Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

 /   / -18.683788; 22.173698(Okavangas, burna)Koordinatės:

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Angola 22x20px Angola, Namibija 22x20px Namibija, Botsvana 22x20px Botsvana

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata/p884 17 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata/p884 17 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Lua klaida modulyje: Wikidata 170 eilutėje: bandymas indeksuoti lauką „wikibase“ (nulinė reikšmė).

Okavango(Angoloje Kubangas klausykite)) yra upė pietvakarių Afrikoje. Ketvirtas ilgiausias upių sistema Pietų Afrikoje. Teka į pietryčius. Ilgis - 1600 km. Vidutinis vandens debitas 475 m³/s. Kilęs iš Angolos, kur jis vadinamas Kubangas. Į pietus eina dalis Angolos ir Namibijos sienos, po kurios upė teka per Botsvanos teritoriją.

Dar prieš Botsvaną upės kraštas nukrenta 4 metrais dėl slenksčių, žinomų kaip Popos kriokliai.

Okavangas neįteka nei į jūrą, nei į ežerą. Vietoj to, vingiuodamas daugybe kanalų labirintais, jis išgaruodamas praranda 95% drėgmės ir išnyksta pelkėse, esančiose Kalahari dykumos šiaurės vakaruose. Ši vieta paprastai vadinama Okavango delta (Okavango pelkėmis), kuri yra viena didžiausių upės deltos pasaulyje, kurio plotas 15 000 km².

Retais labai lietingais laikotarpiais dalis upės vandens užpildo ežerą

Ištrauka, apibūdinanti Okavango (upę)

Okavango upė kaprizinga. Atrodytų, prasidėjus vos už trijų šimtų kilometrų nuo Atlanto vandenyno, būtent ten jis turėtų nukreipti savo vandenis. Bet ne, Okavangas nusisuko nuo jo, tarsi jį trauktų kitas vandenynas – Indijos vandenynas, esantis už tūkstančių kilometrų pietryčiuose. Tačiau upė jos nepasiekia: gobšus Kalahari smėlis ją visiškai išdžiovina, be pėdsakų. Tačiau prieš paaukodamas save ugnimi alsuojančiai dykumai, Okavangas plačiai užlieja ir sudaro didžiausią vidaus deltą pasaulyje.

Šiek tiek geografijos

Okavango delta driekiasi daugiau nei dvidešimt tūkstančių kvadratinių kilometrų, suteikdama prieglobstį žuvims, paukščiams ir plėšrūnams, ir, galiausiai, žmonėms. Vyrui sunku ištverti tankūs krūmynai papirusas, dengiantis besikeičiančias pelkes. Deltos platybės išlieka neapdorotos - daugybė salų ir salelių. Daugelis iš jų savo egzistavimą skolingi darbštiems termitams: sausu metu jie stato aukštus termitų piliakalnius ir purena dirvą, į kurią augalai įsišaknija.

Deltos veidas nuolat keičiasi – su kiekvienais metais ir sezonu. O to priežastis – pati upė ir pirmieji jos gyventojai. Termitai stato salas, o begemotai – kanalus į salas – naujų ganyklų vietas. Reti lankytojai į tas atokias vietas leidžiasi šiais kanalais, per nendres. Vienintelė susisiekimo priemonė – iš medžių kamienų iškapoti vietiniai pirogai – „mokoro“. Dėl savo siauro, pailgo kūno jie gali judėti tarp papiruso krūmynų, tačiau jei krūmai nėra per tankūs.

Nuostabu, kaip lengvai kitos floros ir faunos rūšys prisitaikė prie gyvenimo deltoje (ką mačiau) ir sausringomis, beveik bevandenėmis centrinėje Kalahario sąlygomis.

Kai žmonės kalba apie Kalahari, dažniausiai į galvą ateina frazė „negyva dykuma“. Dykuma – taip, bet negyva – ne. Yra vanduo ir atitinkamai gyvybė. Teisingai: vanduo slepiasi po storiausia pasaulyje smėlio danga, besidriekiančia per atstumą, lygų tarp Uralo ir Lenkijos. Augalai griebiasi bet kokių gudrybių, kad pasiektų brangią drėgmę ir neleistų jai patekti dar giliau. Tankiai susipynusi žolių šaknų sistema sulaiko lietaus vandenį. Kai kurių akacijų šaknys siekia 30 metrų gylį. Didelės šakninės daržovės sugeba sukaupti iki 10 litrų vandens. Šie gumbai nėra labai giliai pasislėpę, o, pavyzdžiui, tramplininės antilopės, išplėšdamos jas iš žemės ir suėdamos, puikiai numalšina troškulį net toli nuo vandens telkinių. Plėšrūnai daro tą patį: jie gauna vandens iš savo aukų kūno.

