Национальный парк Амбосели находится в южной части Кении, у самой границы с Танзанией, и популярен в первую очередь благодаря впечатляющим видам Килиманджаро, открывающимся с его территории. Интересный парадокс: сам Килиманджаро находится в Танзании, а наиболее классические, "открыточные" виды Кили почти всегда делаются именно с кенийского национального парка Амбосели - думаю, каждый турист, кто приезжает в Амбосели, делает фотографию слона или жирафа на фоне покрытой снегом и облаками главной вершины Африки. Вот и я решил сделать именно такую фотографию заглавной в данном посте.

1. Всем нам хотелось поскорее увидеть Килиманджаро, но для меня это ожидание было немножко более особенным - ведь всего через каких-то пару дней мне предстояло проверить себя и попробовать совершить восхождение на "крышу Африки". Мы приехали в Амбосели вечером, переночевали в кемпинге, полюбовались звёздным небом Южного полушария, а утром я специально встал на рассвете, когда воздух почти идеально прозрачен и нет облаков, чтобы увидеть Килиманджаро во всей красе. Вот она - главная вершина Африки! Стою, примериваюсь... 5895 метров - замахнулся я, однако! :))

2. На вершине Кили круглый год лежат ледники. Сейчас конец сухого сезона, осадков почти нет и снега не так много, но начнётся сезон дождей, и снежная шапка Килиманджаро значительно увеличится.

3. Рассвет над саванной.

4. А после завтрака мы выехали на сафари. Помимо впечатляющих пейзажей Килиманджаро, национальный парк Амбосели известен как одно из лучших мест в Африке для наблюдения за слонами.

5. Но всё-таки не слоны тут главенствуют. :)) Слонов мы до этого повидали уже немало, и громада Килиманджаро гораздо сильнее притягивает глаз.

7. Многочисленные туристы с интересом наблюдают за жизнью саванн...

8. Я думаю, это самая классическая фотография Африки из всех возможных. :))

9. За животным миром Амбосели наблюдать тоже интересно. В зарослях расположился большой львиный прайд из нескольких десятков голов, буквально в ста метрах перед ними преспокойно пасутся зебры, а далеко-далеко на заднем фоне в виде точек виднеются громадные стада слонов...

10. Львы и зебры... Почему львы их не едят и словно вообще не обращают на них внимание?

11. Ответ прост - в зарослях кустарника лежит туша убитого недавно буйвола, и этого корма преспокойно хватает львам на ближайшее время. Природа мудро устроена - хищники не будут убивать больше, чем им нужно для пропитания. Вот кончится вечером буйвол, хватанут одну зебру - и снова станут белыми и пушистыми на денёк. :)))

12. Портрет антилопы-гну.

13. И снова великолепные пейзажи Амбосели.

14. Вершина Килиманджаро лучше всего видна рано утром, когда воздух идеально прозрачен и чист. Чуть позже поднимаются облака - и ближе к полудню гора, как правило, закрывается облачностью.

16. Наблюдать за слонами всегда интересно - даже если ты уже их и видел перед этим в других национальных парках.

17. Сейчас конец сухого сезона, и в саванне очень мало влаги. Слоны любят обсыпать друг друга пылью, поэтому в Амбосели окрас слонов словно какой-то песочный.

18. К концу сухого сезона на весь Амбосели остаётся лишь несколько водоёмов, которые служат эпицентрами притяжения животных. Слоны с удовольствием гуляют по брюхо в вязкой жиже.

19. Лучшая панорама национального парка открывается со Смотрового холма. Здесь же можно сделать и фото на память.

20. На часах около одиннадцати. Вершина Килиманджаро уже практически полностью закрыта облаками. Ещё немного, и гора исчезнет, словно её и не было.

• Перейти в оглавление раздела: Африка
• Читать: Кратер Нгоронгоро

Гора Килиманджаро - высочайшая вершина Африки (5895 метров или 19,344 футов). Своим именем этот колоссальный вулкан обязан языку суахили, в переводе с него Килиманджаро означает «сверкающая гора»..

Гору Килиманджаро составляют три отдельных вулкана, объединенные сложной историей. Например, одна из них связана с древнейшим вулканом Шира, который лежит к западу от Килиманджаро. Когда-то он был выше и вроде бы рухнул после очередного, очень мощного извержения, оставив лишь плато высотой 3 810 м. Второй по возрасту вулкан, Мавензи, сейчас существует в виде пика, прилегающего с восточной стороны к основной горе Килиманджаро. Его высота также немаленькая, она достигает 5 334 м. Младший и самый крупный из трех вулканов – Кибо. Колоссальная кальдера Кибо образует характерную плоскую вершину Килиманджаро.

Массив Килиманджаро имеет две главные вершины: Кибо, плоско - вершинный собор центрального массива, и Мавензи, представляющую собой группу остроконечных и остроугольных вершин с восточной стороны Килиманджаро. Вершина Кибо имеет внутренний кратер, невидимый снаружи и со стороны подножья горы. Несмотря на то, что гора Килиманджаро находится всего лишь на три градуса к югу от экватора, обе вершины - Кибо и Мавензи, постоянно покрыты снегом и льдом. Пик Ухуру является самой высокой точкой вершины Кибо и всего массива горы Килиманджаро. На вершине Кибо также находится пик Гилмана, являющийся объектом внимания многих скалолазов мира. Все пики вершины Мавензи предполагают поднятие только профессиональных скалолазов.

Удивительно, насколько разнится растительность на склонах Килиманджаро и вокруг нее - гигантские размеры горы формируют собственный микроклимат. Влажные ветры Индийского океана, натыкаясь на Килиманджаро, оставляют здесь принесенную воду в виде дождя и снега, так у подножия горы можно выращивать кофе и кукурузу, а до высоты 3 000 м произрастает влажный тропический лес. До 4 000 м гору украшают прекрасные альпийские луга, а еще выше (от 4 400 м) они сменяются высокогорными лишайниками и мхами.

