sergo7777 27-04-2008 10:54

Привет всем,
Взял свой первый арбалет Horton Summit 150, поэту прошу сильно не пинать ногами ибо начнающий.
Вопрос такой, какова технология пристрелки? В принципе я теорию знаю, но вот с практикой пока туго. С какого расстояния начинать? на арбалете есть устройство меняющее угол наклона прицела, но там стоят цифры от 0 до 9, видимо самому надо привязывать их к расстоянию. Вот и хочу понять что есть ноль а что девять в метрах.
Спасибо

Lavr0045 27-04-2008 12:10

Почти идеальный вариант - иметь столик с тисками, в которые можно зажать (разумеется, аккуратно, с прокладками) арбалет. Для винтовок, например, имеются специальные приспособления. Это потому, что руки дрожат практически всегда и у всех, но у новичков сильно, у мастеров слабо. Пристрелка ведется изменением наклона по вертикали, когда изменяется установка прицельной планки. По горизонтали наводка делается путем поворота столика до точного совмещения с линией, проходящей через яблочко мишени. Привожу схемку, из которой всё в общем, ясно.
Следует учесть, что на форму параболы - а значит, и на пристрелку - сильно влияют и сами стрелы: вес, длина, материал, спайн (жесткость) и прочее. На практике это означает, что пристрелка должна вестись для каждого типа стрел отдельно, и показания желательно свести в табличку.
Начинать же разумно метров с двадцати для Хортона, поскольку сила натяжения 150 фунтов (примерно 67 кг), и потом через десять метров, а лучше - девять, как указано: один щелчок изменяет установку прицела (т. е. расстояния до мишени) на 9,1 метра.
Что есть для Хортона "0", можно определить так: поставили прицел на "0", а затем, начиная с 20 метров, отодвигайте (или придвигайте) мишень до тех пор, пока стрелы не попадут в яблочко или не будут ложиться на горизонтальной линии, проходящей через яблочко (горизонтальный разброс) - это расстояние и будет нулевым для хортона.
После каждого пристрелочного выстрела изменяется наклон арбалета в соответствии с изменением наклона прицельной планки, пока на данном расстоянии не будет попадание в яблочко хотя бы процентов 80. Как говорят опытные люди, коллиматорный прицел не очень-то хорош... спросите у наших старожилов, они подскажут точнее.

sergo7777 27-04-2008 14:09

И сама мушка также регулируется по вертикали и горизонтали (с горизонталью все ясно), а вот вертикаль? Мне ее задрать максимально вверх или опусить вниз? или четко отметить 20 метров и подогнать высоту мушки?

Lavr0045 27-04-2008 14:47

quote: Originally posted by sergo7777:
Вообще стоит купить оптическй прицел? У меня даже не коллиматорный а обычный мушечный прицел...
И сама мушка также регулируется по вертикали и горизонтали (с горизонталью все ясно), а вот вертикаль? Мне ее задрать максимально вверх или опусить вниз? или четко отметить 20 метров и подогнать высоту мушки?

1) Купить ли оптику? - дело вкуса. Вообще мощные арбалеты обычно применяются на стрельбе за тридцать и более метров, там оптика пригодится. Если Вы собираетесь стрелять на соревнованиях или просто для себя, но на точность, то имеет смысл покупать, а какую - совет пусть дадут профи. Я использую ВSА 4х20, меня устраивает соотношение цена-качество. А по ростовым мишеням вполне можно обойтись обычным прицелом, глазомер зато разовьется. Кстати, это даже полезнее, если собираетесь охотиться: оптика чувствительна к освещению, а ночные прицелы очень дОроги...
2) При начале пристрелки максимально назад сдвиньте мушку, на нулевую отметку (как я писал, чтобы определить "0" в метрах), и двигайте мишень, пока стрелы не начнут ложиться в яблочко или на его горизонтальной линии. Тогда будет понятно, какому расстоянию в метрах соответствует "0" у Хортона. При этом важно: высота яблочка мишени должна быть примерно той же, что и высота крайней точки арбалета, откуда вылетает стрела (я сделал пояснения в схеме!). Дело в том, что траектории стрелы при стрельбе, когда мишень значительно (полметра и более) выше глаза стрелка и когда ниже, ощутимо различаются, особенно на средних и дальних расстояниях.
Но можно и наклонять арбалет по вертикали при фиксированном расстоянии до мишени, поднимая прицельную планку - чем выше тем на более дальнее расстояние установлен прицел. Тогда станет ясно, какому положению мушки соответствует данное расстояние в метрах, а затем и рассчитать нулевую точку.

sergo7777 27-04-2008 15:49

Спасибо, буду пробовать

ПММ 04-05-2008 13:26

Пристреливал свой тарантул на 15-20м,потом почему то стало стп левее уходить.. грешил на ветер, я новичок в арбалетах и луках. Но видно оперение тоже влияет на точность?Заметил что некоторые стрелы погнулись чуть, видно всетаки угодили во что то твердое. Где должен быть балланс у стрелы?Думаю что примерно по середине. Поставил оптику, уход в лево остался. Что может влиять на это?Плечи не равномерно установлены?Ластохвост сбился?Оперение и древко стрелы, балланс?

Fath 04-05-2008 13:36

Если уход стабилен, то либо плечи, либо, что быстрее, прицел сбился. Ну сдвиньте его немного и будет Вам счастье. Плечики гляньте всё таки, не уехали ли?

sergo7777 05-05-2008 01:24

привет всем, у меня вопросик, немного наверно не в тему опять, кто юзает хортоны? что с оптикой делать? можно самому приделать прицел? у меня саммит, там чото непонятное, я смогу туда ласточкин хвост приделать? и не брать их крепеж.... а то опять америкотов по ебаю мучать

Целью использования любого огнестрельного оружия с момента его изобретения было быстрое и точное попадание пули в цель. Все развития и усовершенствования в оружейном деле в течение нескольких веков направлены на увеличение показателей скорости наведения на мишень и точности выстрела. Так в свое время появилась обычная мушка, с развитием науки под названием «оптика» — оптические прицелы, а с развитием электронных технологий — коллиматоры.

Особенности коллиматорного прицела

Принципиальным техническим отличием этой модели от других видов прицельных устройств является то, что в нем нет постоянной мушки или сетки. Прицеливание основывается на направлении при помощи линзы в глаз стрелка пучка света, который сопоставляется им с целью и дает очень точное наведение на мишень.

При незначительном отклонении оружия по горизонтальной или вертикальной оси метка также смещается, все еще указывая направление полета пули. Такие качества невообразимы для прицельных устройств других типов.

Принцип работы

Устройство коллиматорного прицела заключается в использовании несложной электроники и оптических эффектов. Источник света направляется в линзу-отражатель, которая формирует поток света в направлении стрелка. Человек, держащий оружие в боевом положении, видит этот поток в виде точки, которая смещается по линзе в зависимости от смещения оси оружия относительно оси взгляда стрелка и дает возможность быстро и точно навести оружие на мишень для произведения выстрела.