Kitas gyvybę teikiančios drėgmės šaltinis šiose vietose yra lietus. Tačiau jis nedažnai dovanoja dykumą.
Kalahariams būdingi du sezonai – sausas ir lietingas, nors įprasta prasme jų negalima vadinti sezonais. Sausasis laikotarpis trunka nuo gegužės iki spalio; lietinga – nuo ​​lapkričio iki balandžio mėn. Tačiau žodį „lietingas“ galima dėti į kabutes, nes šiuo metu beveik nelyja. O jei sausra tęsiasi kelerius metus iš eilės, tai kenčia ir gyvūnai, ir žmonės. Tačiau kai tik iš dangaus pasipila gyvybinga drėgmė, nemaža Kalahari dalis transformuojasi. Dideliuose plotuose atsiranda žolės, sausi ežerai prisipildo vandens, pritraukia spalvingus paukščių pulkus; gyvūnai išsibarstę po daugybę tūkstančių kvadratinių kilometrų. Ne veltui Botsvanoje ir piniginiam vienetui, ir pasisveikinimui vartojamas tas pats žodis: „pula“, o tai reiškia „lietus“.

Tačiau tai, kas vyksta deltoje, iš dalies nepriklauso nuo vietos atmosferos sąlygos. Okavango kilęs iš Angolos ir teka šimtus kilometrų per kalnuotą vietovę. Angolos kalnuose toms subekvatorinėms platumoms įprastu musoniniu periodu susikaupia daug drėgmės, kurią Okavangas reguliariai neša į pačią deltą – po pusantro tūkstančio kilometrų.

Dėl plokščio reljefo pobūdžio ir deltos pločio upė teka lėtai – iki vieno kilometro per parą greičiu, todėl ir išsilieja lėtai. O naujasis vanduo užtrunka beveik penkis mėnesius, kad galėtų įveikti atstumą nuo deltos aukštupio iki jos žemupio, kur pamažu nyksta smėlyje. Jis praeina, bet ne visiškai. Okavango, tarsi nenorėdamas pasiduoti, sukaupia paskutines jėgas – ir toliau per Kalaharį teka mažytis upelis, nors ir kitu pavadinimu – Botletle. Taigi, lietaus vanduo, maitinantis Okavangą Angolos kalnuose, pasiekia žemutinę deltą maždaug per šešis mėnesius – Botsvanoje pačiame sausojo sezono įkarštyje. O vanduo deltoje yra skaidrus: jis lėtai teka per papiruso ir nendrių tankmę - savotiškus „filtrus“, todėl tinka gerti.

Maung

Beveik pačioje deltos širdyje yra Maung miestelis. Kažkada jo vietoje glaudėsi mažas kaimas, ir tai negalėjo nepaveikti spalvingų išvaizda miestai. Šalia aukšto modernaus telekomunikacijų centro pastato yra būdingi afrikietiški nameliai, vadinamieji „rondaveliai“. Galingi dyzeliniai varikliai burzgia krantine, kur, pasak pasakojimų, kartais išlipa krokodilai ir praryja neatsargius stebėtojus – po kelis žmones per metus. Gatvėse tarp praeivių, pasipuošusių įprastais vasariniais drabužiais, dažnai galima išvysti hererą plačiais sijonais, kurie labiau tinka pramoginiams šokiams, o ne pasivaikščiojimams Maungos smėlynuose. Herero gentis kadaise perėmė šią keistą madą iš vokiečių misionierių ir dabar nepaprastai didžiuojasi savo suknele.

Tačiau vienas dalykas, kurį miestelio gyventojai vienija, yra svetingumas. Čia visi draugiški, ir juodi, ir balti. Taip gali būti todėl, kad praėjusio amžiaus pabaigoje Botsvana išvengė blogiausių britų kolonializmo formų ir Cecil Rhodes apartheido kitose Pietų Afrikos šalyse. Žmonės skirtingos spalvos odos čia tikrai gyvena draugiškai. Pats tuo įsitikinau, kai dalyvavau susitikime, kuris vyko Maungoje. Susitikimo nariai aptarė Ngami ežero, esančio į pietus nuo Okavango deltos, medžioklės ir vandens teisių klausimus.