Верхушка Килиманджаро всегда заснежена, но снега и льды тают. А осадков на вершине выпадает всего лишь 200 мм в год, этого недостаточно, чтобы компенсировать количество воды, теряемое во время таяния снегов. Можно предсказать, что если подобные темпы потепления сохранятся, Килиманджаро лишится своей ледяной шапки уже к 2200 году.

Снега Килиманджаро сойдут через 25 лет

Две высочайшие вершины Африки – горы Килиманджаро (5895 метров) и Кения (5199 метров) лишатся снеговых шапок на своих вершинах в течение ближайших 25–50 лет, сообщает Lenta. Причиной этого может стать уничтожение лесов и загрязнение окружающей среды промышленными выбросами.

Уже сейчас верхушки Килиманджаро и Кения практически обнажены. По данным Движения зеленого пояса – кенийской неправительственной организации, занимающейся восстановлением лесов Африки, за последние 80 лет ледник Килиманджаро лишился 82 процентов своей площади. Уникальный своим расположением экваториальный ледник горы Кения за век уменьшился на 92 процента.

Обеспокоенность независимых экологов, а также структур ООН сложившейся ситуацией имеет отнюдь не эстетические мотивы. Дело в том, что ледники дают начало водным потокам, поддерживающим жизнь на склонах. Так, ледник Кения питает семь рек. Исчезновение ледников повлечет разрушение всей экосистемы и поставит под угрозу биоразнообразие уникальных территорий.

Помимо таких факторов, как глобальное потепление, происходящее напрямую обусловлено ведущейся в горах вырубкой лесов на дрова и под пастбища. По мнению экспертов, местное население прекратит сводить лес, если будет обеспечено альтернативными источниками энергии.

Движение зеленого пояса планирует высадить на горе Кения два миллиона деревьев в ближайшие 30 лет. Проект финансируется совместно с Французским агентством развития. Дополнительные средства для защиты африканских снегов должны поступить от индустриально развитых стран согласно Киотскому протоколу.

Ученые прогнозируют извержение Килиманджаро

В ноябре этого года в окрестностях горы Килиманджаро на границе Танзании и Кении ожидается величественное и пугающее событие. Вулканологи прогнозируют, что в это время проснется величайшая гора Африки (5895 метров). Если вулкан проснется - извержение будет очень крупным.

Еще в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. У Килиманджаро не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150-200 лет назад.

До недавнего времени другой активности, кроме постоянно происходящих выбросов газа, не прогнозировалось. Однако, по мнению специалистов, если вулкан проснется, извержение будет очень крупным. Эксперты подсчитали, что раскаленные реки из жерла вулкана устремятся вниз и смогут преодолеть около 200 километров, уничтожая на пути все живое. Пострадают районы не только Танзании, но и Кении. Под угрозу поставлены жизни миллионов людей, чьи поселения расположены в непосредственной близости от потухшего вулкана-гиганта с покрытыми вечными снегами вершинами. Уже сейчас в Танзании, Кении и Уганде, а также в Руанде и Бурунди проводятся учения военнослужащих, которые в случае природной катастрофы будут незамедлительно направлены на спасение населения.

Килиманджаро-одно из самых удивительных мест, где мне когда-либо приходилось бывать. Вы только представьте себе: желтая жаркая Африка и вдруг вершина 5895 метров высотой, cо снежной шапкой на вершине! Одно название чего стоит - КИЛИМАНДЖАРО! Сразу представляешь себе огромную, покрытую снегом гору, окруженную со всех сторон непроходимыми джунглями, а в них бесчисленное количество удивительных животных. Так вот, главное чудо как раз и заключается в том, что почти так оно и есть на самом деле.

Женя не просто предложил мне поехать в Африку, он буквально, продавил, эту идею. За это ему огромное спасибо! В прошлом году нас остановили астрономические цены на билеты, а в этом - мы заранее озаботились как билетами, так и в целом организацией путешествия.

Один из вариантов попасть в Танзанию - это через кенийскую столицу Найроби. Путь,конечно, по времени не быстрый, зато относительно дешевый и довольно интересный. Вместе с восьмичасовым ожиданием рейса при пересадке в Дубаи у нас ушли почти сутки, чтобы добраться, наконец, до отеля в Кении.

Город Найроби мы к сожалению, так толком и не посмотрели. Только из такси, автобуса и отеля. Подъем в наше первое африканское утро был ранним, нам нужно было успеть на шатл. Так здесь называют международные автобусы.

В шатле мы с Женькой были единственными белыми людьми. Наш баул ловко разместили на крыше, выдали по бутылке воды, какие-то орешки и семичасовое путешествие до танзанийской Аруши началось. Вполне приличная дорога сменялась ужасно разбитыми участками, почти пустынная местность - слегка гористой, крохотные деревушки - оживленными городками.

На форумах бывалых и не бывалых путешественников нам советовали ничего не бронировать заранее, а брать все на месте якобы для экономии. Мы решили пойти своим путем, и, списавшись с несколькими гидами, начали торг не отходя от домашнего компьютера. Интуитивно мы выбрали очень клевого гида. Аргументированный торг привел к вполне адекватной цене, к которой еще прилагались и очень приятные бонусы.

Уютно расположившись на балконе, мы вглядывались в близлежащие горы, пытаясь угадать, в какой стороне находится собственно Килиманджаро. Но как потом оказалось, до начала маршрута нам нужно еще проехать около семидесяти километров.

Утом Селе (так звали нашего гида) забрал нас из отеля, и мы отправились к воротам маршрута Machame Route (он же “Whiskey Route”). Рассматривая разные варианты восхождения, в том числе и полностью самостоятельный, то есть нелегальный, я сразу заприметил именно этот маршрут. Первое, что понравилось это то, что ночевать нужно в палатках, а не в домиках, и второе, что на этом маршруте приходилось не только набирать высоту, но и ее сбрасывать, что очень хорошо для акклиматизации.