Коллиматор использует особенности человеческого бинокулярного зрения, давая стрелку возможность целиться, не закрывая второй глаз.

Отличие от других видов прицелов

При использовании стандартной открытой мушки, стрелку до произведения выстрела необходимо совместить на одной оси свой взгляд, мушку на носу ствола и целик на его ближнем краю. Только когда эти условия выполнены, выполняющий выстрел человек может быть уверен, что пуля из ствола полетит в нужном направлении. Такой способ снижает подвижность во время стрельбы и обзор, так как стрелку нужно закрыть второй глаз, чтобы бинокулярное зрение не сбивало точное наведение на цель.

В случае использования оптического прицела стрельба в движении практически невозможна из-за сильных колебаний метки. Высокая точность стрельбы в таком случае достигается устойчивым положением оружия, при котором возможно наведение перекрестия на цель. Для такой размеренной стрельбы допустимы лишь условия больших дистанций между стрелком и мишенью — условия снайперской стрельбы.

Это устройство позволяет вести точную стрельбу на близких и средних дистанциях. Требуется совместить лишь направление взгляда и светового потока, после чего стрелок видит, куда попадет пуля. В сравнении с обычным открытым прицелом, коллиматорный прицел, принцип действия которого позволяет тратить более короткий промежуток времени на прицеливание, дает больше пространства для точной стрельбы в движении.

В условиях стрельбы на дальние дистанции коллиматор не позволяет вести точную стрельбу, так как маркер может закрывать чуть ли не всю мишень, поэтому конкуренцию снайперским оптическим устройствам не составляет.

Важным отличием коллиматора от других устройств является использование электроэнергии для работы. Без питания источник света перестанет работать, тогда точное прицеливание станет невозможным. Поэтому при использовании устройства такого типа следует помнить, что работает он до тех пор, пока не села батарея.

Применение

С момента появления коллиматорные прицелы распространились во множество сфер человеческой деятельности, связанных с оружием. Помимо военных и полицейских подразделений по всему миру они наиболее распространены среди охотников и страйкболистов. В некоторых случаях коллиматор ставят даже на лук.

Это устройство подойдет практически для любых видов стрелкового оружия, предназначенных для близких и средних дистанций, в том числе тяжелых дробовиков и даже пулеметов. Так для чего нужен коллиматорный прицел? Стрельба в боевых условиях или обычная охота с коллиматорным прицелом после привыкания к нему однозначно станет легче и удобней.

Типы коллиматоров

Коллиматоры различают открытые и закрытые. Первоначально под этими классами подразумевали два серьезно различающихся своим строением типа коллиматорных прицелов.

Закрытыми в классическом понимании называли такие устройства, в которых не было прозрачной линзы. Сквозь него стрелок не видел пространство за прицелом тем глазом, который видит мушку.

Прицеливание достигалось необходимостью использования сразу двух глаз, один из которых видит пространство впереди, а на второй в это время коллиматором проецируется метка. Благодаря бинокулярному зрению мозг человека в таком случае сопоставляет разные изображения с двух глаз и стрелок видит перед мишенью мушку и может целиться.

Открытым называли модель с прозрачной линзой и открытой передней стенкой. Сквозь такой прицел видно мишень. Поэтому стрельба с коллиматорным прицелом с использованием только одного глаза возможна лишь при открытом типе.

С развитием коллиматоров необходимость в закрытых в классическом понимании прицелах отпала. Пришло новое понимание разницы между закрытым и открытым устройствами. Открытым в нынешнее время называют прицел, в котором линза закреплена в небольшой рамке и не имеет вокруг себя вспомогательной защитной конструкции.

Закрытым же называют устройство, у которого фокусирующая линза находится в герметичной конструкции из массивной рамки и дополнительной передней линзы. Такая конструкция защищает фокусирующую линзу от попадания капель дождя, грязи и других инородных объектов, способных испортить качество прицеливания. Именно такое понимание понятий закрытости и открытости распространено в нынешнее время.

Эксплуатация, уход, правила хранения

Чтобы качественный коллиматор не вышел из строя во время стрельбы, нужно устанавливать его лишь на оружие с соответствующим калибром. Устройство, предназначенный для пистолетов и легкого полуавтоматического оружия, нельзя ставить на оружие с большой отдачей, так как это может быстро вывести его из строя.

Повредить это устройство достаточно легко. Линзы плохо переносят любое физическое воздействие, на них легко остаются царапины, которые снижают качество прицеливания. Протирать их от пыли лучше при помощи специальных салфеток и без использования подручных средств, так как некоторые ткани способны оставить царапины.

Батарейки вставляют в устройство только перед стрельбой и вынимают после ее окончания. Во время хранения оружия батарейки должны kt;fnm отдельно, чтобы обезопасить электронные детали устройства от возможного повреждения, если батарейки выйдут из строя.

Также желательно снимать устройство на время транспортировки оружия, либо использовать специальные чехлы, предохраняющие его от возможного физического воздействия.

Как выбрать?

При выборе, в первую очередь следует знать, на оружие какого калибра он будет устанавливаться.

Выбирая из моделей, предназначенных для оружия подходящего калибра, нужно понимать, что дешевые варианты не являются полноценными и надежными, и будут сбиваться во время стрельбы и резкой тряски. Устойчивую и надежную конструкцию можно ждать только от известных и проверенных временем производителей, поэтому экономить здесь нельзя. Дешевое устройство во время активной эксплуатации быстро выйдет из строя и все равно придется приобретать новое, следовательно, лучше сразу купить более дорогое, но надежное.

При выборе между открытым и закрытым устройством основываются на том, в каких условиях он будет использоваться. Для подвижной стрельбы на близких дистанциях, где возможно непредвиденное физическое воздействие на устройство, удары, попадание в него кусочков земли, лучше приобретать устройство крепкой закрытой конструкции.

Для установки на винтовки, предназначенные для стрельбы на дальние дистанции, можно выбрать подходящий для такого оружия открытый коллиматор, но подойдет и закрытый, так как угол обзора в таком случае не играет важной роли.

Снайперская стрельба со стандартным устройством невозможна, но есть варианты с линзами, обеспечивающими некоторое приближение, для более удобной стрельбы на дальние дистанции.

Особенности пристрелки

После приобретения устройства его необходимо пристрелять. Для начала необходимо изучить теоретическую часть, понять как работает коллиматорный прицел и как корректировать его наведение на цель, и тогда пристрелка коллиматора не вызовет никаких проблем.

Установка и настройка

Качественные фирменные устройства предоставляются в комплекте с креплениями для двух механизмов — «ласточкиного хвоста» и планки Пикатинни. Стрелковое оружие также изготавливается с соответствующими креплениями на корпусе, следовательно, установка устройства на ствол заключается лишь в крепкой фиксации его в нужном месте при помощи тугого затягивания прижимных винтов. Затягивать их нужно туго, но в меру, чтобы не сорвать резьбу.