Faktas yra tas, kad Ngami krantai yra tikra gyvūnų karalystė... kai ežere yra vandens, žinoma. Sausros metu Ngami išdžiūsta iki pat dugno.

Dabar ten gyvenimas virte virė. Tačiau nepaisant gyvų būtybių gausos, medžioti reikėjo pagal taisykles. Aišku, kad medžioklė skirta vietos gyventojai– svarbus maisto šaltinis. Tačiau net ir jiems reikėjo nustatyti apribojimus - negalima be atodairos naikinti gyvūnų! Jau nekalbant apie užsieniečius: gal jiems išvis uždrausti medžioti? Tačiau ekonominiu požiūriu tai būtų neprotinga, nes atvykstantys baltieji medžiotojai yra pasiturintys žmonės, o už trofėjų – pavyzdžiui, zebrą – jie pasirengę mokėti dešimt kartų ar net šimtą kartų daugiau, nei sugeba. sumokėti už teisę medžioti, kad zebras yra vietos gyventojas...
Kur ir kiek vandens galima nukreipti, kad nebūtų pažeista ekologinė pusiausvyra Okavango deltoje?..

Apskritai susitikimas truko kelias valandas. Salėje ir prezidiume buvo ir baltųjų, ir juodaodžių; pirmininkavo balta moteris– ji vertėja. Tai buvo aišku anglų kalba visiems suprantama, tačiau kai kurie pranešėjai kalbėjo savo gimtąja cvanų kalba, o tada žodis perėjo pirmininkaujančiam vertėjui. Iš kalbų taip pat buvo aišku, kad baltaodžiai buvo Botsvanos Respublikos piliečiai. Kiek man pavyko išsiaiškinti, Botsvanoje niekas ir niekas negali priversti baltųjų imti pilietybę – nei valdžia, nei aplinkybės. Atsikraustę čia iš kitų šalių, jie visiškai savo noru tampa „negrų“ valstybės piliečiais, kas baltiesiems kitose Afrikos šalyse visai nebūdinga.

Tiesą pasakius, mane domino ne tiek svarstomi klausimai, kurie iš esmės man, svetimam, buvo nesuprantami, kiek patys žmonės - jų veido išraiška, temperamentas... Tiek baltųjų, tiek juodaodžių nuomonės. čia buvo elgiamasi vienodai dėmesingai ir pagarbiai. Žinoma, buvo ir nesutarimų, tačiau per visą salėje praleistą laiką negirdėjau nei vieno aštraus puolimo – niekas net balso nepakėlė. Apskritai iš susitikimo išėjau su džiaugsmingu jausmu sieloje...

Sitatunga ir kt

Kitą rytą mažas lėktuvas nuskraidino mane ir tris mano kompanionus iš Maungo į palapinių stovyklą, esančią netoli mėlynos įlankos vandenų, kurias riboja papiruso tankmės. Stovykla buvo aprūpinta viskuo, ko reikia – žodžiu, visiškas komfortas. Tiesa, retkarčiais jį sutrikdydavo varginantis cetse musių zvimbimas. Bet čia niekas dėl jų nepanikuoja. Šios nepastebimos išvaizdos dvisparniai peršti gana skausmingai, tačiau tik viena iš tūkstančio musių pasirodo esanti miego ligos nešiotoja. Be to, purškimo dėka, kuris atliekamas prižiūrint prižiūrėtojams nacionalinis parkas, cece skaičius deltoje pastaraisiais metaisžymiai sumažėjo. Taigi pirmą naktį, iš palapinės išvijusi porą įkyrių vabzdžių, su džiaugsmu atsidaviau ramiam miegui.

Ryte, atmetęs palapinės atvartus, pamačiau balkšvą rūko šydą, iki krūtinės – kitą klimato ypatybė deltos.
Įlindę į pirogą, pajudėjome. „Mokoro“, meistriškai valdomas mano gido Manilos, sklandė iš pradžių skaidriu vandeniu, paskui nendrėmis – ir beveik kas dešimt metrų prieš mus atsivėrė nauji peizažai. Vandens lelijos, žydinčios po nakties miego, apnuogino savo gležnus žiedlapius ryto šviesai. Rūko uždanga pamažu sklaidėsi – pamažu gerėjo matomumas.