Килиманджаро, если рассматривать стандартные маршруты и нормальную погоду, совсем не сложная для восхождения гора в техническом смысле. Скорее, это высокогорный трекинг, а не альпинизм. Но в простоте захода и кроется главная опасность. Высота набирается очень быстро, и соответственно возрастает шанс заболеть так называемой горной болезнью, или попросту "горняшкой". За две недели до нас, с маршрута вертолетом сняли известную теннисистку Мартину Навратилову, а несколько лет назад та же участь постигла и Романа Абрамовича.

Поэтому единственный рецепт удачного восхождения - это идти очень медленно, порой, невыносимо медленно. На суахили это звучит как: " ПОЛЕ, ПОЛЕ!". То есть медленнее, медленнее. Особенно в начале маршрута об этом напоминает каждый проходящий мимо гид или носильщик.

Начинается маршрут через так называемый "дождевой лес". Мы испытали на себе, что это такое, буквально через пару часов. Потрясающей силы ливень заставил одеваться даже видавших виды, терпеливых носильщиков. Впрочем, длился он недолго, от силы минут сорок.

Уникальность восхождения на Кили в том, что всего за несколько дней можно увидеть множество форм рельефа и растительности. Вроде бы все на что-то похоже, но и замечательно по-своему. Тропа со ступенями из корней, петляющая по джунглям, отдаленно напоминала мне дорожку на высшую точку Кубы пик Туркино.

Двигаясь по маршруту, я постоянно спрашивал себя, а возможно ли подняться на эту гору в "партизанском" стиле, то есть не платя ни за вход в нацпарк, ни гиду. Ответ был однозначен. ДА. Можно. Тем более, что я читал про подобные удачные попытки. Это будет совсем другой поход, и готовиться к нему надо по-особому. Например, желательно не быть зависимым от дат вылета из страны, на случай зависания в танзанийской тюрьме. Нужно хорошо знать гору, чтобы двигаться логично и по возможности избегая нахоженных троп и одновременно труднопроходимых скальных выходов.....ну и так далее. В целом, гора большая, маршрутов и народа много, особенно в сезон, так что затеряться можно.

Сейчас я уже могу проанализировать трезво (относительно))), что восхождение разбилось для меня на две части. До накрытия "горняшкой" и после. До, я просто ловил неописуемый кайф от ветра, дождя, африканского воздуха, тепла...и т.д. После, я стал более избирательным в ощущениях. Требовались некие усилия, чтобы переключиться со своего состояния на безумную красоту окружающей действительности.

К вечеру первого дня небо неожиданно просветлело, тучи рассеялись и нам явилась покрытая снегом Гора. Вряд ли это была сама Килиманджаро, скорее ее отроги, но смотрелось очень красиво.

Вот и настал наш первый палаточный вечер в Африке. Откровением стал потрясающе вкусный ужин вместе с нашей немногочисленной командой. В полутьме большой палатки почти не было видно их чернокожих лиц, только сверкали зубы, когда они смеялись. После ужина вышла луна, похожая на прожектор, и мы засели за SMS. Но, увы, связи не было.

Идти на второй день стало значительно интереснее. Тропа, покинув "дождевой лес", сделалась хотя и круче, но живописнее. В скальных стенках попадались небольшие гроты, где можно было переждать дождь или довольно уютно пообедать.

На маршрутах, подобных подъему на Кили, небольшой дискомфорт доставляет достаточно большое количество людей. Но и тут есть рецепты, как этого частично избежать. Можно приехать не в высокий сезон, да в добавок с утра выходить раньше остальных. Я же делал проще. Первые полчаса шел достаточно бодро, а потом в стиле "Поле, поле". Это давало возможность почувствовать себя один на один с горой.

Я тщательно всматривался в детали, стараясь не пропустить ничего из увиденного.

Второй лагерь располагался на огромной, абсолютно ровной площадке. Наш гид рассказал нам, что в сезон здесь практически все занято палатками. В нашем случае, лагеря команд стояли на приличном расстоянии друг от друга.

В этом лагере нам еще хотелось выпить по глоточку после трудового дня. Забегая вперед, скажу, что начиная с дня следующего, в наших головах не возникало даже мысли об алкоголе. Женька признался, что немного устал с непривычки, я чувствовал себя вполне сносно, особенно если учесть бессонную ночь. Но пройдет немного времени и мы поменяемся местами.

Лагерь Shira Camp, в котором мы находились, располагается на высоте 3800 метров. Здесь уже, мягко говоря, не жарко. После дождя мы пошли погулять по окрестностям.

Мне очень понравилось, что до лагерей мы доходили, примерно, в три часа дня. Это давало возможность не только погулять, но и акклиматизироваться.

Профиль гор в этом месте напомнил мне черногорское местечко Жабляк. Такая же не броская, умиротворяющая красота.

Этим вечером к нам подошли немцы, коллеги по восхождению из соседней группы. Они были поражены аскетизмом нашего лагеря. В отличии от большинства групп, у нас не было ни стульев, ни столов, ни обеденной палатки. Мне все эти атрибуты комфорта показались здесь не особо нужными. Гораздо приятнее было погулять по окрестностям, а не сидеть в лагере.

Ближе к закату небо, как и вчера, прояснилось и вновь показалась Гора. Вид ее был совсем не устрашающий или величественный, как это часто бывает на восхождениях, а скорее уютный.

Красивый вечер, приятная усталость, казалось бы и отдых после трудового дня должен быть адекватным. Но увы, как всегда на высоте более 3000 метров я совершенно не могу уснуть. Взять же с собой снотворное, как советуют многие восходители, я почему-то не решился.

Утром Селеман посвятил нас в хитрости маршрута сегодняшнего дня. Нам предстояло подняться сначала до места Lava Tower, которое находится на высоте 4600 метров, а потом довольно ощутимо сбросить высоту, добравшись до лагеря Barranco Camp. Идти в этот день было уже не так легко, как вчера. И дело не только в отсутствии сна вторую ночь подряд. Высота уже чувствовалась вовсю. Мы опять, несмотря на наши отнюдь не символические рюкзаки, оторвались от основной массы народа и шли только своей маленькой группой, лишь изредка обгоняемые носильщиками.

