковым льдом и закрученными штормовым ветром барашками сосулек.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЕДОВОГО БАЙКАЛА

Прозрачный байкальский лед и сверкающие торосы особенно впечатляют весной. После оттепели и сильного ветра, который сдувает весь снег, лед становится идеально отполированным. Сквозь него отлично просматриваются на мелководье камни на дне. Если снега за зиму выпадает много, открытых участков зеркального льда на озере не так много. С конца февраля по начало апреля совершается большинство поездок по льду Байкала . Это идеальное время для путешествий по льду: тепло, можно ехать, например, на велосипеде в легкой одежде, без перчаток, и даже кратковременно раздеваться до майки. Небо синее-синее, небосвод чист, а заснеженные горы противоположного берега отчетливо различаются вплоть до деталей, как будто находятся рядом.

В последние годы стало популярным на лыжах, коньках или велосипедах совершать длительные путешествия с юга Байкала, от пос. Култука, на север - до Северобайкальска.
В конце марта лед становится шершавым, наносы снега затвердевают, что позволяет передвигаться на велосипедах без специальной шипованной резины. Вообще, ездить по гладкому льду на велосипеде занятие довольно сложное, стоит чуть сильнее крутануть педали, и велосипед гарантированно соскальзывает набок. Практика проведения туристических путешествий по льду на автомобилях, снегоходах , судне-амфибии "Хивус-10" на воздушной подушке и собачьих упряжках достаточно нова для Байкала, такие туры стали регулярно проводиться только с 2003 г. По льду Байкала можно значительно быстрее, чем летом, добраться до удаленных мест на побережье, обычно доступных только с воды. Например, чтобы добраться до Байкало-Ленского заповедника на катере, надо непрерывно плыть около двух дней, зимой все это доступно за пять-семь часов езды от Иркутска .
Зимний Байкал оставляет неизгладимое впечатление. В конце зимы происходит мощная подвижка льда, и отдельные торосы могут превышать рост человека. Торосистые поля привлекают внимание фотографов необычным нагромождением сверкающего льда. Зеркальный байкальский лед и удивительная голубизна на сколах ледяных глыб поражают всех приезжающих. Исключительная прозрачность льда позволяет видеть дно вблизи берега и заглядывать в чернеющие таинственные глубины озера. Толщина даже толстого льда неощутима и определяется на глаз лишь в местах, испещренных трещинами.

Прибрежные скалы зимой украшаются многометровыми в высоту, искрящимися на солнце ледяными наплесками. Толщина льда на прибрежных камнях достигает нескольких десятков сантиметров, а высота таких ледяных наплесков на скалах с наветренной стороны при сильном осеннем шторме порой превышает десятки метров. Многочисленные гроты украшаются множеством больших сосулек и ледяными колоннами. Такие ледяные скульптуры создаются заново каждую зиму. Особенно эффектные наплески льда и сокуи встречаются на скалах Ушканьих островов, мысах острова Ольхон - Кобылья Голова, Саган-Хушун, Хобой. Ежегодно мощные надвиги льда образуют исключительно красивые торосы вблизи мыса Рытого.

Саган-Хушун - "белый мыс" - чрезвычайно живописный скалистый мыс, находится на острове Ольхон , протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, густо покрытого красным лишайником и имеющего поэтому бордовый оттенок. Зимой проехать по льду мимо него, не заметив, невозможно. Зимник, как правило, проходит недалеко от скал. У подножия - нагромождение прозрачных льдин, скалы на высоту десятков метров украшены ажурными ветвистыми сосульками. В маленькой каменной бухте между скалами, на десятки метров вверх, ежегодно при замерзании озера образуются развесистые ледяные сталактиты, похожие на ветви елок. Рядом с севера находится 8-метровый грот, как в сказке о Снежной королеве, фантастически украшенный прозрачными ледяными сосульками, сталагмитами, ледяными кристаллами и узорами. Всю эту искрящуюся на солнце красоту трудно передать на видео или фотографии. Особенно эффектны ледяные кружева грота при заходе солнца, когда на короткое время солнечный свет освещает внутренность грота.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД

Байкал ежегодно замерзает, и ежегодно по льду прокладываются дороги. С началом холодов, при температуре воздуха ниже -20 °С, в первые 3-4 дня лед нарастает по 4-5 см в сутки. По акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 113 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед. Считается, что лед, разбитый штормом при замерзании озера, менее прочный, чем однородный и монолитный. Но даже однородный и монолитный лед может внезапно дать трещину. Разорванный лед раздвигается, на морозе трещина очень быстро замерзает, ее слегка припорашивает снегом, и опасная ловушка для машин с 2-сантимеировым льдом возникает на дороге с вешками. Поэтому и переправа по льду с материка на Ольхон открыта только в светлое время суток: с 9 до 18 часов.

Лед толщиной 50 см выдерживает вес до 15 т, а толщиной около метра - вес вертолета или паровоза. В истории Байкала известен факт прокладки по льду рельсового пути между станциями Байкал и Танхой в особенно суровую зиму 1903-1904 г. Груженые вагоны перегонялись по ледовому пути поштучно конной тягой.

Обычно на лед выезжают рано утром, чтобы застать момент феерического восхода солнца. Первые лучи восходящего солнца наполняют обычно кристально прозрачные ледяные торосы таинственным золотистым сиянием. Желание увидеть эту зимнюю красоту манит на лед, в сторону от проложенного по льду зимника к необычным торосам или обледенелым скалам. Но лучше без крайней надобности не рисковать и не съезжать с зимника, а в местах, где возможны пропарины и трещины, двигаться с местным проводником, хорошо знающим особенности льда. Отличие дорог по льду - плотные наlдувы снега, на которых, как на трамплине, подпрыгивает машина. При преодолении замерзших трещин и заснеженных торосов подвеска машины часто испытывает сильные удары. Только на первый взгляд, издалека, лед кажется гладким, как зеркало, на практике часто обнаруживается, что проехать напрямик по льду невозможно из-за извилистых трещин, торосистых полей и снежных заносов.
Местные жители и рыбаки давно и уверенно освоили ледовые просторы для передвижения на автомашинах. Между поселками побережья существуют ледовые дороги, а там, где дорог нет, в большинстве случаев можно проехать, лучше с проводником, огибая торосы и трещины.

В марте можно наблюдать редкое явление - мощные надвиги льда, при гидроударе отдельные сколы льда вылетают вверх как из пушки и разлетаются далеко по льду. Безмолвное равновесие торосов рассыпается при этом шорохом ожившего льда. Прямо на глазах льдины выдавливаются из-подо льда. Все это сопровождается непрерывным гулом, как при землетрясении, звук идет прямо из-под ног, пугая своей мощью. Торосистый шов трещины заметно шевелится, отдельные льдины падают и рассыпаются на мелкие куски. Подвижку льда можно образно сравнить с работой жернова - как будто плотно сжатые челюсти переламывают лед в мелкую крошку. Бывает, что в такие моменты на лед стремительно выступает вода и за короткое время покрывает его на 4-5 см. Через три-четыре минуты обычно все замирает, и наступает полная тишина.

В апреле начинается интенсивное таяние льда. За считанные дни, а иногда и часы автомобильный след полностью исчезает, покрывается водой, и ехать приходится по глубоким лужам наугад, в облаке брызг, как от глиссера. Случается, что после обеда снег на льду так расквашивается, что найти даже свой утренний автомобильный след невозможно.

ЛЕДОВЫЕ ЛОВУШКИ

Многочисленные автомобильные следы на льду во всех направлениях создают иллюзию безопасности. Однако не следует обольщаться - каким бы надежным лед ни казался, его коварство непредсказуемо. Даже дороги, отмеченные вешками, иногда преподносят неприятные сюрпризы.