Papiruso tankmėje kažkas plazdėjo: atrodė, kad išbaidėme kokį stambų gyvūną.
„Sitatunga“, – pasakė Manipa, tarsi suprasčiau, apie ką jis kalba.
- Toks didelis gyvūnas, kaip jis gali bėgti tiesiai per tankmę ir net per vandenį: čia negilus? – paklausiau dirigento.
- Ne vandeniu, - patikslino Manipa. - Ši antilopė trypčioja tiesiai ant papiruso... žinoma, palyginti stora. Vaikščiodama netvirtomis vietomis, ji plačiai išskleidžia pailgas kanopas. Sitatunga net augina savo jauniklius papiruso salose, kur plėšrūnai jų negali pasiekti.
- Niekada negirdėjau apie tokią antilopę, - nustebusi sumurmėjau.
– Esame įsikūrę draustinio teritorijoje – čia vienintelė vieta, kur galima juos pamatyti. Tačiau kitose vietose jų pasitaiko retai. Galbūt todėl apie juos mažai kas žino.
„Gaila, aš jos nemačiau gerai“. Ir kokio dydžio jie?
„Šiais laikais apskritai draudžiama medžioti sitatungus, bet anksčiau tėvas kartais parveždavo juos namo ir parduodavo mėsą. Kai kurie svėrė daugiau nei aštuoniasdešimt kilogramų.
– Aštuoniasdešimt kilogramų – ir ant vandens, ir ant sausos žemės.
- Ką? - nesuprato Manipa.
„Nieko, – sakau, – tik aš...

Kartais, norėdamas sutrumpinti kelią, Manipa nukreipdavo mūsų smailianosį „mokorą“ per tankmę į kokią salą. Salose žolė jau buvo pageltusi, nors kai kur dar buvo aukšta. Tai pritraukė greitus impalus, o iš tolo į mus griežtai pažvelgė didelis, niūrus gnu, vadinamas „wildebistas“ – žodis, pasiskolintas iš olandų kalbos, reiškiantis „laukinis žvėris“.
Prisišvartavę prie kranto įėjome į giraitę, tada atsirado didesni žolėdžiai.

Plotas buvo panašus į įprastą Afrikos savana: krūmai ir medžiai užleido vietą stepei, paskui vėl giraitei. Medžiai vilioja gyvūnus: atviroje erdvėje jie aiškiai matomi. Pirmieji, kuriuos pamatėme giraitėje, buvo juodieji arba afrikietiški buivolai. Afrikos buivolai labai skiriasi nuo savo Azijos giminaičių savo žiaurumu ir nenuspėjamumu. Jis linkęs staiga pulti, o tai paaiškinama jo trumparegystė. Gerai nematydamas, ką daro „tikėtinas“ varžovas, buivolas kartais puola į jį iš netikėtumo, vadovaudamasis principu „ataka yra geriausia gynyba“. Nesvarbu, ar tai tiesa, ar ne, „juodasis“ tikrai yra pavojingesnis už liūtą, kuris paprastai yra abejingas žmonėms.

Tolumoje trypė stumbrų banda, bet tada mažiau nei už šimto metrų nuo mūsų pasirodė stambus patinas ir, mus pamatęs, sustingo laukdamas. Manipai tai nepatiko.
- Sustokime ir neerzinkime jo, - sušnibždėjo jis. „Kas žino, kas jo galvoje“.
Minutę, kuri atrodė neįprastai ilga, stovėjome nejudėdami ir žaidėme spoksojimą, stumbrą spoksodami į mus.
- Žinai, geriau lipk į medį. „Gidas parodė į netoliese stovintį medį, ant kurio vietos užteko tik vienam.
- Kaip sekasi?
„Viskas gerai, aš tave čia saugosiu“.

Nepaklausęs, ką jis turi omenyje sakydamas „sargybinis“, paklusau įsakymui ir kažkaip atsisėdau toje vietoje, kur šakėsi medžio kamienas. Kaip tik tada prisiminiau apie kamerą... Tačiau kitą akimirką vaizdas pasikeitė: scenoje pasirodė dvi „ponės“, kurias mūsų galantiškasis ponas, matyt, laikė savo pareiga saugoti. Daugiau nekreipdamas į mus dėmesio, jis kartu su jais dingo krūmuose.

