Любые работы, связанные с электричеством, требуют серьезного, грамотного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире, должна быть хорошо продумана и качественно выполнена.Именно с электрики, начинается ремонт в новой квартире или доме. С нее же, следует начинать любой капитальный ремонт жилья. Основные этапы ремонта, выглядят следующим образом. Сначала, по всем стенам прокладываются провода, потом они обрастают грунтовкой, малярной сеткой, штукатуркой, шпаклевкой и обоями. Под этим толстым слоем,

электропроводка будет покоится не один десяток лет. Именно поэтому, перед ее монтажом, нужно очень тщательно продумать будущую схему электропроводки в квартире.

С чего нужно начинать выполнение

Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом. Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты. Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда. Да и сколько удлинителей потребуется, на двух или трех этажный дом, а ведь их еще купить надо, сколько будет потрачено денег? А сколько нервов, будет тратиться каждый раз, как вы в очередной раз, споткнетесь об лежащий на полу провод пилота.

Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы. Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.

Рисуем схему - силовая часть

Максимально подробно, со всеми пояснениями и картинками, монтаж электропроводки от самого начала и до конца изложен в пошаговом руководстве

Итак, вы определились. Теперь, нужно изложить все идеи и планы на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте, в качестве наглядного примера, возьмем стандартную однокомнатную квартиру. Для выполнения схемы нам понадобиться:

• тетрадный лист
• линейка
• ручка
• цветные карандаши или фломастеры

На схеме указываем, расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, только общая картина.
Вот такая, у нас получилась схема квартиры. Просто и понятно.

Для того, что бы было понятно, о чем идет речь, я пронумерую и подпишу комнаты:

• Комната 1 - зал
• комната 2 - кухня
• комната 3 - ванная
• комната 4 -прихожая

Теперь, нам нужно нарисовать на нашей схеме, места расположения мебели и бытовой техники.

Комната 1 - зал: 1 - шкаф 2 - диван, 3 - кресло 4 - стерео система (домашний кинотеатр) 5 - телевизор (тв плазма) 6 - компьютер	Комната 2 - кухня: 13 - кухонный гарнитур (рабочая зона) 14 - посудомоечная машина 15 – холодильник 16 - стулья 17 – стол 18 - газовая плита 19 - микроволновая печь
Комната 3 - ванная: 8 - навесной шкаф 9 - унитаз 10 - раковина 11 - ванная 12 - стиральная машина	Комната 4 - прихожая: 7 - шкаф

Предметы, обозначенные красным цветом, являются потребителями электроэнергии, а значит в этих местах нам будут нужны розетки. Теперь, упрощаем схему, убираем мебель, а на местах, где будет бытовая электроника, рисуем обозначение розеток на схеме . Вот такая схемка у нас должна получиться.
Теперь, давайте проясним условные обозначения, которые мы использовали и еще будем использовать в наших схемах.

Продублирую подписи, сверху вниз:

• розетка
• двойная розетка
• выключатель одноклавишный
• выключатель двухклавишный
• светильник, люстра, лампочка
• распаячная коробка (распределительная коробка)
• конец провода, для дальнейшего подсоединения оборудования
• силовой щит

Конкретные размеры, расположения розеток, нужно будет указать на схеме, как только вы окончательно определитесь с местами расстановки мебели и техники.

Рисуем схему - осветительная часть

В нашем примере, все люстры и светильники, будут располагаться в центре комнаты. Начнем рисовать, с комнаты, номер 1 - зал. Координаты расположения светильников, длину и ширину, при наличии точные размеров помещения, можно указать сразу. Для нашего примера, конкретных размеров нет, поэтому выполним все необходимые замеры, во время первого этапа монтажа - разметки. Для примера, покажу как искать центр комнаты. Сначала, меряем ширину комнаты, полученное значение делим пополам. Например, если ширина получилась 4 метра, делим ее пополам, 4: 2 = 2, получается 2 метра.
Теперь, измеряем длину комнаты и так же делим ее пополам. Например, длинна 6 метров, делим пополам, 6: 2 = 3, получилось 3 метра. Нам известны координаты середины. По заданным значениям, отмечаем центр комнаты. Я его обозначил крестиком.
Аналогичным образом, размечаем все остальные комнаты.
Г - образную комнату, под номером 4 (прихожая), делим на две части и тоже размечаем.
Теперь, заменяем крестики на условные обозначения светильников и получаем вот такую картинку.
Для завершения нашей схемы, нужно нарисовать выключатели. Для этого, нам снова нужно подумать и определиться, на этот раз, с межкомнатными дверями. А именно, на какую сторону они будут открываться, влево или вправо и куда, вовнутрь или наружу. Делается это для того, чтобы какой нибудь выключатель, не получился случайно за дверью, когда ремонт будет полностью готов. Обычно, открывание дверей делают в наименьший угол. Здесь, учитывается полезность места слева и справа, но так же не забываем про мебель, дверь не должна в нее упираться. Итак, с дверями определились.