Перед тем как пристрелять коллиматорный прицел, нужно провести его первоначальную настройку. Настройка не составляет особой сложности, как настроить коллиматорный прицел разберется любой охотник. В дорогих моделях можно настраивать не только яркость, но и форму мушки. Чаще всего выбор есть между точкой, крестиком, кругом с точкой и крестиком с точкой. Яркость настраивают в зависимости от освещения.

В темное время суток следует понизить уровень яркости светового потока, чтобы не засвечивать мишень.

При этом не нужно бояться, что точку в прицеле увидит противник, находящийся по ту сторону оружия, ведь видимый пучок света очень слабый и отражается в направлении глаза стрелка. Благодаря такому устройству мушку видно только лишь человеку, смотрящему в прицел, и больше никому.

Выбор позиции и расстояния

Чтобы пристрелять оружие с любым прицелом, нужно обеспечить спокойную атмосферу в том месте, где будет проводиться пристрелка. В идеале, не должно быть ветра и осадков, а поблизости от траектории полета пули не должно быть мест с перепадами влажности, вроде протекающих рек. Пристрелка коллиматорного прицела начинается со стрельбы по мишеням, расположенным на близком расстоянии. С каждым этапом корректировки расстояние до мишени можно увеличивать.

Выбор мишени

Для пристрелки оружия с коллиматором мишени выбираются в зависимости от типа оружия. Для первых этапов пристрелки предпочтительно выбрать большие мишени, так как погрешность до пристрелки может быть очень высокой. При использовании огнестрельного оружия подойдут плотные мишени для стрельбы боевыми патронами, а при стрельбе из пневматического оружия достаточно тонких мишеней для пневматики.

Процесс пристрелки поэтапно

Пристрелка происходит в несколько простых последовательных этапов.

1. Перед тем как пристрелять коллиматор, нужно поместить оружие в устойчивом положении, чтобы покачивание рук стрелка оказывало как можно меньше влияния на точность стрельбы. Можно использовать упор в подставку, либо очень плотно зафиксировать оружие в тисках с мягкими подкладками.
2. Оружие направляют на мишень, расположенную в 10 метрах от стрелка.
3. Производят 3 выстрела.
4. По результатам стрельбы наблюдается отклонение траектории пули от места прицеливания. При помощи соответствующих винтов производится настройка коллиматорного прицела и корректируется положение маркера.
5. Производят еще 3 выстрела.
6. Если результаты стрельбы приемлемые, то мишень отодвигается на расстояние 30 метров.
7. Повторяется стрельба и корректировка в соответствии с результатами стрельбы.
8. Когда точность стрельбы в мишень на расстоянии 30 метров становится удовлетворительной, то мишень можно переносить на расстояние 100 метров.
9. Снова повторяется процесс пристрелочной стрельбы и корректировки до получения удовлетворительной точности.

Когда стрельба на близких и дальних дистанциях становится достаточно точной, пристрелка коллиматорного прицела закончена.

Холодная пристрелка

Помимо обыкновенного способа пристрелки существует и так называемая холодная пристрелка. Происходит она без единого выстрела. Для этого в ствол оружия вставляется специальная трубка с лазером, который направлен ровно по ее оси.

В результате использования такого приспособления появляется маркер лазера, который указывает точно в точку, в которую указывает ствол оружия. Это и есть точка попадания пули без учета понижения ее траектории за время полета.

После установки направляющего лазера положение маркера корректируют на маркер лазера с учетом понижения траектории пули. После этого устройство можно считать пристрелянным, но для надежности все же следует проверить точность стрельбы оружия с боевыми патронами после его холодной пристрелки.

Краткий обзор моделей

Существует несколько известных производителей, выпускающих коллиматоры. Каждая марка имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Кобра

Российский производитель, который специализируется преимущественно на моделях открытого типа с возможностью настройки яркости и вида маркера. Различия между моделями заключаются в основном в способе крепления.

• ЭКП-8-02 фиксируется на стволе при помощи боковой системы крепления с расположением подвижных рычагов в скрытых местах, чтобы минимизировать возможность случайного нажатия.
• ЭКП 8-18 имеет другой способ крепления — планку Пикатинни.
• ЭКП-1С-03 — устройство с боковой прицельной планкой, расположение рычагов фиксации у которого обеспечивает максимальную легкость установки и снятия.

Eotech

Американский производитель с хорошей репутацией. Устройства этой марки распространены среди военных и проверены в боевых условиях. Высокое качество данных изделий соответствует их высокой цене. Производитель специализируется на открытых прицелах компактного размера и по стандарту крепятся на планку Пикатинни.

• Eotech 552.A65 — стандартная модель с хорошей защитой от влаги и возможностями настройки.
• Eotech EOLAD-1V — имеет встроенный в конструкцию лазерный целеуказатель, облегчающий стрельбу от бедра.
• Eotech XPS3 является очень компактной моделью и обладает полной водонепроницаемостью.

Aimpoint

Производитель из Швеции. В ассортименте этой марки множество моделей разного назначения, как прицелы для военных спецподразделений, так и для охотников. Выпускаются с различными крепежными системами, позволяющими установку практически на любое оружие. Качество и цена очень высокие.

• Aimpoint 9000L — закрытый длинный прицел для охотников. Одна из наиболее распространенных моделей благодаря универсальности настройки с множеством уровней яркости, водонепроницаемости и устойчивости к механическим повреждениям.
• Aimpoint CompC3 — закрытая модель более компактного размера, больше подходит для средних и ближних дистанций.
• Aimpoint Micro T-1 — компактное устройство, используемое преимущественно на оружии для стрельбы на ближние дистанции.

Sightmark

Китайский производитель с умеренной ценой устройств. Удовлетворительное качество продукции и доступная цена поспособствовали широкому распространению этой марки в среде любительской стрельбы и охоты. Используют крепления «ласточкин хвост» и планку Пикатинни, а также имеют хорошую устойчивость к отдаче оружия вплоть до 12-го калибра. Устройства Sightmark обычно имеют 4-6 уровней яркости.

• Sightmark SM13003B — компактное и легкое устройство, получившее широкое распространение среди страйкболистов.
• Sightmark SM13005 — компактная модель с укороченным корпусом.
• Sightmark SM13001 — наиболее компактная и легкая модель с 2-мя уровнями яркости и отсутствием выбора вида маркера.

Видео

Смотрите в нашем видео, как пристрелять и настроить коллиматорный прицел на примере модели Aimpoint Micro T-1.

Коллиматор также должен обладать не одной, а несколькими прицельными марками («рэд дот»), как на нижнем рисунке.