Если подъем к Lava Tower не представлял из себя ничего особенного, обычная тропа, петляющая по широкой долине, то спуск был очень живописным. Довольно зеленое ущелье с диковинными растениями. Я все время вспоминал, как на Эльбрусе на подобной высоте катался в августе на сноуборде и снега было более чем достаточно.

Сброс высоты в горах, а тем более в "зеленку", обычно дарит облегчение.

Но то ли Килиманджаро случай особый, то ли я ждал слишком многого, но по мере приближения к лагерю, мне становилось все хуже.

Придя в лагерь, я буквально рухнул в палатку. Женька же, напротив, был на этот раз свеж, бодр и весел. Он дал мне чудо-колесо и ушел на разведку местности. Вскоре таблетка подействовала и я выполз из палатки, чтобы сделать несколько снимков.

Состояния природы, света менялись с поразительной быстротой. Можно было не сходя с места сделать снимки совершенно разные по настроению. Вот горы затянуло туманом, стало неожиданно холодно и, кажется, что вот-вот пойдет дождь.

Но не прошло и двух минут, как выглянуло солнце, и все засияло совершенно другими красками.

Уже залезая в палатку, я не удержался - достал "мыльницу" и сделал еще несколько снимков, на сон грядущий.

В эту ночь мне удалось поспать часа три, и это было большой удачей. Утром я чувствовал себя отлично. Участок, который условно можно назвать скальным, со стороны смотрелся угрожающе, а на деле оказался довольно крутой горной тропой с парой кусков очень простого лазания.

Несмотря на то, что было не холодно и не снежно, уже во всю чувствовалось, что мы на приличной высоте. Мы снова, то поднимаясь то слегка спускаясь набирали высоту 4600 метров, высоту штурмового лагеря.

Местные носильщики редко у кого не вызывают удивления. Увешанные поклажей, несущие что-то в руках, а в основном на голове, они буквально бегут в гору.

Через какое-то время мы вновь, довольно ощутимо стали сбрасывать высоту в долину ручья, последнего на нашем пути к вершине. В нем все группы набирают воду, чтобы хватило минимум на пару дней.

Люди как муравьи двигались по плато к верхнему лагерю. Отсюда он уже был виден и, казалось до него рукой подать.

Но как всегда, в горах расстояния обманчивы. Чтобы дойти, наконец, до лагеря нужно было преодолеть довольно долгий подъем.

Прибытие в штурмовой лагерь Barafu Camp (4600 м) я уже расценивал как личное достижение. Пару дней назад, когда меня накрыла "горняшка", я сомневался, что и сюда дойду. И что удивительно, самочувствие было очень хорошее. Гулять в лагере было особо негде, так, разве что в туалет и обратно. Делая этот снимок, я подумал, что дома я телевизор не смотрю, а вот такую программу мог бы смотреть очень долго))

Далее все как во сне. Подъем в полночь, быстрые сборы, выход. Крутизна подъема выше, чем я ожидал, но терпимо. Я с самого начала оделся очень тепло и вначале мне жарко, Женя экстренно утепляется уже на коротких остановках. Потихоньку обгоняем группу за группой, но такой темп долго не продержишь, а идти часов шесть, не меньше. Замедляемся. Склон становится еще круче, но дышать пока не тяжело. Впереди очень высоко видны фонарики, до них не менее часа ходьбы. Селе говорит, что это Stella Point, место, после которого склон выполаживается и до вершины буквально минут сорок. Теперь, сделав пятьдесят шагов, повисаю на палках, чтобы восстановить дыхание. Светает.

Вот она Stella Point!!! Взахлеб пью чай, прислонившись к скале, закрывающей от ветра. Холодно. Пока мы вдвоем, несмотря на все возражения гида, меняем Женьке носки на вконец сырых и окоченевших ногах, руки мои немеют от мороза. Вот тебе и Африка. Теперь остается самая кайфовая часть пути. Почти не набирая высоту, вперед к вершине.

Именно здесь, на этом длинном, пологом участке на меня накатывает знакомая всем, кто ходил на вершины, эйфория. Мысли, одна счастливее другой, несутся в голове. Хочется, чтобы все близкие мне люди были бы со мной здесь, чтобы вместе разделить радость. Мы идем по крыше Африки!

И вот он Uhuru Peak !!! Мы на высоте 5895 метров!!! Спасибо, Килиманджаро, что пустила нас!

Батарейка в "мыльнице" вот-вот сядет. Пытаюсь отогреть ее, но, похоже, это бесполезно. Пейзажи очень странные, таких, наверное, нигде больше не встретишь.

Наш гид торопит нас с отходом. И это правильно. Чувствую, что немного "плыву" от высоты. Одна надежда на быстрый спуск. Нам навстречу идет основная масса восходителей. Вид у некоторых, мягко говоря, изможденный. Особенно поражает меня женщина-испанка, с которой я постоянно здоровался на тропе. Она еле идет с белым как снег лицом, уставившись в одну точку, обеими руками опираясь на единственную палку. Перед началом крутого спуска оборачиваюсь назад, мысленно прощаясь с Горой. Щелчок затвора, фотоаппарат выключается, батарейка села окончательно. Мы стремительно снижаемся, но мне не легче не становится. Перед глазами временами круги, состояние полуобморочное. В лагере валюсь в палатку, Женя дает мне аспирин, вроде становится лучше.

После обеда уходим вниз. Тропа хорошая, и довольно быстро мы в лесной зоне. Здесь мне становится по-настоящему хорошо и приходит осознание сделанного. Традиционное фото со всей нашей командой в последнем лагере. Ребята не просто несли часть наших вещей и готовили еду, они поддерживали нас как могли. Спасибо им за это огромное!