Теперь, можем нарисовать выключатели. Как правило, выключатели располагают внутри комнат. Чтобы открыв дверь, и войдя комнату, можно было сразу включить свет, а выходя выключить. Управление светом конкретной комнаты, будет находится полностью в руках того, кто в ней находится. Легли спать, выключили свет, при этом не нужно выходить из комнаты. Удобно. Исключение составляют сырые и влажные помещения, например ванная комната и туалет. Здесь, выключатели выносят наружу, так как постоянное попадание влаги в выключатель, приведет к его быстрому выходу из строя.

Рисуем выключатели на схеме, используя условные обозначения. Перед началом монтажа электропроводки, нужно будет указать на схеме, конкретные размеры выключателей, высоту и отступ от края двери.

Итак, в итоге мы получили две картинки:

1. схема расположения розеток
2. схема светильников и выключателей

Первый этап выполнен. По его итогам, мы имеем первую и основную часть электрической схемы.

Этап второй, схема прокладки провода

Для начала, нужно детально просчитать и продумать маршрут прокладки провода. Для этого нужно внимательно осмотреть помещение, в котором планируется монтаж. Точно знать какие чистовые и отделочные работы будут производиться. Что должно интересовать:
Подвесные, натяжные потолки
Будут ли штукатуриться стены, если да, какая будет толщина слоя
Для монолитных домов, необходимо знать какие стены несущие
Расположение плит перекрытия, как проходят каналы и насколько они чистые
Почему это важно. Объясню на конкретном примере.
Допустим, в нашей однокомнатной квартире, которую мы взяли за пример в первой части, планируются натяжные потолки. С точки зрения электрики, это просто замечательно. Дело в том, что теперь, если электромонтажные работы выполняются самостоятельно, можно сэкономить много сил и времени, а так же кучу денег, на материалах. Экономия происходит за счет того, что теперь, появляется возможность выбора комбинированного способа монтажа скрытой электропроводки.
Монтаж провода выполняем по потолку в негорючей гофрированной трубе, спуски к розеткам и выключателям делаем в вертикальных штробах.
Посмотрите, сколько преимуществ мы получаем, используя данный метод монтажа:
Если происходит замена электропроводки, скрытого исполнения, без обновления штукатурного слоя, не нужно делать львиную часть тяжелых работ по изготовлению горизонтальных штроб для укладки провода. Данный вид подготовительных работ, занимает почти 50% времени, расходуемого на весь цикл монтажа электропроводки.
Не требуется протяжка провода в каналах плит потолочных перекрытий. Данный метод прокладки используется, что бы скрыто проложить провод к центру комнаты, для питания люстры или светильника. Экономим силы и время, каналы плит перекрытий не всегда чистые, в некоторых ситуациях приходиться повозиться.
Существенно сокращаем количество требуемого провода. При прокладке его по стенам, приходиться огибать лишние расстояния, выполняя монтаж по потолку, можно выполнить прокладку по наикротчайшему пути.
Из этого примера видно, как может измениться соотношение потраченных сил времени и денег на весь монтажный цикл. Именно поэтому, к данному вопросу следует подходить так щепетильно.
На что следует обратить внимание, если монтаж электропроводки будет осуществляться, стандартным способом прокладки, скрыто по стенам.
Очень желательно, стараться обходить бетонные перекрытия, расположенные над окнами и дверями. Первая причина, штробить их очень проблематично. Вторая, в дальнейшем могут возникнуть казусы при установке гардин для штор.
Нужно правильно определить, как проходят каналы в плитах перекрытия, так как в них будут прокладываться провода на люстры и светильники.
Просчитать расположение распределительных коробок. При правильно выбранном количестве и расположении, можно существенно сократит количество требуемого для монтажа провода.
Если дом монолитно бетонный, следует просчитать расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы они не попали на несущие конструкции. Нарушать их целостность категорически запрещается!
После того, как мы учли все моменты, переходим к зарисовке схемы прокладки провода. Для этого, используем две схемы, которые у нас получились в первом этапе. Накладываем схемы друг на друга и получаем общую картинку.