„Nagi, paskubėk, nulipk nuo medžio ir įlipk į Mokorą“. Dabar eisime į Vyriausiąją salą – pamatysite dramblius, liūtus ir galbūt hienos.
Apėjome viršininką iš vakarinės pusės siauru kanalu, kuris skyrė šią kaimyninę salą. Staiga priekyje pasigirdo garsūs purslai ir ūžesys, prasidėjo kažkoks šurmulys.
„Tai dramblys“, - patikino Manipa. – O gal ne vienas. Sustokime ir pažiūrėkime...

Grįžęs iš žvalgybos, apie tai pranešė kiek susigėdęs Manipa didelis dramblys Atsiguliau pailsėti ant kanalo kranto ir net šiek tiek užtvėriau. Taigi sunku pasakyti, kada jis nusiteiks mums atverti kelią.
Ir tada jis pridūrė:
"Nors ten paprastai galima vaikščioti." Bet jei staiga atsidursime taip arti jo, dramblys gali išsigąsti, o tada iš „mokoro“ liks tik traškučiai, o iš mūsų – šlapia vieta.
- Na, grįžkime kitu keliu, čia daug įvairių kanalų...
– Svoris nėra toks paprastas. Dešinėje, už šios bevardės salos, mūsų kelią užstos nepramušamas papiruso kamštis. Per toli apeiti viršininką rytinėje pusėje. Nespėsime į stovyklą prieš sutemus. O saulė leidžiasi šeštą. Ar įsivaizduojate, ką reiškia būti šiame labirinte tamsioje tamsoje? Tada jie man už tai nepaglostys galvos.
- O jei iš tolo atbaidysi dramblį? – pasiūliau. – Gal atsikels ir išeis?
- Taigi jis nekreips į mus jokio dėmesio, - pagrįstai pastebėjo Manipa. - Jei priartėsime, galime susidurti...
- Tokia situacija! Ką daryti?
– Liko tik viena – užkąsti. Šis nuostabiai paprastas atsakymas mane šiek tiek suglumino.
- Užkąsti? Na, mes jau pusryčiavome...
"Taigi mes turėsime papietauti". Manipa buvo jaunas, stiprus ir galėjo nemirktelėdamas vienu metu malti pusryčius, pietus ir vakarienę. Tikro padavėjo vikrumu jis greitai sutvarkė sulankstomas kėdes, stalą ir išdėliojo visokį maistą. Atsidaręs arbatos termosą staiga sustojau ir paklausiau:
– O jeigu šis banditas be kvietimo ateis pas mus išgerti arbatos? Tai ne tavo buivolas. Pavyzdžiui, jis sulaužys šį medį kaip degtuką, jei ant jo užlipsime.
„Žinoma, jis tai sulaužys“, – aistringai sutiko Manipa. - Bet kodėl po velnių jis jį sulaužys?
- Na, drambliai nuolat laužo medžius!
— Jie lūžta, kad pasiektų šakas, kuriomis maitinasi. Drambliai puola ne tik žmones – tik akivaizdžios grėsmės atvejais. Tiesa, yra išimčių – pavieniai drambliai. Tarp jų yra tikrų monstrų. Jie daugiausia puola. Tačiau taip nutinka retai. Taigi įpilkite arbatos ir nebijokite – dramblys nebandys jūsų nužudyti.

Baigę valgyti, mes, kaip švarios šeimininkės, nusileidome prie upelio plauti indų. Arba mūsų triukšmas trikdė milžiną, arba dar kažkas, bet jis staiga atsistojo. Manipa liepė man atsigulti į mokorą ir pasislėpė už valties. Ir pradėjome laukti, kas bus toliau. Mūsų palengvėjimui dramblys perėjo kanalą ir pradėjo kopti stačiu Vyriausiosios salos krantu. Jis sustojo, atsuko mums nugarą... ir nepastebėjo, kaip mes tyliai praslydome pro šalį.

Didžiausi liūtai

Manila jautėsi man skolinga, žadėdama per mūsų pasivaikščiojimus parodyti liūtą ir hieną, bet, deja, nieko neišėjo: mes niekada nematėme hienų, o aš mačiau tik pusę liūto. Kita jo pusė – galva ir priekinė kūno dalis – buvo už krūmų, ir galėjau tik spėti, kad tai patinas.