Отъехав от ворот национального парка, мы какое-то время ехали сквозь толпу нарядных африканцев, спешащих в церковь на праздник Рождества. Потом машина петляла через плантации кофе и, наконец, выехала на уже знакомую дорогу до Аруши. В придорожном кафе Селеман угостил нас пивом и мясом с картошкой. Вкус пива показался мне особенно фантастическим.

Весь следующий день мы провели в ближайшем национальном парке, любуясь животными и природой.

При появлении бабуинов, водитель попросил нас, торчащих в этот момент в люке, закрыть окна. Мол, ловкие обезьяны запросто могут скрыться в джунглях с рюкзаком.

Очень хотелось увидеть слонов, но, увы, нам попадались только их экскременты. Со слов нашего сопровождающего, стало ясно, что они предпочитают находиться в лесу и их редко можно увидеть, во всяком случае, в этом парке. А вот розовых фламинго мы видели несколько раз.

Животные на воле - это прекрасно. Ни с каким зоопарком не сравнить.

Черно-белые зебры отлично смотрелись на фоне сочной африканской зелени.

А жирафы словно вышли попрощаться с нами, и стояли вдоль дороги как часовые.

Только в последний день мы узнали, что сдав три пустые пивные бутылки, можно получить одну полную. Ближайшее кафе находилось прямо под окнами нашего отеля, и Женя то и дело совершал вылазки с целью желанного обмена.

В заключительный день мы немного послонялись по городу, покупая сувениры, кофе и местное мороженое.

Но большую часть времени провели на балконе отеля, наблюдая, как внизу течет такая непонятная и интересная жизнь большого танзанийского города Аруша.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КИЛИМАНДЖАРО

Национальный парк Килиманджаро самый высокогорный в Африке. Он находится на высоте почти 6 000 метров над уровнем моря. Перепад высот - от 1 830 до 5 895 метров. Огромный древний вулкан с вершиной, покрытой снегом, возвышается над бескрайними и плоскими, как тарелка, саваннами. Горные склоны порыты тропическим горным лесом. Бесчисленные млекопитающие, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, обитают в этом удивительном национальном парке. Парк и заповедник Килиманджаро расположены около границы с Кенией, на севере Танзании. Парк был объявлен заповедником дикой природы Германским колониальным правительством еще в 1910 году. В 1921 году он был преобразован в лесной заповедник, а к 1973 - в национальный парк.

Национальный парк разбит на семь зон. Это: экскурсионная(2 700 га), прогулочная(3 750 га), прогулочная равнинная(7 723 га), дневная(598 га), дикая(15 0657 га), горная(2 510 га), культурной защиты(259 га), административная(62 га).

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КИЛИМАНДЖАРО

Килиманджаро - один из крупнейших потухших вулканов в мире, а также самая высокая вершина в Африке. У нее три главных разновозрастных вулканических вершины, находящиеся на юго-востоке горы, и несколько вершин поменьше. На западе находится старейшая вершина Шира(3 962 м), от которой остались лишь западный и южный края, и представляющая собой достаточно плоское плато площадью 6 200 га. Северный и восточный склоны покрыты более поздними отложениями. На востоке находится вершина Мавензи(5 149 м). На восточном склоне также есть два глубоких ущелья - Большой Барранко и Малый Барранко. Кибо - самая высокая вершина(5 895 м) - последний раз была активна в плейстоцене и до сих пор проявляет признаки вулканизма. Между Кибо и Мавензи находится плато площадью 3 600 га, называемое Садле, которое является самой большой тундровой зоной в Африке.

Килиманджаро ежегодно теряет свой ледяной покров на вершине. С 1912 гора потеряла 82% ледяного покрова, а с 1962 - 55% ледников. Несмотря на то, что на вершинах Мавензи и Кибо до сих пор есть снежные шапки, по оценкам специалистов они исчезнут в течение ближайших 15 лет. Признаки исчезнувших ледников можно обнаружить на всех трех вершинах, даже на высоте 3 600 м. Килиманджаро все еще остается важным источником воды и для Кении, и для Танзании, однако исчезновение снежного покрова уже привело к пересыханию нескольких рек.

ФЛОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КИЛИМАНДЖАРО

На Килиманджаро выделяют пять основных растительных зон. Саванны на высотах 700-1 000 м(южные склоны) и 1 400-1 600 м (северные склоны), предгорные леса, горные леса, субальпийские заболоченные луга, альпийская тундра. Выше находится альпийская пустыня. Горный лес покрывает слоны на высотах от 1 300 до 2 800 м. Леса выше отметки 2 700 м входят в охранную зону национального парка. Число представленных здесь уникальных видов растений весьма велико и поражает воображение.

В предгорных и горных лесах на высотах 1 300-1 600 м на западе и 1 600-2000 м на севере растут кротон (Croton megalocarpus) и калодендрон (Calodendron capense). Чуть выше доминирует кассипорея (Cassipourea malosana). На южных и юго-восточных склонах на высотах от 1 600 до 2 100 м чаще других встречается окотея, или восточноафриканское камфорное дерево (Ocotea usambarensis). Выше - подокарп широколистный (Podocarpus latifolius) и древовидные папоротники (Cyathea manniana), вырастающие до 7 метров в высоту. Субальпийская зона состоит из зарослей хагении абиссинской (Hagenia abyssinica), подокарпа широколистного (Podocarpus latifolius) и африканской сливы (Prunus africana).

На северных склонах - можжевельник восточно-африканский (Juniperus procera), подокарп широколистный (Podocarpus latifolius) и хагения абиссинская (Hagenia abyssinica). Начиная с 2 800 и до 3 500 м растет вереск (Erica excelsa). Пояс бамбукового леса, характерный для других горных районов Тропической Африки, на Килиманджаро отсутствует.

Свыше 4 600 м лишь очень немногие растения приспособились к жесткому климату высокогорья. Так, бессмертник (Helichrysum newii) выживает даже на высоте 5 760 м. Альпийские тундры состоят в основном из вересков Erica excelsa и Philippia trimera, аденокарпуса (Adenocarpus mannii), потеи киманджарской (Protea kilimandscharica), а также из Stoebe kilimandscharica, восковника (Myrica meyeri-johannis) и мирсины африканской (Myrsine africana).