Начнем с комнаты номер 1. Здесь, будут стандартные потолки под покраску, поэтому, провода будут монтироваться по стенам, для люстры в канале потолочной плиты. В данной комнате, будут располагаться две двойные розетки, один выключатель и люстра. Тянем провод, начиная с самого дальнего угла, так как в нем расположены первые в цепи двойные розетки. Останавливаемся на выходе из комнаты, там будет располагаться распределительная коробка.

Делать розетки шлейфом, я бы не советовал, это существенно сократит пропускную мощность последней розетки. Будет правильней и надежней, выполнить все соединения в распределительной коробке. Поэтому, ведем провод напрямую, от каждой розетки, до коробки. Зарисовываем маршрут провода со второй двойной розетки.

Теперь, рисуем маршрут прокладки провода, от люстры до распределительной коробки.

От выключателя до коробки.

Все провода собраны в одном месте, зарисовываем место расположения распределительной коробки.

Аналогичным образом зарисовываем маршруты прокладки проводов других комнат.
Электропроводка на кухне. Здесь, имеется возможность использовать канал плиты перекрытия, для сокращения маршрута провода одой из розеток. Пропускаем провода в канале плиты, тем самым экономим время и провод.

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

1. Подготовительный этап. Он включает в себя:

• выбор типа проводки;
• составление рабочей схемы;
• разметка.
• расчеты для выбора оборудования и кабеля;
• закупку всего необходимого.

1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:

• подготовка трасс ( или монтаж короба);
• создание посадочных мест под электроточки;
• установка распределительных коробок и укладка кабеля;
• установка щита (если она не производилась ранее).

1. Завершающий этап, в который входит:

• установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
• и подключение к нему внутренних линий;
• подключение к вводу;
• поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
• процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Окончательный вариант плана-схемы проводки в квартире

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно . Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

• устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
• делаем надпиливание глубиной 5 мм;
• меняем коронку на сверло;
• делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
• меняем сверло на коронку и работаем ей;
• вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

Завершающий этап

Это самая простая часть работы, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы и подключаем их к проводке. Далее собираем распределительный щит и подключаем к нему внутренние линии. Вся информация по этим процессам есть на нашем сайте.

Производится подключения ввода, эту процедура выполняется сотрудниками электрокомпании, с которой заключен договор об услугах поставки электроэнергии.

После подключения щита поочередно включаем автоматы и производим проверку.

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки , выключатели).
4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Качественные электрические магистрали в квартире или доме – это залог надежной и безопасной эксплуатации. Не имея на то специальных знаний и понимания процессов, происходящих во время распределения электричества – сделать их своими руками практически невозможно, или, в крайнем случае, не рекомендовано. Однако, услуги профессионалов нынче дороги, поэтому многие собственники стремятся приложить свои усилия. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Проект домашней электрической сети

Проектный эскиз расположения кабелей, розеток и выключателей – это рутинная, но крайне необходимая работа. Без понимания точного местоположения, устроить домашнюю безопасную электрику невозможно.