„Būtent patinas“, – patikino Manipa. - Tik pažiūrėk į jo letenas. Botsvanoje turime daugiausia dideli liūtai Afrikoje. Jie būriais puola buivolus ir net jaunus dramblius. Ir jie traukiasi tik priešais vieną priešą – hijenas.
- Hienos? – nustebau. – Tačiau liūtai nepalyginamai stipresni ir didesni.
– Taip, jie niekada nesimuša vienas prieš vieną – bailiai bėga hienos. Tačiau kai hijenos susirenka į didžiulį būrį, vis tiek kyla klausimas, kas laimės. Būna, kad liūtai gėdingai bėga...

Galiausiai mums pasisekė: per kitą kelionę į Vyriausiąją salą aiškiai matėme liūtą, ryjančią gnu.
„Dabar Botsvanoje turime daug daugiau gnu“, – tęsė Manila. „O prieš keletą metų per ilgą sausrą buvo tiesiog baisu, kas vyksta. Gnu mirė šimtai tūkstančių, viskas dėl tvorų.

Manipa turėjo omenyje įvairiose Botsvanos vietose pastatytas tvoras, skirtas apsaugoti gyvulius nuo laukinių žolėdžių, užkrečiamųjų ligų, kuriomis žmonės gali užsikrėsti per maistą, nešiotojų: ypač siaučiančių – ir dažnai mirtinas- snukio ir nagų liga.

„Tvoros“, nusidriekusios šimtus kilometrų per Kalaharį, atitvėrė dideles ganyklas, kuriose ne sausros metu ganėsi buivolių, gnu ir kitų antilopių bandos iš daugiamečių vandens šaltinių – ypač deltos. Bet tada ištiko ilgalaikė sausra – taip buvo anksčiau – ir tūkstantinės bandos pradėjo migruoti pažįstamu keliu į šiaurę, į vandenį.

Pagrindinė tragedija įvyko Kalahario gilumoje, į pietus nuo deltos. Pačiai deltai labai padėjo tvoros. Vakarinėje pusėje jie sustabdė galvijų bandas. Be tvorų gyvuliai įsiveržtų į deltos salpas ir jas nuniokotų, o laukiniai gyvūnai išnyktų.

Dabar delta pilna gyvybės – žemėje, vandenyje ir net po vandeniu, kas labai išgąsdino vieną iš mūsų stovyklos šeimų. Tėtis, mama ir šešiolikmetė dukra kartą išėjo pasivaikščioti dviem mokorais. Piroga su tėčiu ir mama saugiai išlipo iš įlankos prie stovyklos, tačiau kažkas atsitiko su laivu, kuriame sėdėjo mergina. „Mokoro“ staiga pašoko vietoje – gidas ir keleivis atsidūrė vandenyje, o valtis – begemoto burnoje. Nukandęs gabaliuką iš šono ir pavertęs pirogą netinkamu naudoti, begemotas dingo po vandeniu. Kitas mokoro jau buvo kiek toliau. Išsigandę tėvai su siaubu tikėjosi, kad pabaisa vėl išnyks ir dukra atsidurs jos burnoje. Gidas ir mergina tarsi lenktyniaudami nuplaukė į krantą, kuris, laimei, buvo arti.

Išsigandęs gidas paaiškino, kad nieko panašaus čia, prie pačios stovyklos, anksčiau nebuvo, tačiau kitose vietose tokių incidentų vis dar pasitaiko – kartais nutinka žmonių. Faktas yra tas, kad begemotai mėgsta ganytis naktį, o dieną, kai karšta, jie mieliau ilsisi vandenyje arba po vandeniu.

Tą pačią dieną nelaiminga šeima paliko stovyklą ir svečių knygoje paliko tokį įrašą: „Vieta įdomi, bet labai pavojinga“.

Susitikimas su „miško žmogumi“

Aš dažnai vargindavau Manipą klausimais apie bušmenus. Mane domino šių žmonių praeitis ir dabartis, kitokia nei dauguma kitų Afrikos tautos ne tik dėl išorinės, fizinės išvaizdos, ypač dėl odos spalvos – jie yra daug šviesesni, bet ir dėl daugybės kalbinių ypatybių, antropologai juos priskiria net kažkokiai ypatingai rasei.

Bušmenai (Bushmen, išversta iš Anglų raidės. „krūmų žmonės“. - skirstomi į grupes: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) ir kt. — Pastaba redaguoti.) ir hotentotai, pirmieji Pietų Afrikos gyventojai, čia apsigyveno gerokai prieš atvykstant gentims kalbų grupė Bantu, kurie dabar gyvena šiose vietose. Dar prieš įsigalint baltųjų valdžiai, bantai išvarė bušmenus geriausios sritys Kalahario į nederlingas vietoves. Tačiau net ir ten „miško žmonės“ demonstravo nepaprastą sugebėjimą išgyventi, prisitaikydami rasti vandens ir maisto žmonėms priešiškoje aplinkoje.

