Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки ;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – . Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем .

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландки

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландки
Кладка голландки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и . Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландки
Строительство голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через .

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

Эту чудо-печку Русь узнала еще в 18 столетии , нарекла голландкой и очень к ней привыкла – очень уж замечательная печка: теплая, удобная, продуктивная. И, несмотря на свой солидный возраст, очень современная. Застройщик, собирающийся возводить любое жилое помещение – дачный домик, коттедж, стандартный дом – обязательно рассматривает возможность размещения в нем голландской печи.

Устройство: все гениальное – просто!

В чем же секрет столь удивительного энергосбережения такой небольшой печки для дома? Классические печи-голландки лишены привычных для нас поддувала и колосников , что лишь способствует повышению процента теплоотдачи: в топку можно поместить много дров и «забыть» о них на довольно длительное время. Гореть они будут очень-очень-очень медленно, поскольку поток кислорода, поддерживающий горение, поступает в голландку лишь через единственное присутствующее в такой печи отверстие – дверцу для топки.

Тонкие стенки – всего в один кирпич – обеспечивают быстрое проникновение тепла в комнату и обогрев помещения за короткий период. Небольшие печки, размером метр на метр, способны обогревать жилище средних размеров, например, комната в 35 квадратных метров, нагреется от голландки за час.

Отличительная черта печи-голландки – отсутствие чугунной панели, которую используют для приготовления пищи. Печка всегда прямоугольная и из-за такой стандартной формы некоторые печники называют ее примитивной. Но это ничуть не умаляет ее эргономичности и экономности, которые и делают печь востребованной среди застройщиков.

Несколько секретов для самоделкиных

Отчасти потому, что кладка голландской печки достаточно проста, отчасти потому, что печники оценивают свои услуги довольно дорого, многие владельцы строящейся загородной недвижимости берут кладку печки в свои руки.

• создайте чертеж (несмотря на простоту кладки, голландку «на глаз» выложить невозможно);
• потренируйтесь в прямом смысле этого слова: вне дома из подготовленных для вашей будущей печки кирпичей выложите ее копию, не используя цементный раствор. Просто выложите ряды и критически осмотрите «конструктор» – возможно, в процессе работы нужно будет что-то подправить, где-то выровнять. Поэтому подправляйте и выравнивайте сейчас;
• если созданный вами тренировочный вариант печи вас устраивает, пронумеруйте кирпичи по рядам – сэкономите время и силы в период основных работ.

Голландка классическая

Печи-голландки имеют две узнаваемые формы: прямоугольную и круглую . Внешне печь выполнена очень просто – кирпичная кладка служит заодно и элементом дизайна (как вариант можно использовать еще плитку).

Внутри голландская печь оснащена глухим топливником внушительных размеров и шестью дымооборотными каналами, расположенными в такой последовательности, что нагретые газы, поступая в те из них, которые называются подъемными, немного остывают, нагревая печную конструкцию частями. То есть, схематически это происходит так :

1. Поступление газов в самом разогретом состоянии в первый подъемный канал.
2. Поступление немного остывших в первом канале газов во второй канал.
3. Поступление достаточно остывших в первых двух ходах газов в третий канал.

Такая очередность позволяет печке прогреваться постепенно и защищает ее поверхность от растрескивания и щелей, которые непременно возникали бы при моментальном нагревании.

Поднимаясь и опускаясь, газы проходят все шесть оборотов, обеспечивая циркуляцию тепла .

При укладке такой печки нужно обязательно придерживаться параметров, которые абсолютно не соответствуют параметрам громоздкой русской печи. И дело не столько в изящности голландки, сколько в высоте ее топливника . Он находится ниже, чем у традиционной русской печки – 25 см от уровня пола. Такая высота обеспечивает равномерность прогрева по высоте помещения посредством сдвига уровня паровых шаров.

Голландки, используемые в быту, сейчас принято делить на устаревшие и модернизированные . Модернизация заключается в монтаже системы парового отопления или газовой горелки – и старая добрая печка начинает обогревать дом без дров.