Травы представлены весьма обильно. Доминируют представители семейства Осоковых (Cyperaceae). На более ровных участках произрастают: полевица (Agrostis producta), овсяница (Festuca convoluta), келерия гребенчатая (Koeleria gracilis), Deschampsia, Exotheca abyssinica, бородачи Andropogon amethystinus и Andropogon kilimandscharicus, а также аденокарпус (Adenocarpus mannii), Kotschya recurvifolia и Myrica meyeri-johannis. Здесь можно найти и различные виды рода Бессмертник (Helichrysum). На высотах приблизительно от 3 000 до 4 000 м встречаются гигантские крестовники Senecio johnstonii cottonii и Senecio johnstonii johnstonii. Так высоко крестовники предпочитают закрытые участки, и в альпийских тундрах ассоциируется с более высокорослыми растениями, достигающим 10 м в высоту, а именно с удивительной и экзотичной лобелией Декена (Lobelia deckenii).

ФАУНА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КИЛИМАНДЖАРО

В национальном парке, в том числе в поясе горных лесов, обитает большое количество животных. Здесь отмечены 140 видов млекопитающих(87 - лесные), среди которых 7 видов приматов, 25 хищных, 25 антилоп и 24 летучих мышей. Наиболее обычные: восточный даман (Dendrohyrax validus), кустарниковый дукер (Sylvicapra grimmia) и антилопа-канна (Taurotragus oryx). Бушбок (Tragelaphus scriptus) и красный дукер (Cephalophus natalensis) живут выше пояса лесов. Буйволы (Syncerus caffer) зачастую выходят из лесов на равнины и болота. Оставшиеся 220 африканских слонов (Loxodonta africana) кочуют между реками Намвай и Таракия, и иногда - это трудно себе представить! - появляются на верхних склонах Калиманджаро. Мелкие насекомоядные животные преобладают выше уровня леса. Непосредственно в лесах можно увидеть два вида обезьян и один вид из числа полуобезьян: коронованную, или голубую мартышку (Cercopithecus mitis), королевскую гверецу(Colobus polykomos abyssinicus) и галаго (Galago sp.). Также встречаются леопарды (Panthera pardus) и многие другие интересные животные.

На склонах Килиманджаро обитает 179 видов птиц, среди которых: гриф-ягнятник, или бородач (Gypaetus barbatus), одноцветный скромный чекан (Cercomela sordida), цистикола Хантера (Cisticola hunteri) и прекрасная нитехвостая нектарница (Nectarinia johnstoni). Наиболее заметен белощекий ворон (Corvus albicollis).

Килиманджаро-2002

"Они свернули налево, ... и там, впереди, он увидел заслоняющую всё перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь."

Эрнест Хемингуэй, "Снега Килиманджаро"

Экваториальная Африка, 2 февраля 2002 г., полночь.
Незнакомое небо, усыпанное миллиардами звёзд. На юге поднимается Южный Крест, на севере опускается за горизонт ковш Большой Медведицы. Наша команда (альпинисты Михаил и Николай, я со своей женой Ириной - горные туристы, туристка Катя; все из Москвы и её ближайших окрестностей; а также молодая немка Беата из Восточной Германии, проходящая практику в местном университете) в сопровождении трёх проводников идёт на штурм высочайшей вершины континента.

Поле, поле (медленней, медленней), - говорит на суахили проводник Джозеф. Он профессионал и знает, что при отсутствии нормальной акклиматизации именно неспешным темпом следует подниматься на гору. Но такой темп совершенно немыслим для наших "камээсов" по альпинизму, и Миша с Николаем, забрав проводника Уильямса, убегают вперёд.

Ярко светит луна, так что фонари, которые мы взяли с собой, не нужны. Холодно, примерно -10 грд.С. Катя смутно представляла предстоящее испытание, поэтому плохо оделась и постоянно мёрзнет. На высоте 5000 м у неё начинается истерика, она громко плачет, жалуется на холод, но поворачивать вниз отказывается. После второй истерики на 5300 м выделяем ей личного проводника, Джозеф отдает ей свои тёплые перчатки и вязанный шлем. Все уверены, что она немного поплачет и пойдёт со своим проводником вниз. Но минут через 15 Катя нас обгоняет и устремляется в погоню за альпинистами. На 5400 м у меня начинает темнеть в глазах и болеть голова, принимаю помогающие от "горняшки" таблетки "Диамакс" и через 5 минут всё проходит. Последние 200 м по мелкой сыпухе самые тяжёлые. Но вот они позади, мы выходим на край кратера вулкана Кибо и поднимаемся к Гилман-точке (5681 м), куда дошёл 28 сентября 1889 г. Ганс Майер - первый покоритель горы. Читаем текст на установленной здесь деревянной табличке, а также нацарапанные на ней сбоку слова: "Аля, Таня. Россия." Воистину прав Владимир Высоцкий: "Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке".

Это уже успех. Здесь поднимали флаги многие экспедиции. Однако наша задача - пик Ухуро (5895 м), высшая точка вулкана Кибо и горы Килиманджаро. (На Килиманджаро две большие вершины: более низкая (5149 м), но более сложная - вулкан Мавензи (незадолго до нашего прихода здесь погибли из-за камнепада два японских альпиниста), и высокий вулкан Кибо, куда и поднимается основная масса народу.)

Светает. Идём влево по гребню кратера, иногда немного спускаясь в него. Здесь лежит снег. Слева большой ледник - знаменитые снега Килиманджаро. Но вот и последний взлёт. Подъём довольно пологий, но высота сильно сказывается: идти тяжело. Навстречу уже возвращаются счастливые Михаил и Николай. Они совершенно загнали своего проводника Уильямса и того тяжело рвёт. Альпинисты поражены тем, что почти на вершине их догнала Катя и первая поднялась на Килиманджаро. Усевшись рядом с туром, она опять сильно расплакалась, повергнув в шок не только наших, но и иностранных альпинистов.