Tačiau atšiaurios gyvenimo sąlygos ir nuolatinis užsieniečių persekiojimas labai sumažino jo skaičių. Nors šiandien bušmenams yra skirtos specialios gyvenvietės Kalaharyje arba, paprasčiau tariant, rezervacijos, jie ten praktiškai negyvena: dauguma renkasi medžioklę ir rinkimą - tai yra, vadovaujasi tradiciniu klajoklių gyvenimo būdu. Likusius įdarbina tie patys juodaodžiai ir baltieji.
– Kodėl jus domina bušmenai? - paklausė Manipa.
„Aš daug apie juos girdėjau ir norėčiau pamatyti, kur ir kaip jie gyvena“.
- Sakai, kaip jie gyvena? Blogai. Bet jei norite į juos pasižiūrėti, galime nuvažiuoti į kaimą, pačiame deltos gale.

Bušmano, su kuriuo Manipa mane supažindino, odos spalva iš tiesų buvo ne juoda, o abrikoso spalvos, bet šiaip savo išvaizda mūsų bušmanas nelabai skyrėsi nuo kitų afrikiečių. Nustebino jo kostiumas: švarkas ir kelnės tamsiai mėlyna su baltomis juostelėmis. Tokią porą labiau tikėtina išvysti diplomatiniame priėmime, o ne pas ūkio darbuotoją Okavango laukinėje gamtoje. Kostiumas aiškiai buvo kažkieno kito – atsegtas, per didelis, švarkas keistai kabojo ant plono nuogo kūno, atidengdamas išsikišusius šonkaulius. Kai paklausiau, ar ruošiasi paradui, bušmenas atsakė, kad kostiumą jam padovanojo atvykęs europietis, o jis jį vilkėjo, nes dabar nebeturi kitų drabužių.

Tada, žiūrėdamas į mane aukštyn ir žemyn, staiga paklausė:
- Ar galėtum duoti man marškinius? Dabar žiemos metas. Ir nors dienos karštos, naktys gali būti šaltos.
Deja, „miško žmogaus“ prašymo patenkinti negalėjau, nes į kelią pasiėmiau tik būtiniausius daiktus. O visa kita palikau Maunge. Bet vis tiek pažadėjau atsiųsti jam drabužių iš stovyklos, kai skrisiu atgal į Maungą.

- Sakyk, - atsigręžiau į savo naują pažįstamą, - ar turite giminaičių tarp bušmenų klajoklių Kalaharyje?
"Kokie čia giminaičiai?" jis liūdnai atsakė. – Tie, kurie ten buvo, jau seniai mirė. Turėjome tokį paprotį – sunkiais laikais silpnuosius ir senus paliekame mirti dykumoje, kad sutaupytume maisto ir vandens stipresniems. Patys seni žmonės prašė būti palikti.
– Bet ar liko kas nors gyvas? – nustebau.
- Taip, žinoma. Tie mano šeimos nariai, kurie išgyveno, dabar dirba ūkiuose, pavyzdžiui, aš ir mano brolis.

Tada prie jo priėjo brolis ir jie pradėjo kalbėtis gimtoji kalba. Pastebėjau, kad pokalbio metu jie kažkaip daužė lūpas, bet tada nekreipiau į tai dėmesio ypatingas dėmesys. Vėliau sužinojau, kad čiulbėjimas būdingas savotiškai bušmenams ir hotentotams paplitusiai vadinamųjų „traškančių kalbų“ šeimai. Spragtelėjimo garsų yra keletas tipų – jie visi atlieka priebalsių funkcijas (kalbininkai, bejėgiai šiuos garsus žymėti raidėmis, naudokite jiems žymėti šauktukai ir dvitaškius žodžio viduryje. Pavyzdžiui, „tzwa! na". — Pastaba redaguoti.).

Bušmenų kultūra – jų dainos, šokiai, tapyba ant uolų – dabar smuktelėjo. Už 90 kilometrų nuo mūsų stovyklos buvo retos Kalahari aukštumos – Tzodillo kalvos, išmargintos uolų paveikslais. Tai labai gerai padaryti ochros spalvos vaizdai – dažniausiai laukiniai gyvūnai, o kartais ir žmonės. Piešinių daug, gal daugiau nei tūkstantis. Kas juos sukūrė? Netoli Tzodillo gyvenantys bušmenai apie tai neįsivaizduoja...