Нюансы плана в следующем:

• Вся квартирная проводка делится на группы. Так, и монтировать легче, и система получит больше безопасности в случае нештатной ситуации. На эскизе группы проводов отмечаются разными маркерами для удобства и делятся на осветительные приборы, розетки, распределительные коробки, силовые кабеля и системы экстренного отключения.
• Учитывается «влажность» помещения. Например, уделять повышенные требования к домашней сети нужно в ванных, санузлах и наиболее холодных местах квартиры – прихожие, подоконные пространства. Там высока вероятность скопления конденсата из-за перепада температур в зимний период.
• Автомат, отвечающий за купирование тока, располагается внутри квартиры. Многие распределительные щиты находятся за ее пределами, поэтому придется повозиться, чтобы обустроить контрольный автомат внутри. Его монтаж несет большую пользу – в случае перенапряжения, обеспечить квартиру подачей тока не составит труда.
• Весь проект выверяется заранее, с сопутствующими положениями из правил безопасности. Прокладка проводов осуществляется строго вертикально или горизонтально. Нанесение параметров длин желательно сразу, так ориентация пойдет много быстрее. Если для составления качественного проекта, нет знаний, то документ приобретают у специалистов.

Методы монтажа электропроводки в квартире

До недавнего времени, монтаж домашней электрической сети шел по одному сценарию – провода укладывались поверх финишного покрытия стены – обоям или штукатурке. В известной мере это не бросалось в глаза, особенно если применялся витой провод – некоторые интерьеры только выигрывали от этого, ретро, например.

Требования: для проводки этого типа характерны такие места установки, как плинтуса, гофрированные трубы. Укладывать вместе силовые и кабеля освещения нельзя.

Соприкосаемые поверхности должны выполняться из несгораемого материала.

Большей популярностью пользуется скрытая прокладка проводки. Кабеля монтируются в штробах – специальных канавках, выбранных в стене или расположенных в подвесных потолках.

Требований к кабелю больше, нежели для открытого метода. В их числе: прочное тело провода, выдерживающее не только силовые нагрузки, но и толщу бетона, влагу, механические повреждения, подвижки. Для прокладки используется гофра – стальные трубы укладывать в скрытые каналы нельзя.

Монтаж электропроводки своими руками

Самостоятельная укладка начинается с разметки сети, в зависимости от выбранного способа. Отмечаются места установки силового узла и разводки от него.

Потребуются инструменты:

• Рулетка, средства измерения и контроля – водяной и лазерный уровень. Укладка должна проводиться аккуратно, особенно если речь идет о наружном способе монтажа.
• Кусачки для разрезания проводов. Все пучки будут спрятаны в гофрированные трубки.
• Металлические приобретать не рекомендуется, провода помещают в надежную изолирующую полость.
• Изолирующая лента для соединений проводов. Нож для зачистки концов.
• Болгарка. Она пригодится для выведения штробы в бетоне при закрытом способе. К ней приобретается зубило, которым удобно работать в мягких стенах – гипс, пеноблок.
• Штукатурный раствор для заделки штробы. Следовательно, потребуется инструмент для работы с раствором – шпатели, терки, емкости для замешивания.

Работа пойдет в обесточенной квартире, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии удлинителя от силового кабеля под напряжением – провода отсоединяют от счетчика, подключая времянку. Длина его равна удобному передвижению по квартире.

Установка вводного щитка

Если общее напряжение находится вне квартиры, то потребуется лишь установка пакетников – системы УЗО (устройство защитного отключения). Ее, как правило, располагают недалеко от входной двери, ближе к потолку. Автоматов должно быть два – 16 А, для бытового пользования и 10 А – для освещения.

Штробление

Маркером или карандашом намечаются места для будущей укладки проводов. Они должны быть строго вертикальны и горизонтальны линии пола или потолка. Ширина канавки согласно плотному вхождению гофрированной трубки с пучком проводов – ее не должно болтать. Соответственна и глубина. Болгаркой делают надрезы по бетону, а затем долотом или зубилом выполняют штробление. Работу выполняют тщательно, дабы в будущем укладка кабеля прошла плотно.

Кроме штробы для провода, делают их и для подрозетников. Для этого требуется особая круглая насадка. Если ее нет, то по начерченной окружности, бетон или гипс выбивают. Работа шумная и пыльная, производится только в светлое время суток.

Резка и укладка проводов

Длина рассчитывается с запасом в 10–15 см, чтобы концы можно было свободно соединить между собой. Далее, укладка происходит на полу – общий пучок кабеля вкладывают в гофру, которую вкладывают в приготовленную самую толстую штробу. От нее пойдут ответвления.