Миша отдал замёрзшему Джозефу свои перчатки и побежал вниз, а мы продолжили свой путь по гребню кратера. Ира при помощи Джозефа преодолевает последние метры, и вот мы на самой высокой точке Африки - одной из самых высоких вершин планеты, если считать от центра Земли, а не от уровня моря (напомню, что она сплюснута у полюсов). Засекаю координаты по спутниковому навигатору GPS (высота 5904 м, координаты s 03o 04,582", e 037o 21,238"). Все счастливы. Николай, Миша и Катя уже пошли вниз, за ними направилась и Беата, а мы всё фотографируемся на фоне тура.

Во время спуска Катя оторвалась от группы, сбилась с нашей тропы и ушла в сторону Мвекки. Поняв ошибку, она долго и безрезультатно кричала, взывая о помощи. Ей пришлось вторично подняться на вершину и затем спускаться уже по нашей тропе. Да, "есть женщины в русских селеньях!"

Начался поход пять дней назад. Группа собралась у отеля "Вавилон" в посёлке Марангу (Танзания), причём наши альпинисты приехали сюда прямо из аэропорта Килиманджаро, куда прилетели рейсом компании KLM Москва - Амстердам - Килиманджаро. Мы с Ирой прилетели раньше и добрались сюда из районного центра Аруша, где останавливались в доме гостеприимной москвички Марины ($5 за ночь с человека), вышедшей замуж за аспиранта московского Института Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы Чарльза и уехавшей с ним семь лет назад жить в Танзанию. Катя умудрилась найти жильё за $4 в ближайшем к Марангу посёлке, хотя меньше чем за $10 белому человеку здесь поселиться трудно.

На машине нас довезли до входа в Национальный парк "Килиманджаро" (1980 м). Он расположен вокруг горы Килиманджаро и тщательно охраняется автоматчиками. Деньги туристов, посещающих национальные парки - основной источник бюджета Танзании и бесплатно туда не пустят, за вход же надо заплатить несколько сот долларов, да ещё обязательно взять проводника и платить за каждую ночёвку в парке. Проводник вообще-то не нужен, дорогу тут не потеряешь, но он следит за туристами, не даёт мусорить в парке (чистота тут идеальная), командует портерами (т.е. носильщиками; плата за их услуги по сравнению с остальным не велика, к тому же их можно и не брать). Я где-то читал, что одна наша команда всё-таки сумела бесплатно прорваться в парк и подняться на Килиманджаро, но на обратном пути членов группы поймали и не отпускали 4 дня, пытаясь - правда, безуспешно - выбить деньги за восхождение.

У входа в парк мы зарегистрировались, отобрали вещи для портеров и отправились к первому приюту - Маранга Хат (2700 м). Весь подъём идёт по широкой, набитой тропе. Шли 4 часа по красивому тропическому лесу, любуясь причудливыми деревьями, с которых свисали клочья сухих лишайников и лиан. Могучие листья древовидных папоротников блестели в проникающих сверху солнечных лучах. Видели стаю голубых обезьян. Шли без привалов, останавливаясь только на фотосъёмку. Приют - это домики с комнатами на 4 человека. Спят тут на нарах. После обеда сходили (для акклиматизации) осмотреть небольшой кратер Моунди на склоне горы. Ночью приют охраняли от диких зверей автоматчики.

Утром позавтракали и, получив сухой паёк, отправились к приюту Хоромбо (3700 м). Примерно через 20 минут лес начал редеть и начались кустарники, постепенно уменьшающиеся в размерах. Мимо нас пробежали вниз суахили (слово "негр" тут является оскорблением, за которое в Найроби могут и убить), таща носилки с чёрным полиэтиленовым пакетом, из которого выглядывала голова какого-то японского туриста. Он был живой, но без сознания. Говорят, на Килиманджаро погибает до 20 человек в год -- не все выдерживают такую высоту.

После очередного поворота тропы мы впервые увидели интереснейший вид местной флоры, характерный для здешних влажных долин на высоте 3500-4500 м. Гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения - сенеции - с могучим веером толстых заострённых листьев на верхушке, росли между огромными обломками камней, выброшенными сюда извержением из недр ближайшего вулкана Мавензи. До приюта дошли за 6 часов (включая привалы и почти часовой обед). Прошли 15 км. Погода ухудшилась, и мы решили на очередной акклиматизационный выход не ходить. Сидели в столовой приюта и знакомились с разношёрстной публикой со всех частей света -- тут были американцы, канадцы, словаки, англичане и даже пожилые исландцы (они дошли до приюта за 8 часов).

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Растительность постепенно полностью исчезла, из животных были видны только птицы - местные вороны с белым воротничком вокруг шеи и небольшие птички стоун-чаты. Сильно печёт солнце. Дошли за 6 часов. По дороге обогнали большую группу англичан. Они шли очень медленно, часто останавливались и пили воду из бутылок. Одна девушка плакала - устала и ей было плохо от высоты.

Расположились в одной из комнат каменной хижины. С нами здесь ещё трое словаков, им ночью идти на восхождение. Высота чувствуется, у всех начинает болеть голова, особенно у Беаты и Кати, которые сразу легли отдыхать на нары. Ира достала свои таблетки от "горняшки" и предлагала их всем желающим. Беата поинтересовалась, какие побочные действия от этой смеси из 10 таблеток. Я шучу, что в комплект входит снотворное и слабительное, все долго смеются.

Ясная горная ночь. Холодная, совсем не африканская, но всё же такая захватывающе прекрасная, что сразу забывается и головная боль, и бурчащий живот. Всё неправдоподобно, нереально, как сон, как сказка: бархатный шатёр экваториального неба, переливающиеся звёзды Маггелановых облаков, чёрные просторы Африки, лунный свет и над всем этим хрустальный колокол Кибо. Теряется чувство времени и пространства. Хочется погрузиться в это серебристое сияние, струящееся со всех сторон - от каменных стен хижины, от застывшей лавы на склонах, от мерцающих звёзд.