Голландка с плитой

Хоть в этой статье и было отмечено, что классика голландского печного строения не предполагает места для приготовления пищи, однако, с течением времени и учетом бытовых потребностей, некоторые печники позволяют отступать от заданных стандартов и оснащать голландские печки прочными плитами, на раскаленной поверхности которых можно приготовить и первое, и второе, и компот.

А почему бы и нет? Режим нагревания голландки вполне позволяет использовать эту печку для кулинарных целей, чтобы баловать домашних истинными протомившимися блюдами с настоящего пылу-жару , а не из мультиварки.

Для того, чтобы обеспечить себя, кроме обогревательного агрегата, еще и кухонным, всего лишь и нужно, что над дверцей топки (на высоте 3-5 рядов) расположить чугунную плиту и немного облагородить ее тем же строительным материалом, который используете в кладке.

Кладка печи-голландки занимает несколько часов, если встраивать плиту, времени уйдет на 2-2,5 часа больше. Но эффективность и функциональность такой печки-плиты, вы сможете ощутить с первых дней отопительного сезона.

Духовка

Если вы планируете сделать голландскую печь многофункциональной и оснастить ее еще и духовкой, обязательно отразите это в чертеже. Рассчитайте количество стройматериала : ведь если для простого и компактного отопительного агрегата используют 220 штук кирпича, то печь с духовкой будет шире, и, соответственно, кирпича для кладки нужно больше.

Как правило, духовку располагают над или параллельно дверце топки , сверху устраивают отопительно-варочную панель, и, при желании, строят кирпичную вытяжку. Дизайн такой печи кажется незатейливым, но смотрится потрясающе.

Печи-голландки с камином

Для сооружения голландской печи с камином, придется немного отступить от привычных для голландки параметров и расширить основание . Формировать камеру для золы и дымоходы необходимо уже на втором ряду кладки, здесь же оставить отверстия для чистки.

В месте соединения боковых стенок камина и внешнего контура печи сделайте прокладку из базальтового картона :

• во-первых, это убережет камин от трещин;
• во-вторых, изолирует газовые потоки и в восходящем, и в нисходящем каналах.

Еще одной важной особенностью камина, совмещенного с печкой-голландкой, является количество задвижек . При пользовании камином нужно открыть общую печную и поворотную каминную. Малая печная задвижка во время топки камина может оставаться закрытой.

На этих фото вы увидите классические отопительные печи-голландки (голанки, галанки), голландские варочные печи с плитой и с камином.

Ряд за рядом

Печи-голландки размещают на фундаменте . Если у вас уже готовое жилое помещение с хорошим напольным покрытием и ремонтом, всем этим придется немного пожертвовать: пол разобрать и создать условия для заливки фундамента. Фундамент делайте неглубоким, но максимально ровным – от этого зависит, насколько легко вам будет выкладывать ряды печки.

На фундамент положите гидроизоляционный слой – куски рубероида, например. Сверху изоляцию засыпьте тонким слоем чистого песка и сбрызните его водой.

1. Первый ряд кладите всухую. т.е., не используйте раствор.
2. Кладку второго и третьего рядов производите уже на раствор, при этом третий ряд – завершающий в позиции «плашмя». В последующих рядах до самого верха дверцы укладывайте кирпич «на ребро».
3. Четвертый и пятый ряды – устройте подставку для перегородки дымохода и положите пару «прочистных» кирпичей без раствора. В процессе эксплуатации их периодически придется вынимать, чтобы прочистить дымоход.
4. На уровне шестого ряда предусмотрите место для дверцы, зафиксируйте ее в швах стальной проволокой.
5. В седьмом ряду снова кладите кирпичи плашмя, кроме задней стенки. Задняя стенка еще остается «на ребре».
6. Особенность кладки восьмого ряда – кирпич кладите косо. Это позволит вам использовать топочный агрегат в качестве камина.
7. В девятом ряду смещайте кирпич чуть назад и положите по верху жаропрочный материал (обычно кладут асбестовый шнур).
8. В десятом ряду сформируйте основание дымохода.
9. В одиннадцатый ряд встройте задвижку и сформируйте стык печи с дымоходной трубой.

Печь готова. Осталось лишь хорошенько высушить и протестировать творение ваших рук.Дешевле – сложить

На рынке готовых отопительных агрегатов, вряд ли найдется печка-голландка с ценой менее 11 тыс. рублей. И это самый скромный из ценников.