Открытые пропарины - полыньи видны на льду со значительного расстояния, нужно только внимательно смотреть и уметь их различать. Опаснее, когда пропарины скрыты тонкой коркой льда, а после снегопада припорошены слоем снега. В этом случае обнаружить их затруднительно. Если пропарины вызваны выходом глубинных газов, тогда подо льдом, если он чистый и прозрачный, можно увидеть газовые пузыри. Пропарины, образованные термальными водами, ключами или подтоком теплых вод притоков, заметить труднее. Для этого нужно тщательно обследовать лед в подозрительном месте и опробовать его толщину пешней или другим острым предметом. Лучше всего местные особенности льда знают старожилы-рыбаки из этих мест.
Ежегодно в одних и тех же местах возникают становые щели - своеобразные температурные швы в ледяном покрове. Они образуются в одних и тех же местах, как правило, по прямой между соседними выступающими мысами. Отдельные сквозные щели могут достигать длины до 10-40 км и ширины до 4 м, но чаще всего трещины бывают шириной от 0,5 до 1-2 м. Появление этих щелей вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры, достигающих иногда 20-30 С в сутки. Подсчитано, что при изменении окружающей температуры на 1 градус линейное расширение льда достигает 70 мм на 1 км льда.

Опасностью являются трещины и щели шириной 0,5-2 м, простирающиеся на десятки километров. Многие из них не замерзают всю зиму, периодически суживаясь или расширяясь. Ни одна трещина, даже самая простая не пересекается с ходу. Перед каждой из них необходимо остановиться и проверить состояние льда с помощью пешни - специальной кованой острой пикой с неровными гранями, чтобы та не прилипала ко льду. Часто встречаются трещины с тонким льдом, легко пробиваемым до воды пешней. Такие трещины легко перепрыгивают автомашины на скорости. Для смягчения удара кромки трещины оббиваются пешней. Кусками льда забивается метровая щель с водой, машина для разгона отъезжает на 200-500 метров, выставляются ворота - ориентир для водителя, где машина будет прыгать через щель, затем стремительный разгон до 70-80 км в час - и прыжок через щель.
На толщину льда влияют также подводные течения, которые уменьшают его прочность. Например, в проливе Ольхонские ворота по этой причине не делают ледовой переправы. Зимой на льду здесь возникает множество трещин и пропарин. Переправу на Ольхон обозначают вешками, регулярно расчищают грейдером и проверяют толщину льда. В разные годы ледовую переправу устраивают либо из залива Куркут, либо с материка после дельты реки Сарма. Указатель со стрелкой "Ледовая переправа" поможет в правильном месте выехать на лед.
В конце марта, когда начинает пригревать солнце, становится опасным близко подъезжать по льду к скалам, около которых таяние льда происходит стремительней, чем в открытой акватории озера. Следует также знать, что, несмотря на морозы и толстый лед, если выпало много снега и он быстро растаял, такой лед из-за впитывания талой воды и изменения своей структуры менее надежен и однороден, чем лед, на котором не было снега.

ЗИМНИКИ НА БАЙКАЛЕ

Официальные зимники по льду Байкала отмечены вмороженными в лед вешками и многочисленными знаками при съезде с берега: "Допустимая грузоподъемность машин 5 т", "Дистанция между машинами 200 м", "Остановка запрещена", "Рекомендуемая скорость 10 км/ч", "Время работы с 9.00 до 19.00". Но обычно большинство дорог проложены рыбаками и никаких предупредительных знаков не имеют. Опытные водители всегда предпочитают придерживаться следа в нужном направлении, а если и едут напрямик, то стараются объезжать трещины и подозрительные места, которые отличаются по более серому цвету льда издалека.

Стопроцентной надежности на ледовых дорогах не бывает даже с проводником. Известно несколько случаев, когда машины проваливались на постоянных зимниках между поселками Листвянка и Большие Коты , у становой трещины, которая начинается сразу от судоверфи в Листвянке. Значительно чаще уходят под лед машины, двигающиеся по льду на свой страх и риск. В 2002 г. экспедиция МЧС летом проводила специальный поиск затонувших объектов и только в акватории Малого моря зарегистрировала 15 неподнятых автомашин. По оценке местных жителей, на дне Малого моря находится от 25 до 50 машин.