Утром встаём разбитые и плохо выспавшиеся. Словаки ночью ушли, я даже не слышал, как они собирались. После завтрака выходим на акклиматизационный выход до пещеры на 5300 м. Идём очень медленно. Навстречу нам в сопровождении проводников, шатаясь, спускаются измождённые неудачники, не осилившие сегодняшнего ночного восхождения. На высоте 5000 м встречаем довольных словаков, успешно поднявшихся на пик Ухуро. "Ну как там, наверху?" - спрашиваем по-русски и они на ломанном русском же отвечают, что тяжело, очень болела голова, но идти можно. Словаки бегут вниз, а мы доползаем до небольшой пещеры, где можно укрыться от нещадно палящего солнца. В ней прохладно, в углу даже висят сосульки. Отдохнув, бодро бежим вниз. К вечеру чувствовали себя уже лучше. Не зря мы ещё в Москве запланировали такой акклиматизационный выход, без него при подъёме на вершину пришлось бы совсем туго. Плохо только, что пришлось в этот же день (!) вставать на восхождение в 23.30, так что я совсем не спал.

Ещё некоторые подробности. До верхнего лагеря Кибо мы неспеша добрались за 3 дня, ещё день ушёл на акклиматизацию, день на восхождение и спуск до приюта Хоромбо, день на спуск в посёлок Марангу. Вершина несложная, примерно 1Б к.т., и главную трудность представляет большая высота и ограниченное время на акклиматизацию.

Учтите, что портеры отличаются от шерпов тем, что любят носить грузы (в том числе и рюкзаки) на голове. Профсоюз запрещает им переносить на голове более 20 кг и поэтому груз при распределении тщательно взвешивается. Не помню, чтобы на Кавказе мне приходилось стартовать с таким лёгким рюкзаком, правда, на голове я его носить не пробовал. Если вы пойдёте не по маршруту Марангу (маршруты восхождения носят имена деревень, из которых начинаются), то
будете ночевать в палатках, и скорее всего придётся брать дополнительных портеров для переноски бивуачного снаряжения и палаток (для вас и для суахили). Впрочем, если постараться, то можно договориться, что портеры
несут только еду. Так поднималась на Кили группа Грушинского клуба. Свое снаряжение, вещи и палатки они несли сами. В итоге удалось сэкономить, но по одному портеру на человека все равно пришлось взять.

Ещё нужно учесть, что после восхождения принято оставлять портерам чаевые ("на ура" идёт и любая ваша одежда, обувь, снаряжение). Рекомендуют давать за день не более $2 на портера и $4 на проводника, если не было нестандартых ситуаций.

До восхождения мы побывали и в других национальных парках Танзании. В организации поездки, в получении виз нам помогла московская турфирма "Вертикаль", специализирующаяся на экстремальном туризме. До Танзании добирались сами. Наиболее простой и быстрый путь - через Амстердам. Самый дешёвый билет Москва - Амстердам -- Килиманджаро стоит в авиакомпании KLM $1030 (в цену включены перелёт туда и обратно), для лиц моложе 25 лет -- $840. В стоимость входит и ночёвка в гостинице в центре Амстердама, куда мы добрались из аэропорта на электричке за 2,9 евро (KLM же предлагает трансфер до гостиницы на своем автобусе за 20 евро). Гостиница находится в районе "красных фонарей"; если вас не смущает специфическая публика с расширенными зрачками и сладковатый запах марихуаны на улицах, можно перед сном погулять и осмотреть город. Утром, тоже на электричке, вернулись в аэропорт и сели на самолет до Танзании.

Есть другие варианты проезда. Если у вас много свободного времени, можно из Москвы дёшево на чартерном рейсе добраться до Дубаи, а там пытаться купить билеты кенийской авиакомпании до Найроби. До Найроби из Москвы можно долететь и через Тель-Авив, всего за $650. В любом случае из столицы Кении ещё нужно будет добираться до Килиманджаро и дважды (при прибытии в аэропорт Найроби и при возвращении в Кению из Танзании) заплатить по $50 за въездную визу в страну.

Организовать восхождение на Килиманджаро можно прямо на месте. В городке Моши один наш знакомый немец купил такой тур за $550. Это недорого. Судите сами: день пребывания в парке стоит $25, ночёвка -- $40. Проводнику надо платить $15 в день (на нашем маршруте (Марангу) -- $10), портеру - $8 (на Марангу -- $6). Если учесть, что немец был в парке 6 дней, прибавить обязательную страховку ($20), то непонятно, что осталось турфирме за организацию тура и транспорт. (Подъём шёл по маршруту Мвекка, он менее красивый, но более короткий; все ночёвки в палатках.)

Через город Моши осуществляется заезд и на самый красивый маршрут -- Машам, и маршрут Умбве. По западному склону проходит маршрут Шира, популярный у любителей горных велосипедов. Дорога, проходимая даже для джипов, идёт здесь почти до 3600 м, т.е. почти до приюта Шира (3800 м). Маршрут несколько круче, чем Марангу. Очень экзотичен маршрут Лойтокиток по северо-восточному склону Килиманджаро. Он проходит по совершенно диким местам и при подъёме можно встретить львов, буйволов, слонов и антилоп канну.

Весь свой мусор из парка нужно обязательно выносить обратно, проводник не разрешает даже бросить на землю
шкурку от банана. Воду пили только кипячёную или из бутылок. Экскременты полагается закапывать, туалетную бумагу сжигать после использования (это не относится к стационарным туалетам). Зато на горе нет помоек, как у нас на Эльбрусе около "Приюта 11-ти".

После Килиманджаро мы пересекли Танзанию и посетили остров Занзибар, о чём, возможно, расскажу в следующих
статьях. Экспедиция в целом закончилась успешно. Получились отличные фотографии. Все шестеро участников достигли вершины пика Ухуро (по словам нашего проводника, это удаётся лишь 60% туристов, идущих по этому маршруту), высочайшей точки Африки и Килиманджаро.