Bet apskritai apie šią šalį susidariau teigiamą įspūdį, nes čia žmonės savo gyvenimą kuria civilizuotai, be rasinio priešiškumo ir uoliai saugo unikalią gamtos dovaną – Okavango deltą, įtekančią į smėlėtą Kalahario vandenyną.

Vadimas Dobrovas
Botsvana

Geografija

Okavangas prasideda centrinėje Angolos dalyje, Bie plynaukštėje 1780 m virš jūros lygio aukštyje ir vadinamas Kubangu. Iš čia teka į pietus ir pietryčius aukštupyje jos vagą dažnai kerta slenksčiai. Vidutinis maždaug 400 km ilgio kursas sudaro Angolos ir Namibijos sieną. Susijungęs su didžiausiu intaku Kitu, Okavango kerta Caprivi juostą – siaurą Namibijos teritorijos atkarpą – į Botsvaną.

Čia jis teka plokščiu ir plačiu slėniu ir beveik iš karto perėjęs sieną pradeda išsilieti, plečia savo vagą ir pelkėtą apylinkę. Nuvažiavus apie 100 km, upė pradeda šakotis į šakas, suformuodama trikampę deltą, kurios plotis siekia 240 km. Delta užima 16 800 km² plotą, tačiau tik pusė jos yra pelkė ištisus metus. Lietingo sezono metu didžioji dalis deltos zonos yra užliejama.

Hidrologija

Okavango tėkmė labai skiriasi priklausomai nuo sezoninių kritulių, santakos su intakais, vandens išgaravimo nuo paviršiaus ir upės vagos uolienų pralaidumo. Vidutiniškai delta per metus pasiekia apie 10 km³ vandens.

Deltos paviršius yra beveik plokščias, o srovė upės vanduo itin lėtas: norint pasiekti pietinį jos kraštą nuo deltos viršaus, reikia maždaug septynių mėnesių.

Potvyniai užlieja Okavango deltą, o vandens perteklius užpildo Ngami ežerą pietiniame deltos gale, dauguma metų yra sausi ir apaugę žolynais. Per itin didelius potvynius, kurie vyksta nereguliariai, ežeras taip pat išsilieja, užliedamas Kunyere ir Ngabe slėnius ir užpildydamas Boteti (Botletle) upę, kuri pasiekia Makgadikgadi druskos lygumą ir Tskau ežerą jos pietiniame pakraštyje.

Dideli potvyniai taip pat užpildo rytinę Okavango atšaką, kuri atsišakoja nuo pagrindinio kanalo deltos viršuje. Per šią atšaką Okavango vandenys kartais pasiekia Kwando upę rytuose ir per ją Zambezi, trumpam sulaukdami vandenyno tėkmės.

Okavango baseino plotas yra apytiksliai 721 258 km², tačiau didžioji jo dalis yra labai mažai sezoninio srauto į deltą iš Kalahari dykumos vietovių.

Gamta

Okavango aukštupyje krantus dengia tankūs miškai, kurie judant į pietus retėja ir pamažu juos keičia sausos savanos – žole apaugusios dykvietės su retais akacijų medžiais. Deltoje augalija skirstoma į du tipus: tankius papiruso ar kt vandens augalai pagrindiniame salpos slėnio kanale ir atšakose bei miškų ir savanų plotai, užimantys aukštesnius plotus, kuriuos potvynis pasiekia retai. Tankūs papiruso tankiai blokuoja upės tėkmę, verčia ją tiesti naujus kanalus ir nuolat keisti upės atšakų konfigūraciją deltoje.

Nors Okavangas atneša vandenį į išdegusią dykumą, jo ištekliai beveik nenaudojami, o pakrantės labai retai apgyvendintos. Upė neplaukiojama ir plaukioti galima tik nedidelėmis valtelėmis. Deltoje galvijų auginimo plėtrai labai trukdo plinta cetse musė.

Studijuoti

Pirmuoju europiečiu, apsilankiusiu upės pakrantėse, laikomas škotų misionierius ir keliautojas Davidas Livingstone'as, 1849 m. nuvykęs į Okavango deltą ir Ngami ežerą.