Сколько стоит сложить печь голландку? Мастера-печники за работу берут по-разному, в зависимости от опыта, от срочности работы и т.д. Их цена стартует от 4 000 рублей.

Как вам это нравится?

Отопительный агрегат под названием «печь-голландка» на протяжении десятилетий остается востребованным среди владельцев загородных домов и домиков, почитаем в сельской местности, не чураются печи-голландки и хозяева новомодных коттеджей.

Судя по отзывам , 47,3 процента застройщиков разместили подобные печки в своих новых домах, которые введены или совсем скоро будут введены в эксплуатацию.

28,9 процента хозяев частных домовладений заменили обычные плиты на голландские печки и утверждают, что средняя температура в доме в отопительный сезон увеличилась на 5-7 градусов.

На основании отзывов людей, эксплуатирующих голландские печи, можно сделать общий вывод : эти печи устраивают своих владельцев, прежде всего , малогабаритностью, экономичностью и теплоотдачей.

На втором месте – простота кладки и возможность самостоятельно смастерить довольно приличную печку.

На третьем – многофункциональность.

На четвертом – эстетический аспект. Компактность была и остается изюминкой дизайна.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь-голландка, без сомнения, один из самых, если не самый заслуженный из . Она исправно греет множество людей и по сей день. Из массы ее достоинств (которые будут перечислены ниже) едва ли не самое главное – голландку может сложить своими руками человек, владеющий начальными навыками каменщика, а то и вовсе зеленый новичок . Только внимательный и аккуратный.

Немного истории

Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.

В энциклопедиях

Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.

Об изразцах

У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима. Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.

Устройство голландки

Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.

Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.

Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.

Поэтому каноническая порядовка, как для , для голландки как таковая отсутствует . И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.

Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.

В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.

Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.

Примечание: первоначально голландки делались с глухой топкой. Но вскоре сами же голландцы добавили в свою печь поддувало с дверкой и колосниковую решетку. Тогда же и свод топки перестали делать арочным; теперь печки могли класть мастера квалификации ниже средней.

А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.

Из истории попутно. Существенным источником дохода голландцев было пиратство. Точнее, приватирство – вроде бы мирные флегматичные рыбаки, выходя на лов, запасались про всяк случай и казенной привилегией на морской разбой; мало ли чего в море ловится. Репутация голландских моряков была такова, что чужой «купец», завидев на горизонте характерный силуэт голландского люггера со скошенными штевнями, длинным бушпритом, наклоненными назад мачтами и огромными рейковыми парусами, тут же, не разглядывая его флаг, уваливался под ветер, прибавлял парусов, сколько могли выдержать мачты, и заряжал пушки. Черт бы побрал этих голландцев, от них хорошего не жди…

И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.

Чем голландка хороша?

1. Изменения в конструкции мало влияют на прочность и эффективность печи, лишь бы совсем грубых ошибок не было.
2. Запас функциональности: изначально отопительную, голландку можно сделать и с плитой, и греть она будет так же без дополнительных сложных расчетов.
3. Малые габариты – размеры голландки можно довести до 0,5х0,5 м в плане.
4. Небольшой расход материала – на большую голландку нужно 650 шт. кирпича, в то время как на малую русскую печь – не менее 1300. А греет большая голландка как большая русская, на которую уйдет 2500 кирпичин.
5. Небольшой вес как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий.
6. Растяжимость – развитие надтопочной части в высоту не ухудшает КПД печи. Голландку можно вытянуть на 2 этажа. Известны 3-х и 4-х этажные голландки.
7. Непривередливость к материалам: малая толщина стенок и рациональная общая конфигурация делают голландку слабо чувствительной к тепловым деформациям. Из качественного огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку. На дачах и в частных домах советской постройки можно встретить голландки из пустотелого или даже пережженного кирпича-железняка, и ничего, стоят, греют.
8. Плавный перепад температур по ходу дымовых газов и несложный газоход: всегда найдется пространство, куда может быть встроена хлебопекарная духовка или водогрейный короб.
9. Голландка очень быстро прогревается и довольно медленно остывает. При нерегулярном пользовании перерасход топлива на протопку незначителен.
10. Не нужна регулярная топка и «разгонная» протопка после длительного простоя: приехали на дачу – можно сразу топить на прогрев, не опасаясь трещин.
11. Повышенная теплоотдача: большая голландка может обогреть 60 кв. м, в то время как большая русская печь едва ли 45.