Большинство полноразмерных блочных и рекурсивных арбалетов, даже из бюджетного сегмента, в базе оснащено оптическим прицелом с оригинальной сеткой. Но учтите, что и с ней точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, и траектория полета снаряда в 350 гран выглядит совершенно иначе, чем у 433-гранового (1 grain = 0,0648 грамма). Ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м).

Отметьте еще такой момент. Одно дело если речь идет об арбалете «Excalibur», укомплектованном отъюстированным под характеристики конкретной модели фирменным прицелом «Vari-Zone Multiplex Scope». С ним рекомендованные производителем стрелы будут точно бить в полном соответствии с рисками сетки на 20-30-40 и 50 ярдов (не метров!). Приобретая бюджетный стреломет (Тайвань, Россия, Китай), мы можем рассчитывать исключительно на некий усредненный китайский оптический прибор, неважно, под каким названием он продается – TDR, Интерлопер, Jandao и т.д.

Это совершенно не значит, что он не подойдет для развлекательной стрельбы и даже охоты, разговор идет именно о сетке. Я, например, вообще не вижу особой разницы между использованием оригинальной сетки и «милдот», вторая даже привычнее по другим видам оружия. К тому же с ней выбор прицелов значительно расширяется. Вот к нему мы и перейдем.

Выбор оптического прицела

Требования к механической прочности прицела у стреляющего без отдачи арбалета весьма низкие. При развлекательной стрельбе вам вряд ли понадобится заполненный осушенным азотом герметичный корпус. Как-то не принято развлекаться с луками-арбалетами в ливень. Ну, а проблема запотевания оптики при резкой смене температур легко и бесплатно решаема — просто не спешите извлекать прибор из чехла при переходе из тепла в холод и наоборот.

Для этих целей вполне достаточно компактного, сравнительно простого и бюджетного прицела, имеющего только самые необходимые опции. На фото как раз уже упоминавшийся «Jandao 4х32».

Существует масса полных его аналогов под другими именами. На Алиэкспресс такой можно приобрести за полторы-две тысячи рублей.

Дешево и сердито. Прицел оснащен оригинальной арбалетной сеткой. На этом, пожалуй, перечисление достоинств заканчивается, но для развлекательной стрельбы этого вполне достаточно. Правда, его можно порекомендовать исключительно людям с отличным зрением, поскольку здесь отсутствует диоптрийная подстройка окуляра.

Если вас смутила невысокая кратность увеличения, не расстраивайтесь: 4х32 – это как раз стандарт, рассчитанный на небольшие дистанции стрельбы. Именно такие расстояния характерны для арбалетной практики, отсюда и оптимально невысокое увеличение. Для поднятия настроения напомню, что с разметкой шкалы поправок до 1300 метров имеет характеристики 4х24. В абсолютном большинстве случаев реально стрельба с ним ведется до 600 метров, для мощного охотничьего арбалета опять же реальная дистанция прицельной стрельбы – 60 метров.

Существуют немало похожих прицелов под разными именами, чуть отличных по цене, с подсветкой сетки и без. Некоторые выпускаются под марками известных производителей, таких, как «Barnett».

Стоят они примерно вдвое дороже своего предыдущего коллеги и, хоть произведены, понятно, не в США, вполне отвечают нашим требованиям.

И все же выбор прицелов с оригинальной арбалетной сеткой достаточно узок. Намного проще подобрать универсальный прибор с «милдот», доступный по цене и одновременно обладающий более серьезными характеристиками, в том числе и прочностными. Такие уже вполне можно установить на пневматику, включая винтовки класса «магнум».

Что-нибудь вроде этого, на фото («Leapers 4×32, Mini Size AO»).

Он тоже выпускается под маркой известного производителя, базово выполнен с подсветкой прицельной марки, диоптрической подстройкой, просветленной оптикой и, главное, отстройкой от параллакса – бича стрелков на коротких дистанциях..

Если же планируется регулярное использование прицела в основном для серьезных целей и задач, сумму можно немного увеличить. Зато за разумные по нынешним временам деньги (примерно на уровне «Барнеттов») мы получим еще более высокий уровень (на фото «Leapers Bug Buster IE 6X32 AO Compact»)..

Кроме диоптрийной подстройки под особенности зрения, тут присутствуют просветленная оптика, многоцветная ступенчатая подсветка сетки «милдот», герметичный азотозаполненный корпус, «тактические» барабанчики ввода поправок и отстройка от параллакса.

И последнее. Не гонитесь за «наворотами» — панкратическими прицелами, встроенными лазерными целеуказателями и т.п. Ни на реальной арбалетной охоте, ни тем более при развлекательной стрельбе все это вам не пригодится, а только ухудшит устойчивость прибора к внешним воздействиям. Последнее свойство особенно заметно у дешевых прицелов — они и так не очень качественно сделаны, а насыщенность дополнительными опциями приводит лишь к ускоренному выходу из строя. И еще рекомендую познакомиться со статьей « «, ибо это явление при неправильном выборе ОП заметно отравляет жизнь многих стрелков.

Ночной прицел для арбалета

То же справедливо и в отношении ночных прицелов. Дело в том, что из-за практически отсутствующей отдачи на арбалете можно использовать ПНВ 1-го поколения, которые не держат выстрел из карабина и тем более ружья. Стоят такие в несколько раз меньше приборов поколения 2 и 2+, а с 3-м разнятся вообще на порядок — 25-30 тысяч против 300 000 рублей. Это, в частности, прицелы Вологодского оптико-механического объединения (ВОМЗ):

На потоке у вологодцев стоят и ПНВ условного поколения «1+» с керамической колбой («PNS 3×50»). Они подороже буквально на несколько тысяч, зато уже устойчивы к серьезной отдаче и уверенно работают на дистанциях в 100 и более метров.

Оптимальные характеристики прицелов

Итак, минимальные характеристики ОП для арбалета будут следующими:

• кратность 4х32
• сетка оригинальная или «милдот».

Оптимальные характеристики:

• кратность 4х32
• сетка оригинальная или «милдот»
• герметичный корпус
• отстройка от параллакса
• подсветка сетки
• диоптрическая подстройка (можно обойтись при отличном зрении)

Установка оптического прицела

Нам предстоит сделать две вещи: правильно закрепить прицел и пристрелять его.

Открутите верхние части колец и установите оптический прицел на нижние основания колец. Затем сверху установите верхние части колец и наживите их так, чтобы труба прицела могла свободно двигаться. Установите кольца с прицелом на планку Вивера (если она есть) или так называемый «ласточкин хвост» и слегка затяните крепежные гайки. В общем и целом вам необходимо сделать полноценную вкладку, то есть вскинуть арбалет, положить щеку на гребень приклада и прицелиться, словом, все то, что предваряет выстрел из любого длинноствольного оружия. В этом положении расстояние от окуляра прицела до вашего зрачка должно быть 5-7 сантиметров (как на фото).