Обычно на Южном Байкале дорога пробивается от Байкальска до пос. Култука и от пос. Култука до пос. Маритуя. На среднем Байкале дорог меньше. Чаще всего по льду ездят из пос. Листвянка в пос. Коты (18 км), из пос. Большое Голоустное в бухту Песчаную . Иногда местные жители, если зима была холодной, пробивают зимник поперек Байкала из устья реки Анги на восточный берег. Официальная переправа, оборудованная вешками и указателями, ежегодно организуется между материком и островом Ольхон. Всего больше дорог на льду Малого моря, это в основном рыбацкие дороги до мест подледного лова, но есть и постоянные дороги от пос. Хужира, вдоль острова и в пос. Онгурены, до кордона Байкало-Ленского заповедника на мысе Солнечном и далее до бухты Заворотной. Ежегодно прокладывается зимник по льду в северной части Байкала между г. Северобайкальском и пос. Усть-Баргузином через Чивыркуйский залив .

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ

Как рассказывают знающие люди, проваливание под лед происходит неожиданно и стремительно. За считанные секунды машина ныряет носом и мгновенно оказывается подо льдом. При проваливании машины главное не паниковать и успеть открыть двери. Уже при погружении на 2-3 метра избыточное давление снаружи затрудняет открытие дверей и выбивание стекол. При ударах молотком по стеклам изнутри машины под водой стекла прогибаются, но не разбиваются. Опустить стекло и выскочить через окно в зимней одежде, преодолев мощный встречный поток воды, не каждый успеет. Если глубина известна и незначительна (10-15 метров), рекомендуют ждать заполнения водой салона автомобиля и выравнивания давления, тогда двери можно открыть. Времени хватает, чтобы снять унты и собрать вещи первой необходимости документы, спички, нож. Если удается выбраться из воды на лед, сохраняется опасность просто замерзнуть на морозе и ветре, пока добираешься до спасительного тепла неблизкого жилья. Обязательно надо иметь в кармане нож, чтобы выбраться на лед, и зажигалку, чтобы развести огонь на берегу.
Чаще всего на льду губит излишняя уверенность и вождение автомобиля в пьяном состоянии. Даже опытные водители не застрахованы от коварных ледовых ловушек. В теплую зиму, особенно в конце зимы, трещины не смерзаются, а, если покрываются тонким льдом и припорашиваются снегом, становятся крайне опасными для автомашин. В холодное время, наоборот, смерзаются практически мгновенно, но толщина льда в таком месте недостаточна, чтобы выдержать вес машины.
Обычно рыбаки, пренебрегая опасностью и запрещающими знаками, едут по льду Байкала во всех мыслимых направлениях. Неоправданная самоуверенность часто заканчивается трагедией.

КАК ПОДНИМАЮТ УТОНУВШИЕ МАШИНЫ

Подъемом утонувших машин занимаются как местные жители, так и специально подготовленные бригады МЧС и иркутской водолазной фирмы "Аква-Эко". Поднять автомобиль можно с глубины до 40-50 м, глубины в 60-80 м - это предельные для работы подводников. Водолазы рассказывают, что машины почему-то чаще всего встают на дне на колеса, редко переворачиваясь на крышу. И если машину сильно не мять при подъеме, она останется в отличной форме. Для подъема водолазы цепляют машину в одной точке, обычно за раму или за форпост. Затем с помощью стрелы или самодельной конструкции из трех-четырех бревен, вмороженных вертикально в виде шалаша в лед, в верхней точке которых устанавливают блок для троса, машину поднимают со дна и затягивают на лед.