И что в ней плохого?

1. КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
2. Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
3. Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
4. Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
5. При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
6. Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ

Примечания:

• Оптимальная температура посредине чела голландки – около 60 градусов. Практически ее определяют рукой: ладонь держать еще можно, а тыльную сторону кисти невыносимо жжет.
• Казармы с печками-голландками в ВС СССР сохранялись до конца 70-х, в удаленных гарнизонах. В истопники назначали добросовестных дедов: от всех прочих служебных обязанностей истопник освобождался. А там и дембель не за горами…

Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.

Разновидности голландки

Некоторые распространенные разновидности голландских печей показаны на рисунке. Первая – классическая старинная. Отреставрированные, такие представляют собой ценнейший антиквариат, стоимость которого может превосходить стоимость помещения, где они расположены. А новую классической конструкции выбором декора легко вписать в любой интерьер благодаря простоте ее формы.

Далее – современная голландка с камином. К таким мы вернемся чуть ниже, а следующая – малая дачная голландка-колонка, предназначенная для сезонного нерегулярного пользования. И замыкает ряд домовая голландка с плитой. Мы далее разберем подобную, но попроще, для дачи.

Принцип действия голландки прост, поэтому она восприимчива к усовершенствованиям и терпима к огрехам конструкции. В русском самое слово «голландка» стало синонимом любой усовершенствованной или облицованной изразцами отопительной печи. Из-за этого возникла путаница, в которой мы и попытаемся разобраться.

Примечание: понятие «печь-голландка» чисто русское. Сами голландцы по поводу своих печей в фанфары никогда не трубили. Так что и «голландку» правильнее будет понимать просто как имя нарицательное, вроде «немец», «дредноут», «цеппелин».

Три голландские путаницы

Русские голландки

Изразцы привез в Россию Петр I, а русские мастера быстро освоили технологию их производства. Заграничные же считались признаком престижа. Изразцами начали отделывать хоромные русские печи (см. рис), и прозвали их голландками, хотя технически русская печь и голландка – почти антиподы.

А теперь посмотрите на следующий рисунок. Узнаете «голландки» – непременную принадлежность зажиточного жилья прошлого? Но уже расположение вьюшки – наверху посередине – вызывает сомнения: а канальная ли это печь? Если же заглянуть в топку, сомнения разрешаются – печь колпаковая. В центре свода топки ясно видно сужающееся сопло – хайло. Колпаковая печь сложнее в расчете, требовательнее к качеству материалов и критичнее к качеству исполнения, чем канальная.

Упрощенная схема колпаковой печи показана на рис. слева. В отличие от канальной, горячие газы в ней задерживаются под колпаком, именно здесь отдавая большую часть тепла. КПД колпаковой печи выше, чем у канальной, она может работать на бросовом и высокозольном топливе. Есть у нее и еще одно важное преимущество – газовая вьюшка. Если забыть закрыть штатную, хайло пресечет конвекцию, тяжелый холодный воздух останется в топке с поддувалом, а колпак будет потихоньку остывать, как ни в чем ни бывало.

Колпаковые “русские голландки”

Но откуда такие «голландки» на Русь пришли? Ниоткуда, они здесь и появились. Тот же Петр I, борясь с частыми пожарами из-за топки по-черному, издал указ: делать каменные печи по образцу голландских. По образцу – понимай как знаешь; в указе не было предписано точно следовать конструкции. Чем русские печники и воспользовались для совершенствования печи; им-то после русской любую сложить было нипочем, а в сложностях термодинамики они разбирались интуитивно, но основательно.

Такая, похожая внешне, но принципиально преобразившаяся внутри голландка из России пошла обратно в Европу. Ведь ее можно было сделать треугольной или трапециевидной в плане, что для классической голландки все же затруднительно. А значит, печку можно поставить в угол или задвинуть в простенок и почти не расходовать на нее жилплощадь. Сами голландцы охотно пользовались и пользуются колпаковыми печами, но технически грамотному человеку считать такую печь голландской – все равно как если Дэвид Гилмор слушает Бориса Гребенщикова, а Ричи Блэкмор берет уроки у Андрея Макаревича.