Роковой ошибкой будет поголовно бытующее среди новичков мнение о том, что к окуляру надо прикладываться чуть не вплотную. Есть даже такое понятие: «синдром начинающего снайпера» — фиолетовый ореол вокруг ведущего глаза. Он характерен в основном для любителей мощной пневматики, но и арбалет, особенно если приклад не плотно прижат к плечу, может взбрыкнуть.

Теперь наведем прицел на стену стоящего напротив дома или, даже лучше, в синее небо (ни в коем случае не на солнце!) и покрутим первое на окуляре колечко диоптрической подстройки (если оно есть) со знаками «+» и «-», подогнав его под особенности нашего зрения. При этом прицельная сетка должна стать максимально четкой.

Очень надеюсь, что все эти манипуляции вы проделываете не на балконе многоэтажки и не на детской площадке, иначе рискуете в соответствии с законом обзавестись статьей «Хулиганство» (см. « «).

Пришла пора выставить наш прицел, точнее его сетку, по вертикали. Без этого вы никогда не сможете корректно ввести ни вертикальные, ни горизонтальные поправки. При наличии определенного опыта это вполне можно сделать «на глазок», но все же проявим должное уважением к тонкому оптическому прибору и вообще – к оружию.

В принципе, выставить вертикаль на арбалете из-за его «лопухастости» даже проще, чем, скажем, на карабине. Я делаю это так. К гардине подвешиваю тонкую темную бечевку с гайкой на конце, хорошо заметную на фоне светлых обоев простенка. На журнальный столик кладется пора больших подушек, на них арбалет, поперек которого, прямо на «рога» (вот оно – преимущество перед винтовкой!), укладываем строительный метровый уровень. Затем, крутя столик на колесиках, наводим перекрестие прицельной сетки на бечевку, подбивая подушки, выставляем уровень по горизонтали и, аккуратно вращая трубу прицела, совмещаем вертикальные риски сетки с линией бечевки. Так же аккуратно, лучше в шахматном порядке, затягиваем крепеж верхних полуокружностей колец. Не перетяните, можете повредить прицел! На этом все.

Еще раз подчеркну: речь шла исключительно о «домашней» предварительной работе. Пора переходить к полевой практике.

Полевая пристрелка арбалета на охотничьи дистанции

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по уже знакомой нам методике.

Должно получить примерно так:

Прицеливание на охоте

На реальной охоте прицеливание будет осуществляться следующим образом:

Это на 20 метров…

…а это на 30 метров:

Так или иначе, первый шаг в арбалетный мир сделан. Остальное зависит только от вас. Ну а я в своих последующих статьях постараюсь дать простые ответы на возникающие у любого новичка вопросы. В том числе и о . Там тоже много тонкостей и секретов.

Характеристики арбалетов МК-250 и «Кайман»

Все они ведут свою родословную от давней модели «Rattler» известнейшей компании «PSE archery» (на фото слева, справа – МК-250 и «Кайман»).

И попадают в «золотую середину» между слабоватыми на дистанциях более 25 метров («Ягуар»/ «Скорпион») и мощными («Ланселот»/«Ифрит»/МК-400). Последние на дачных пострелушках слишком громоздки, особенно для девушек, к тому же стрелять из них намного интереснее метров на 50 — силы даже со стандартными плечами на это хватает. У наших героев в принципе тоже, на самом пределе вертикальных делений прицельной сетки. При охотничьем применении с оригинальными плечами (150 lbs) наиболее реальной является охота «по перу» (« «), а также на ряд пушных зверей, в некоем идеальном варианте сверхкоротких дистанций — на кабанчика-сеголетка.

А действительно профессиональный охотник способен выжать из этих девайсов куда больше.

Brittany A. Longoria из южноафриканской провинции Лимпопо (той самой, сказочно-легендарной) примерно одну треть всех своих охот осуществляет именно с арбалетом. А суть ее видит в «сознательном и почти религиозном смирении человека, ограничивающего свое превосходство…». В общем, да, это далеко не карабин с оптикой.

Кстати, хотя точно опознать модель не удалось, заметно, что это уж точно не современный высокоскоростной арбалет, а нечто вроде героев нашего сегодняшнего рассказа — «младших» блочников МК-250/»Интерлопер Кайман» и иже с ними. Что еще более усложняет процесс охоты, один выход на реальную для него рабочую дистанцию стрельбы чего стоит.

Скоростные характеристики арбалетов с оригинальными и ГОСТовскими плечами

Сила натяжения Скорость

150 lbs (68 кгс) 265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс) 213 fps (65 м/с)

Как видите, до общепринятого для зверовой охоты минимума в 100 м/с даже со «взрослыми» плечами эти арбалеты не дотягивают (см. « «.

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг
1 гран (grain) = 0,0648 грамма
1 fps (фут в секунду) = 0,304 м/с

«Кайман» у меня был первым «блочником», МК-250 уже не первый год трудится в дачном тире. И вот на днях, по моему же совету, знакомый приобрел «эмкашку» — строго по деньгам и целевому назначению. На его примере можно наглядно разобраться во многих нюансах как самих этих моделей, так и особенностей эксплуатации. Тем более, что знакомый умудрился-таки наступить на традиционные для новичков «грабли».

Начнем с мелочей.

Еще в магазине он провел «ниточный тест» (подробности в статье « »), внимательно осмотрел плечи и ложе на предмет повреждений, но, увлекшись, забыл о запасной тетиве. В результате «праздник начинающего арбалетчика» пришлось прекратить примерно через 120 выстрелов – поползла обмотка.

Сами тетивы довольно неплохи, а вот заводскую центральную защитную оплетку приходится перематывать. Сложного там ничего нет, да и сама нить не повреждается, а именно сползает, так что ее можно использоваться вновь, не прибегая сразу к покупной рыболовной «плетенке». Поэтому при наличии двух тетив можно стрелять годами практически без перерывов, периодически их меняя и «ремонтируя» снятую. Причем перемотанной (после определенной практики, конечно) хватает надолго.

Замена арбалетной тетивы

Снятие-установка коротенькой тетивы именно на МК-250 и «Каймане» намного проще, чем на большинстве других «блочников». Все дело в конструкции.

Её петли цепляются за своеобразные «лапы якоря» — законцовки тросов. То есть достаточно просто натянуть тетиву, чтобы помощник легко смог закрепить запасную на свободные «лапы». Затем вы начинаете натягивать уже новую тетиву, а ассистент снимает старую. Эту операцию можно выполнить и в одиночку. Считаем витки старой тетивы (около 10), взводим арбалет, цепляем за свободные крюки новую тетиву, закрученную по часовой стрелке на известное число оборотов, снимаем с предохранителя и, удерживая тетиву, как при взводе, нажимаем ногтем большого пальца на спуск. Затем медленно и аккуратно распрямляем руки, не отпуская тетиву. Вторично взводим арбалет уже за новую, снимаем поврежденную, и вновь аккуратно разряжаем оружие.