Иногда обходятся без стрелы, как, например, было с провалившемся напротив пос. Ангосолка легким ЛУАЗом. В том месте имеется мелководная банка, и сразу начинаются глубины на 130 м, машина провалилась в 1,5-2 метрах от кромки обрыва, в этом месте сильное подводное течение и бьют ключи. Лед был слишком тонким и не позволял поднять машину обычным способом. Спасатели решили в салон машины завести ненадутую резиновую лодку, которую затем накачали по шлангу со льда из баллона со сжатым воздухом. Этого хватило, чтобы ЛУАЗ всплыл на поверхность. Если лед тонкий и не позволяет организовать подъем машины, ее извлекают из воды летом с помощью катера, который буксирует утопленную машину к берегу. А уже там ее вытаскивает на берег трактор.
Буряты достают машину из майны с помощью ворота. Делается лунка по диаметру чурки, к чурке, вставленной в лунку, привязывается ворот с длинной веревкой. Один конец цепляется за раму или форпост машины в одной точке, чтобы машина вышла на поверхность либо носом, либо задом. На краю майны сооружают стрелу из толстых бревен или специально сваренной железной конструкции длиной до 6 метров, как правило в длину машины. Стрела устанавливается на краю льда, под углом 45 градусов над водой, и с помощью лебедки или ворота поднимается вместе с машиной над льдом в вертикальное положение, после чего опрокидывается на лед вместе с машиной, что сопровождается сильным грохотом, когда машина встает на колеса.
Если на улице тепло, поднятую со дна машину буксируют без слива масла и топлива. Если температуры низкие нужно не допустить замерзания воды, которая могла попасть в автомобильные агрегаты. Для этого незамедлительно сливаются моторное масло, тормозная жидкость, топливо и масло из мостов. Заменяются все фильтры и свечи.

Вот как выглядит процесс вытаскивания автомобиля из подо льда:

ЛЕДОВЫМИ ДОРОГАМИ БАЙКАЛА

Есть на Байкале такая профессия - ледовый капитан. Это настоящие "ледовые волки", знающие практически все о зимнем Байкале, его ледовом панцире, подводных течениях и ветрах. Основная задача ледовых капитанов - выбрать дорогу по льду Байкала так, чтобы это была максимально безопасная для передвижения на автотранспорте в зимний период. На Байкале есть так называемая "Лига ледовых капитанов", которые в зимнее время года определяют расположение зимников на Байкале и занимаются проведением автомобильных караванов по льду озера. Основные принципы передвижения на автотранспорте по льду Байкала заложил Александр Юрьевич Бурмейстер в 1964 году. Попав однажды в сложную ледовую обстановку, он выжил сам, и вывел людей. С тех пор он систематически изучает ледовую обстановку северной и средней частей озера Байкал. Его наблюдения легли в основу единой системы безопасного проезда, в сложных навигационных условиях Байкала. Лига Байкальских ледовых капитанов - е-mail: [email protected].

Вот наиболее популярные автомобильные маршруты по проложенным на льду Байкала зимникам:

1. Экспедиция по льду Байкала "Большое кольцо"

Маршрут продолжительностью 5 дней: Иркутск - Еланцы - Малое Море - побережье Байкало-Ленского заповедника - заимка в бухте Заворотной - Чивыркуйский залив - Иркутск. Расстояние 1200 км, из них по льду Байкала 750 км.

Формат этого маршрута может быть следующий:

Первый день. 260 км по асфальту, 60 км по гравийной хорошей дороге, 60 км по льду Байкала. Посещение шаманских сэргэ и древних наскальных рисунков. По дороге обед в кафе "Бурятская кухня". Размещение на туристической базе в Заме или на туристической базе острова Ольхон. Русская баня. Праздничный ужин.
Второй день. Около 200 км по льду Байкала. Остров Ольхон: осмотр наплесков на скалах и обледенелых гротов. Путешествие по льду к мысу Хобой и к нерпичьим пещерам. Пересечение Малого моря с проводником. Пикник у священного мыса Рытый, где ежегодно образуются мощные многометровые торосы. Посещение нерпичьей пещеры на мысе Саган-Морян. Ночевка на заимке в бухте Заворотной.
Третий день . Пересечение Байкала. Поездка к горячим источникам в Чивыркуйском заливе в Забайкальский национальный парк. Знаменитые Ушканьии острова - излюбленное лежбище байкальской нерпы. Вечером русская баня с вениками и купанием для желающих в ледяной проруби.
Четвертый день. Рыбалка на хариуса. Заранее пешней будет продолблена лунка в береговых торосах. Насыпается приманка - бормаш. Если сидеть тихо и смотреть в лунку, то видно, как плавает хариус и как он берет наживку. Это один из самых азартных зимних видов рыбалки. Из свежей рыбы готовится на месте уха или расколотка.
Пятый день. Ранний выезд и возвращение в Иркутск.