Сразу готовят штукатурный раствор на основе гипса – он застывает быстро – и понемногу, закрывают штробу. Перерывы делают через каждые 50 см, дабы раствор успел схватиться. Концы силового кабеля вводят через пакетник в общий щит. Здесь требуются знания, поэтому работу на этом этапе совершает электрик. Кроме того, самостоятельные действия чреваты штрафами от ресурсоснабжающей организации. Вызвать мастера недолго, зато мороки меньше.

Установка розеток и выключателей

После того как закончена отделка – заштукатурена штроба, из стен выглядывают лишь концы проводов для розеток и монтажа выключателей, приступают к их устройству.

Есть несколько важных правил, соблюдение которых увеличит безопасность домашней электросети:

• У пола розетки быть не должны. Расчет на внезапное подтопление или испарение конденсата. У низко установленных есть больше шансов отсыреть и выдать короткое замыкание. Поэтому расстояние до 10 см учитывают сразу при прокладке штробы.
• Высота выключателей не имеет регламента. Однако для семьи с маленькими детьми это учитывается – ребенок в нежном возрасте не должен самостоятельно дотягиваться до интересующего его предмета. Учитывается рост школьника и свободное положение поднятой руки.
• Нельзя устанавливать токопроводящие устройства вблизи «мокрых» источников – ванн, раковин. Минимальное расстояние на кухонном фартуке – 50 см, в санузле – 2,5 м. Это правило касается и «горячих» точек – водонагреватели, газовые плиты, духовки и прочие подобные места. Причина – оплавление изоляции с выделением токсичного газа.
• При покупке внимательно осмотрите предлагаемый товар – розетки и выключатели должны быть полностью изолированы, иначе безопасности не будет. Подвижные части надежно укреплены. Хорошо поинтересоваться наличием сертификата качества.
• Монтаж розеток и выключателей также идет двумя способами – скрытым и наружным. Первый отличается специальными коробами, куда вставляются элементы. Второй – обычный, пластиковые модели приклеиваются или прикручиваются к месту вывода проводов.

Чтобы сделать свое жилье оснащенным качественной проводкой, следует внимательно отнестись к следующему:

• Замену проводки планируют до начала ремонта и подготовки стен. Как видно из писанного, это трудоемкая работа, следовательно, вести ее после того, как стены получат финишную облицовку – нецелесообразно.
• Планировать разводку следует при полном учете бытовой техники. Нельзя оставлять даже одну стену пустой. Вполне возможно, придет мысль переставить мебель и аппаратуру и точки, откуда возможно безопасное питание, там не окажется. Большое количество удлинителей приводит к несчастным случаям и травмам.
• Встроенные светильники должны иметь простое управление, поэтому схему прокладки согласовывают с профессионалами заранее. Монтаж подвесного или натяжного потолка – недешевое удовольствие и переделка вышедшего из строя прибора обойдется в круглую сумму.
• Лучше отдать предпочтение медному проводу, чем алюминиевому. Срок службы у него снижен в разы. Кроме того, даже новый кабель обладает хрупкостью, отчего при ручном монтаже на его поверхности появляются микротрещины. Они со временем под нагрузкой и постоянными перепадами температуры разрастутся, и кабель перестанет функционировать, что потребует его полной замены.
• Вести проводку лучше с минимальными соединениями. Спайки и скрутки приведут к быстрому выходу из строя всего кабеля. От перегрева на этих местах спасают специальные короба, заделываемые в стены.

Последнее «напутствие» – если понимания и умения обращаться с опасной стихией – нет, рисковать не стоит. Это чревато несчастными случаями при монтаже или при эксплуатации в будущем. Профессиональная работа стоит недешево, но к ней как бонус предлагается гарантия, которая обеспечит вашу жизнь комфортом на долгие годы.

Видео по монтажу электропроводки своими руками в квартире

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

• кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
• АВ на 16 ампер;
• УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

• электроварочная панель;
• электроплита;
• проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
2. Дрелью.
3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
4. Тестером-мультиметром.
5. Индикатором-фазоуказателем.
6. Набором отверток и гаечных ключей.
7. Пассатижами.
8. Бокорезами.
9. Монтажным ножом.
10. Строительным уровнем.
11. Шпателем.