В первый раз проделывать эту процедуру немного страшно – вдруг тетива сорвется и произойдет холостой выстрел. Но в реальности все это легко выполнит любой мало-мальски крепенький подросток.

Есть еще один способ. Правда, здесь существует вероятность повреждения плеч при неаккуратном исполнении.

Обратите внимание на технологическое круглое отверстие в блоке сверху планки плеча. При взведении арбалета блок начнет вращаться против часовой стрелки, и оно, пройдя полукруг, окажется снизу планки. Тогда в него достаточно будут вставить отвертку или входящий в комплект арбалета самый большой шестигранник, чтобы зафиксировать плечи. Тетива будет ослаблена, и вы ее легко замените. Учтите, что тянуть тетиву придется несколько дальше замка. То есть кисти рук придется располагать не вплотную к направляющей, а расставить чуть пошире и уже после срабатывания зацепа продолжать натяжение.

Для замены тросов тянуть нужно не тетиву, а соответствующий трос. При этом блок будет вращаться в обратную сторону, и технологическое отверстие, в которое вставляется фиксатор, также окажется по другую сторону плеча.

Этим способом можно менять даже тросы или тросы и длинную тетиву у других блочных моделей, например, «Гепарда» или «Архонта». Но здесь уже нужны максимальные внимательность, аккуратность и знание принципов работы всей кинематики «блочников».

И еще: фиксирующий инструмент лучше обмотать парой витков изоленты, чтобы предотвратить контакт стали с полимером плеча.

Кстати, о полимере. Даже на бюджетных МК-250 и «Каймане», даже после многолетней эксплуатации и многомесячного перерыва так называемой «усталости плеч» не наблюдается. Устанавливаешь прицел на его законное место, несколько раз – для «разминки» механики — понатягиваешь тетиву, не взводя арбалет полностью, и машинка сразу начинает показывать ожидаемый результат. Естественно, на пристрелянных когда-то дистанциях и не сбитых установках прицела. В этой стабильности еще одно преимущество «блочников» перед «рекурсивами», с которых при длительном перерыве желательно снимать тетиву. Нагрузка на плечи у блочных арбалетов намного меньше.

Но вернемся к моему знакомому.

Не все прицелы одинаково полезны…

При выборе оптического прицела он поступил именно так, как делают это 99 процентов новичков. Мои рекомендации сводились к следующему: недорогой прицел постоянной кратности – 4х24, 4х32 с сеткой «милдот» или любой другой со шкалой вертикальных поправок (на фото, справа – оригинальная арбалетная).

Такие требования определяются спецификой арбалетной стрельбы — короткими дистанциями, низкой скоростью стрелы. Причем особые «навороты», вроде изменяемой кратности, здесь не столько помогают, сколько вредят. За весьма разумную сумму можно подобрать замечательный вариант (см. « » и « «).

В нашем случае за ненамного меньшие деньги был куплен «шикарнейший» панкратический (с переменной кратностью) прицел 3-9х40. Со всеми подсветками и отстройками… Но, как видите, с обычной сеткой «дуплекс».

Ну, что сказать. Здоровенная труба на небольшом в общем-то арбалете смотрелась малость несуразно, но «круто». Фокусировка немного нивелировала явление параллакса, правда, почему-то только при установке на 15 ярдов, дальнейшее вращение настроечного колеса никакого влияния на картинку не оказывало. При изменении кратности прицельная марка уползала, куда хотела, поэтому пришлось ее оставить на «4х» и больше не трогать – спрашивается, за что боролись!? При первичной пристрелке (о технологии – в статье « ») выяснилось, что стрелы могут летать только вправо от мишени, перевести среднюю точку попадания (СТП) влево не удавалось, поскольку барабанчик боковых поправок уперся в ограничитель.

Это дело поправимое – достаточно открутить два винта, переустановить лимб (круг со шкалой) и выполнить «нулирование» (юстировку). Сняв защитную крышку, я обнаружил, что лимб держится только на одном хилом винтике с сорванными еще на заводе шлицами, второй отсутствует как класс. У верхнего маховичка, как ни странно, все оказалось в норме. Для сравнения, на фото слева пример классического крепления лимба постоянных устройств поправки ширпотребовских прицелов, справа – «тактические» барабанчики.

Тем не менее, все необходимые операции были выполнены, лимб с грехом пополам закреплен одним винтиком, и начались полевые испытания.

Пристрелка арбалетного оптического прицела

Все мои мишени остались на даче – они для гостей, сам я по «бумаге» практически не стреляю. Поэтому привычно обошлись листками формата А4 с нарисованным карандашом кружком диаметром 3 см. Мишенный щит тоже был оперативно изготовлен из коробки из-под «микроволновки» ().

Эта «мишень» была закреплена не первой. Обратите внимание, где первоначально группировались попадания — справа и внизу. Это как раз шла первичная пристрелка нашего малость кривоватого прицела. Но вернемся к тому, как при стрельбе можно обойтись подручными средствами.

Да, собственно, даже для пристрелки никакие профессиональные мишени и не нужны. Это опять же связано с баллистическими характеристиками арбалетного снаряда. Есть такая единица измерения – 1МОА (угловая минута). Применительно к стрельбе это означает точность винтовки 3 см на 100 м. Цена одного щелчка («клика») барабанчика поправок чаще всего составляет 1/4 МОА, что при известном шаге мишенной сетки позволяет легко корректировать СТП. Понимаете, в чем суть проблемы? Дистанция «действительного огня» арбалета не превышает 60 метров, настильность, как таковая, отсутствует, базовая пристрелка ведется вообще на 20 метров. Какие уж тут МОА…

Впрочем, никакие технические знания не могут быть лишними, их довольно просто пополнить в Интернете. А затем с успехом использовать, скажем, для вычисления и ввода боковых поправок при стрельбе на 50 метров.

Итак, арбалет имеет свои особенности. О первоначальных операциях подробно рассказано в статье « ». Дальнейшие действия выглядят следующим образом.

1. Первичная пристрелка.

Барашковая гайка механизма грубой настройки устанавливается в положения 1-7.

При этом труба прицела имеет минимальный наклон, и линия прицеливания практически параллельна линии стрельбы.

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в и не будет бита или утеряна.

(В нашем случае стрелы легли в правый край щита, и только после вышеописанной юстировки прицела удалось вывести СТП в центр мишени.)

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по следующей методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров . Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Учтите, что даже с оригинальным арбалетным прицелом (справа) точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Во-первых, все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м). Но в первом приближении вся картинка будет вполне рабочей.