2. По льду в бухту "Песчаная"

3. К ледяным гротам Малого Моря

Путешествие можно осуществить за два дня с одной ночевкой в теплых условиях либо на острове Ольхон (усадьба Бенчарова), либо на базе индивидуального отдыха "Енхок" (Тонкий мыс, западный берег Малого моря). Общий пробег составляет 750-800 км. Поездка интересна посещением ледяных гротов, летом которые видны только с катера. Прекрасным безопасным дополнительным транспортом для экскурсий послужат взятые с собой велосипеды или снегоход, их можно смело использовать вне зимника, перемещаясь вблизи скал, например мыса Хобой (336 км от Иркутска), к которому подъехать вплотную на машине достаточно трудно из-за большого количества трещин и торосов на льду.

С материка на остров зимой прокладывается зимник, отмеченный вешками и дорожными знаками. Всю зиму по нему проезжают машины, в том числе и тяжелые грузовики.
От Иркутска до берега Малого моря дорога (250 км) проходится за 3,5 часа. Заправиться можно в Баяндае и Еланцах. В Еланцах необходимо залить минимум одну канистру бензина в запас. В пос. Еланцы работает уютное кафе "Ольхонские ворота" (после бензозаправочной станции, справа от дороги), где целесообразно перекусить перед выездом на лед.
Не доезжая МРС (45 км от пос. Еланцы), надо свернуть к базе Сахюрта к заливу Куркут или на р. Сарму по указателю "Ледовая переправа". В бинокль отчетливо видна ледовая трасса с вешками на льду и дорожными знаками. Дорога регулярно расчищается грейдером, и заметить ее достаточно легко. Дорога ежегодно прокладывается примерно в одном и том же безопасном месте, протяженностью 15-20 км. Торосистые участки перед островом Ольхон срезают бульдозером, поэтому по ледовой дороге комфортно ехать даже на легковых иномарках. В Ольхонских воротах, где расстояние до острова значительно короче, переправу не делают из-за подводных течений в проливе, в результате чего лед там неоднороден по толщине и представляет опасность для машин. Около мыса Кобылья Голова также ежегодно образуется становая трещина, начинающаяся от большой пропарины возле самого мыса. Мыс Хорин-Ирги отделен от полуострова Кобылья Голова отвесной расщелиной до самой поверхности воды и напоминает издали голову лошади. Зимой эта расщелина забита льдом выше человеческого роста. Сильно обледенелые скалы мыса издалека привлекают внимание, но подъезжать к ним вплотную не рекомендуется, особенно ближе к весне, когда начинается интенсивное таяние льда вблизи отвесных скал. Ледяные наплески - сокуи образуются на скалах при замерзании озера. Ледяные наплески из-за частого здесь осеннего ветра на мысе Кобылья Голова самые большие на Малом море.

Остановиться на ночлег можно в пос. Хужире в гостинице, частных усадьбах или лесничестве. За помощью в размещении можно обратиться в информационный центр в усадьбе Никиты Бенчарова, там всегда помогут с размещением. Зимой туристов практически нет, и найти ночлег в поселке легко даже без предварительной договоренности.
Вечером, перед закатом, можно обойти пешком по льду вокруг знаменитой Шаман-скалы у пос. Хужира.