В нашем случае все получилось не столь радужно. Еще раз посмотрите на фотографию прицела, купленного знакомым. Там же изображена его прицельная сетка, так называемый «дуплекс». У нее есть свои особенности, думаю, с ними несложно познакомиться в Интернете. Для огнестрела или пневматики на коротких и средних дистанциях, близких к прямому выстрелу, она отлично работает. В нашем случае делений шкалы не хватает. Максимум, что удалось из нее выжать, это вот:

Слишком низка скорость и велико снижение траектории арбалетного снаряда по сравнению даже с пулькой из пневматической винтовки.

Впрочем, особо огорчаться не стоит. На моей даче, например, арбалетно-лучные дистанции размечены как раз на 20 и 30 метров – больше просто свободная территория не позволяет. У знакомого на участке еще теснее.

К тому же существует такой проверенный практикой феномен. Касается он обычных людей — не армейцев, не охотников, не топографов-геодезистов или моряков. Как-нибудь на улице найдите, скажем, дерево, до которого, по вашему мнению, 50 метров, а затем замерьте расстояние рулеткой (не шагами и т.п.). Как правило, в лучшем случае будет не более 35 метров. Так что, на самом деле 30 м — весьма реальная охотничья дистанция не только для арбалетчиков, но и ружейных стрелков. Это, на минуточку, высота 10-этажного дома с серьезными потолками квартир.

К тому же, можно переключить «гайку» механизма грубых настроек в положение «3-9» (на фото).

Прицельная линия опускается вниз, линия стрельбы, соответственно, задирается вверх, и траектория полета стрелы становится более крутой.

Вот, что получается в этом варианте.

Контрольное переключение в режим «1-7» и стрельба на 20 и 30 метров показали, что настройки не сбиваются, и это радует.

Стрельба из арбалета

Вообще, как раз с арбалетом особых, тем более неприятных, сюрпризов не было, за исключением стертой краски на направляющей.

Как и прежний «Кайман», и нынешний ветеран дачного тира, свежекупленный МК-250 показал себя достойно. Еще при пристрелке знакомого привели в восторг и немного расстроили так называемые «робингуды» — попадание стрелой в стрелу с взаимным уничтожением. А большинство стрел ложилось впритирку. Замечу, правда, что это происходило на дистанциях 20-30 метров и при стрельбе с упора, при стрельбе с рук у новичка все было не так радужно, и вот тут «мишенному щиту» и стрелам досталось по полной. Но об этом чуть ниже.

Учтите также, что стрелял он идущими в комплекте и прикупленными про запас дешевенькими алюминиевыми стрелами AL 2219 производства КНР.

Исполнение и баллистика у них вполне соответствуют цене и широкой доступности — приобрести такие можно даже не в специализированном магазине, а в обычной секции спорттоваров. И тем не менее, даже с ними результат был вполне на уровне.

Я захватил с собой пару тоже весьма бюджетных карбоновых снарядов, основных для дачного тира. Баллистические характеристики у них уже существенно отличаются в лучшую сторону (см. « «).

Как и должно быть, они пошли немного выше, но ввод боковых поправок не потребовался. Значит, пристрелка нами была все-таки выполнена «на хорошо». Да и вся арбалетная механика сработала не хуже.

Уже начались разговоры об охоте. Правда, для этого, кроме сильных, так называемых «правильных», плеч, еще надо бы иметь охотбилет и финансовую возможность поездок хотя бы в хозяйства, практикующие вольерную охоту, или братскую Беларусь. Да и само оружие, откровенно говоря, лучше поменять на что-нибудь более подходящее (« «). Но это дело наживное. Плечи-то как раз самое простое.

Сейчас знакомый изучает также скачанные из Интернета пособия по технике стрельбы, в том числе из пистолета. Чует мое сердце, дело скоро дойдет и до ….

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на зарубежных глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления!

Многие новички, приобретающие свой первый серьезный арбалет, задаются вопросом оснащения своего оружия качественным эффективным прицелом. Их выбор преимущественно падает на оптические прицелы. В настоящей статье мы расскажем, как выбрать оптический прицел для своего арбалета и как его правильно отстроить.

В первую очередь следует понять, что наличие качественного прицела не делает из вас снайпера. Оптический прицел – это всего лишь возможность к развитию, к более точной и кучной стрельбе, но он не избавляет владельца арбалета от многочасовых упражнений, шлифовки своих навыков и набора опыта. Только со временем, с приобретенными навыками новичок научится правильно оценивать ситуацию чуть ли не на уровне инстинкта, давать упреждение по высоте прицеливания в зависимости от расстояния и верно учитывать влияние ветра.

Выбор оптического прицела следует производить, основываясь на нескольких «аксиомах» их использования на арбалетах:

1. Не гонитесь за дешевизной. Недорогой оптический прицел без просветления, с некачественными линзами и маленьким диаметром выходного стекла – это не помощник в стрельбе, это лишняя «головная боль» и понапрасну потраченные деньги. Прицел должен быть качественным, и, соответственно, не может быть очень дешевым.
2. Не приобретайте прицел с диаметром внешнего стекла менее 32 мм (оптимально от 40 мм). Такие прицелы имеют небольшой угол обзора, и поймать в него цель на значительном расстоянии весьма сложно.
3. Отдавайте предпочтение прицелам с просветлением, светлая оптика позволит вам успешно прицеливаться и точно стрелять даже в условиях плохого освещения.
4. Не гонитесь за большой кратностью. Выстрел из арбалета в основном производится с дистанции до 100 метров, следовательно, прицела с кратностью до х4 (для прицелов с постоянным значением) и кратностью до х3-9, х4-10 (для прицелов с переменным приближением) вполне достаточно.
5. Приобретайте прицелы, совместимые с имеющимся на вашем арбалете креплением (планка Пикатинни или «ласточкин хвост»). Проще подобрать совместимый прицел, нежели доустанавливать требуемое крепление. Если ваш арбалет не оснащен креплениями под прицел, значит, крепление также следует приобрести и установить.
6. Устанавливайте прицел на арбалете с использованием средних и высоких колец – это позволит вам сохранить штатные прицельные устройства (не всегда, для каждого арбалета этот вопрос следует предварительно осветить) для альтернативного прицеливания через них.
7. Выбирая оптический прицел для арбалета, отдавайте предпочтение устройствам с прицельной сеткой Rangefinder (ее еще называют «арбалетка»). У этих прицелов наиболее удобная шкала вычисления расстояний и вспомогательные перекрестья, которые помогают точно определить дистанцию до цели и оперативно вносить корректировки.

Итак, ваш прицел куплен и установлен на арбалете. Теперь вам необходимо его пристрелять. Для этого вам потребуется эталонная мишень (мишень размером 50х50 см с четкими контрастными границами). В качестве такого «эталона» можно использовать картонную коробку. Оптимально также наличие специального «станка» - небольшого столика или треноги со струбциной. Этот станок прочно устанавливается на линии прицеливания, а в струбцину зажимается арбалет (предварительно взведенный и нацеленный на мишень). Конечно, лучше всего, если ваш арбалет будет оборудован механическим натяжителем тетивы, тогда вы сможете сколько угодно раз взвести его без извлечения из струбцины и таким образом очень точно пристрелять прицел. Но можно пристреливать арбалет и с руки, хотя в этом случае неизбежен фактор триммера рук, образующаяся погрешность.

Взведите арбалет, выставьте кратность прицела на 4 (если у вас прицел с переменной кратностью) и посмотрите через него на мишень с расстояния 30 метров. На таком расстоянии мишень с шириной 50 см помещается между кривыми прицела на уровне перекрестья (центрального).

Если ваша мишень больше или меньше (при просмотре через прицел), то расстояние до мишени следует изменить так, чтобы добиться требуемого результата. При этом расстояние до мишени следует запомнить или записать. Это расстояние будет для вас точкой отсчета. Теперь вы всегда сможете определить, на какой дистанции от вас находится цель и внести соответствующие поправки.

Аналогично, по описанному выше способу вычисляются остальные расстояния и их соответствия прицельным маркам (на сетке прицела). Только после этого следует приступать к пристрелке прицела и внесению корректировок. Описанная выше процедура позволяет пристрелять прицел по заранее известным данным (по расстоянию) и учесть дугу полета стрелы.

Пристреливая прицел, корректируйте ориентирование полета стрелы сперва по горизонтали, затем по вертикали, добиваясь точного попадания в «яблочко». После пристрелки на фиксированную дистанцию, попробуйте стрелять на увеличенное в 1.5 раза расстояние и определите для себя поправки (их можно записать). Далее определите поправки при стрельбе на увеличенное в два раза расстояние и так далее.

Обратите внимание, что большая часть описанных далее процедур относится к любому оружию, будь то огнестрел или пневматическая винтовка. Специфика появится в основном уже при пристрелке. Подчеркну, что описываются как установка и первичная пристрелка — то, что можно выполнить в квартире, так и полевая пристрелка на охотничьи дистанции прицелов с подходящими именно для арбалета сетками.

Вот теперь, когда собственно арбалет у вас полностью собран и готов к бою, пора заняться установкой прицела. Даже не знаю, стоит ли останавливаться на идущих в комплекте с дешевыми моделями механических – практически сто процентов арбалетчиков сразу покупают оптические устройства. Оно и понятно: смотрится круто, целиться проще, мушки не отвинчиваются — чего еще желать! Поэтому перейдем сразу к ним.

На рисунке показаны основные виды сеток оптических прицелов, с которыми вы реально будете иметь дело, хотя . Слева — старый добрый крест «дуплекс», позволяющий при определенном навыке решать практически все задачи для нарезного оружия, в том числе пневматического, за исключением высокоточной стрельбы на большие дистанции. Для последней используется сетка с делениями «мил-дот» (в центре). Она же, как и изображенная справа, лучше всего подойдет арбалетчику (подробности будут ниже).

Из-за отсутствия нагрузок при выстреле требования к механической прочности оптического прицела не такие высокие, как в огнестреле или пружинно-поршневой пневматике. Подойдет практически любой, за исключение совсем дешевых с некачественными линзами и отваливающимися волосками сетки. Так называемое моноблочное крепление тоже излишне, достаточно обычных колец. Но я надеюсь, что всю доступную информацию о выборе прицела вы внимательно изучили и уже прибрели его, либо он шел в комплекте с арбалетом. Вопросы выбора ОП подробно рассмотрены в статье « «, пристрелки реальных бюджетных арбалетов и ОП с упрощенными сетками — .

Нам предстоит сделать две вещи: правильно закрепить прицел и пристрелять его.

Открутите верхние части колец и установите оптический прицел на нижние основания колец. Затем сверху установите верхние части колец и наживите их так, чтобы труба прицела могла свободно двигаться. Установите кольца с прицелом на планку Вивера (если она есть) или так называемый «ласточкин хвост» и слегка затяните крепежные гайки. В общем и целом вам необходимо сделать полноценную вкладку, то есть вскинуть арбалет, положить щеку на гребень приклада и прицелиться, словом, все то, что предваряет выстрел из любого длинноствольного оружия. В этом положении расстояние от окуляра прицела до вашего зрачка должно быть 5-7 сантиметров (как на фото).

Роковой ошибкой будет поголовно бытующее среди новичков мнение о том, что к окуляру надо прикладываться чуть не вплотную. Есть даже такое понятие: «синдром начинающего снайпера» — фиолетовый ореол вокруг ведущего глаза. Он характерен в основном для любителей мощной пневматики, но и арбалет, особенно если приклад не плотно прижат к плечу, может взбрыкнуть.

Теперь наведем прицел на стену стоящего напротив дома или, даже лучше, в синее небо (ни в коем случае не на солнце!) и покрутим первое на окуляре колечко диоптрической подстройки (если оно есть) со знаками «+» и «-», подогнав его под особенности нашего зрения. При этом прицельная сетка должна стать максимально четкой.

Очень надеюсь, что все эти манипуляции вы проделываете не на балконе многоэтажки и не на детской площадке, иначе рискуете в соответствии с законом обзавестись статьей «Хулиганство» (см. « «).

Пришла пора выставить наш прицел, точнее его сетку, по вертикали. Без этого вы никогда не сможете корректно ввести ни вертикальные, ни горизонтальные поправки. При наличии определенного опыта это вполне можно сделать «на глазок», но все же проявим должное уважением к тонкому оптическому прибору и вообще – к оружию.

В принципе, выставить вертикаль на арбалете из-за его «лопухастости» даже проще, чем, скажем, на карабине. Я делаю это так. К гардине подвешиваю тонкую темную бечевку с гайкой на конце, хорошо заметную на фоне светлых обоев простенка. На журнальный столик кладется пора больших подушек, на них арбалет, поперек которого, прямо на «рога» (вот оно – преимущество перед винтовкой!), укладываем строительный метровый уровень. Затем, крутя столик на колесиках, наводим перекрестие прицельной сетки на бечевку, подбивая подушки, выставляем уровень по горизонтали и, аккуратно вращая трубу прицела, совмещаем вертикальные риски сетки с линией бечевки. Так же аккуратно, лучше в шахматном порядке, затягиваем крепеж верхних полуокружностей колец. Не перетяните, можете повредить прицел! На этом все.

Еще раз подчеркну: речь шла исключительно о «домашней» предварительной работе. Пора переходить к полевой практике.

Полевая пристрелка арбалета на охотничьи дистанции

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в и не будет бита или утеряна.

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по уже знакомой нам методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров . Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Прицеливание на охоте

На реальной охоте прицеливание будет осуществляться следующим образом:

Это на 20 метров…

…а это на 30 метров:

Так или иначе, первый шаг в арбалетный мир сделан. Остальное зависит только от вас. Ну а я в своих последующих статьях постараюсь дать простые ответы на возникающие у любого новичка вопросы. В том числе и о . Там тоже много тонкостей и секретов.