На южной стороне Шаман-скалы, при определенной степени воображения, можно рассмотреть изображение дракона с головой и хвостом. Утром следующего дня можно продолжить путешествие по льду Байкала до северной оконечности острова, мыса Хобой. Съезд на лед находится справа от мыса Бурхан или сразу от причала, в зависимости от ледовой обстановки. Его хорошо видно сверху. Дорога на север не обозначена вешками. В основном ее накатывают рыбаки, поэтому дороги на льду, как в монгольской степи, иногда расходятся веером. Принцип движения тот же - держаться наката и не ехать без колеи. Достойными объектами посещения станут мыс Саган-Хушун и мыс Хобой, имеющие гроты, ледяные наплески на скалах, а мыс Хобой - и мощные надвиги льда с крупными торосами.
До мыса Саган-Хушун по льду от Хужира 35 км, от Саган-Хушуна до мыса Хобой еще 4 км. По дороге обязательно встретятся рыбацкие камчатки - лагеря рыбаков с палатками и машинами. Мыс Хобой- самый северный мыс на острове Ольхон, труднодоступный летом из-за плохой грунтовой дороги (4-5 час. от пос. Хужир), а зимой по льду Байкала проезд займет не более 40 мин.
Подъехать близко к мысу Хобой из-за сложной ледовой обстановки бывает иногда трудно, и последние сотни метров надо идти пешком. Со стороны большого Байкала у скал практически ежегодно образуются большие отвесные валы битого льда, на которые даже трудно забраться. Много крупных торосов и свежих трещин. С северной стороны мыса на уровне воды имеются два грота. Один из них уходит под скалу на 21 м, и для его посещения нужен фонарик. Как и все гроты Байкала, образованные волноприбойным процессом, он имеет достаточно большое входное отверстие, в котором можно стоять в полный рост, и постепенно сужающийся ход, в конец которого можно попасть только ползком. На всем протяжении грот обильно оброс льдом и сосульками. Особенно эффектен вход, имеющий частокол ледяных столбов разного диаметра.
Кроме гротов мыса Хобой и Саган-Хушун, известны гроты на материковой части Малого моря: на мысах Курминский, Арал, Халтыгей.
От мыса Хобой дорога уходит по льду Байкала к материковому мысу Рытому и к Байкало-Ленскому заповеднику. Оттуда ездят на Ушканьи острова, Чивыркуйский залив, на север Байкала.

Расширенный вариант этого маршрута - это автомобильный пробег вокруг острова Ольхон, который можно совершить за 4-5 часов, аккуратно объезжая становые трещины и ледовые пропарины на северо-восточной части острова недалеко от горы Жима.

Немного о рыбалке. Если вы думаете, что на омуля рыбачат так же как на соровую (озерную) рыбу типа окунька и сорожки, то вы жестоко ошибаетесь... Когда сидит мужик у луночки, попивая пивко в двадцати метрах от берега и, потрясывая лесочкой, вяло переговариваясь с соседом, периодически выдергивает из лунки небольших рыбешек с красными плавниками... это, скажу я вам, совсем не драйв. А драйв – это рыбалка на омуля.
Омуль – рыба благородная, к кому попало не пойдет.
Омуль – рыба косяковая. Косяк может пройти под вами, а может и пройти метрах в пятистах, и "ухом" не поведет в вашу сторону. Омуль, как известно, рыба благородная и привередливая, абы как ловиться не станет. Профессиональные рыбаки именуют подледную рыбалку на омуля короче – бормашовый лов.
Бормаш – рачок-бокоплав – основной омулиный корм и главная рыбачья наживка и приманка. Это членистоногое животное, похожее на таракана и маленькую креветку одновременно, считается знатным санитаром Байкала, так как уничтожает погибшие организмы.
Для одной рыбалки достаточно 0.5-1-литровой банки наживки. Перед тем, как идти непосредственно на рыбалку, купленных или выловленных рачков пересыпают в валенок. Валенок нужен для бормашинного удобства и тепла. Ведь для рыбалки наживка нужна живой, а в банке рачок замерзнет и погибнет.
Второй этап подготовки – самый секретный – удочки. У каждого рыболова для зимней рыбалки есть целый комплект удочек. Друг от друга они отличаются лишь цветом и качеством "мухи" – искусственной наживки. Для омуля "муха" должна напоминать бормыша, его главную еду. Изготавливается наживка чаше всего из толстой нити (например, пряжи). Причем рыбаки стараются придерживаться модных направлений. Например, пару-тройку десятков лет назад особым шиком считалась "муха", изготовленная из английского сукна (материала для шинелей времен I Мировой войны). Обладатель тряпицы цвета болотной тины становился объектом завистливых взглядов.
В настоящее же время налажена целая "мухоиндустрия". Народные умельцы изготавливают и продают просто потрясающие изделия! На искушенный взгляд рыболова – настоящее произведение искусства, ни с чем не сравнимое по красоте. Вот только для каждой рыбы эта красота своя. И что она увидит своими рыбьими глазами, предугадать практически невозможно. Ведь чем объяснить то, что ранним утром, на рассвете омуль клюет исключительно на "зебру"? "Зебра" – это "муха", сделанная из надетых на крючок черных и белых пластмассовых колечек. С точки зрения человека, эта полосатая конструкция меньше всего похожа на бормыша, а вот омуль (на рассвете!) думает по-другому. Но ближе к полудню уже в ход идут коричневые "мухи", но и они не всегда привлекательны для этой разборчивой рыбы.
Зачастую цвет "мухи" зависит от состояния погоды (в этом каждый уважающий себя рыбак должен хорошо уметь ориентироваться). Вот, пожалуй, и весь главный секрет рыбалки.
Как происходит бормашовый лов
Переходим к самому процессу добычи омуля. Для начала нужно просверлить лунку. Учитывая, что толщина льда может быть до 120 см, это тяжелый физический труд. В среднем на это занятие уходит 5 минут. На полную подготовку лунки – расширение ее ломом и вычерпывание льда шумовкой – тратится до 10 минут.
Сам процесс рыбной ловли проходит при участии уже не раз упомянутых рачков. Рядом с лункой проклевывается небольшое (несквозное) углубление, которое соединяется с лункой канальчиком. В это углубление, заполненное водой, отправляется пойманный накануне бормаш, который самостоятельно по канальчику перебирается в лунку и своим присутствием привлекает омуля. В этот момент рыбу уже поджидает рыбак, болтающий у ее носа поддельной едой. Как только омуль заглатывает наживку, нужно суметь подсечь и сделать это быстро. Омуль может легко сорваться, так как крючок для подледной рыбалки без бородки. Именно поэтому основная поза для поимки зимнего омуля – стоя. В такой позиции удобнее дернуть рыбу. Сделать это, сидя, уже сложнее.
Впрочем, некоторые асы, чаще в качестве развлечения в конце рыбалки ловят рыбу лежа. Называется этот способ "вприглядку". Рыбак ложится на лед и начинает всматриваться в озерные глубины. Через несколько минут, когда глаза привыкают к темноте, становится видно, что происходит глубоко в воде. По словам рыбаков, зрелище это незабываемое. Издалека омуль кажется похожим на маленьких акул с разинутой пастью. Эти монстры носятся в поисках пищи. И вот откуда ни возьмись, большая разинутая пасть хватает висячую в воде "муху". Тут рыбаку, увлеченному зрелищем, нужно уметь не растеряться и вовремя подсечь рыбину...
И хотя удача радует удачным клевом не всех рыболовов, все же в омулевой рыбалке есть моменты, когда рыба ловится практически у всех. Это момент прохождения стаи или косяка. Любопытно наблюдать за этим явлением со стороны. Несколько десятков рыбаков вдруг начинают активно размахивать руками, изображая мельницу. А они всего-то на всего наматывают на руки многометровую леску. Останавливаться нельзя – омуль может сорваться. Да, в общем-то, рыбакам об усталости думать некогда. За тем и едут.