Камин или печь?

Теперь посмотрите на рисунок в этом разделе. Слева – классический английский ; справа – голландский. Экономные жители Нидерландов уменьшили размеры топки, а сверху добавили надтопочную часть с дымооборотами. Топить сосновыми или дубовыми кряжами, как английские лорды, у них возможности не было, так что разница между голландской печью и голландским камином весьма условна.

В сущности, любая голландская печь в то же время и камин; достаточно открыть дверцы топки. С колосниками та или глухая – режим горения и свойства печи от этого не изменятся. Это еще одно достоинство голландки, и колпаковой тоже. Показанная на рис. выше, с решетчатыми декоративными дверцами, судя по виду, все же колпаковая.

Круглая

Круглая голландка появилась тоже в России, но она, в общем-то, немецкого происхождения: ее изобрел в начале XIX в. потомок обрусевших немецких колонистов И. Г. Утермарк. Схема ее устройства и внешний вид показаны на рис, а на врезке – упрощенная, для 3 каналов, схема дымооборота; всего же каналов бывало до 12. Утермарковка работает в режиме тления; ее можно отличить от голландки Грум-Гржимайло (см. ниже) по глухой топке.

Примечание: в старых описаниях утермарковок можно встретить слово «бурак». Это значит – дымооборот. Соответственно, печь на 3 бурака – 6-ти канальная.

Благодаря железному кожуху (футляру) кладка стен выполняется всего в 1/4 кирпича, что дает дешевизну, малый вес и высокую теплоотдачу. Но в целом утермарковка (это слово также стало нарицательным) – печь неважная. Горячие каналы греют холодные, и слишком много тепла вылетает в трубу.

К концентрации тепла по оси склонны все круглые печи; тут играет роль сила Кориолиса. Для плавильных печей это прекрасно, но для отопительной неудачной конструкции может стать принципиальным пороком. Впрочем, Утермарк об этом не знал.

В общем, утермарковка – печь для бедных. От множества причин чадит, коптит, ее нужно регулярно подтапливать, накапливает в себе сажу, а чистится с трудом и потому пожароопасна, но дешева. Утермарковки были непременным атрибутом казенных больниц, работных домов, сиротских приютов, ночлежек, богаделен, тюрем, заштатных канцелярий, мелких вокзальчиков на полустанках.

Настоящую круглую голландку, вполне достойную этого почетного титула, изобрел в 1927 г. проф. В. Е. Грум-Гржимайло уже в СССР. Эта колпаковая с колосниковой топкой печь соперничает с русской по КПД, с утермарковкой – по теплоотдаче, а внутренняя циркуляция тепла в ней идет только на пользу. Конструкция печи Грум-Гржимайло далее будет рассмотрена подробнее, а на рис. справа – две ее разновидности: двух- и одноступенчатая.

Пляшем к печке

Материалы и технология

Голландка, как уже было сказано, к качеству материалов нетребовательна. На ее кладку пойдет полнотелый керамический обожженный среднего качества (немного трещиноватый) или даже б/у. – глиняный средней жирности консистенции сметаны; сгодятся имеющиеся в продаже готовые сухие смеси. Сложить печь-голландку можно, умея выложить прямую стенку с перевязкой швов. Если и неказистая получится, греть все равно будет.

Малая дачная

Малая дачная печь-голландка пригодна для отопления помещения 16-20 кв. м. дровами или углем. Порядовка приведена на рис. Повторяя пояс из рядов 17,19, 21 и 18, 20, 22, печку можно наращивать в высоту сообразно высоте помещения. Компактность печи достигается своего рода сворачиванием дымооборота в кольцо. Размеры малой дачной печи-колонки в плане – всего 520х520 мм.

Дачка с плитой

Эта дачная печка (порядовка – на рис.) уже сложнее и немного пошире (770 мм), но имеет бесконфорочную варочную поверхность. Кулинарных шедевров на ней не сготовишь; можно разогреть привезенное с собой или сварить какую-то незатейливую снедь. Но, как и описанная выше малая печь, устойчиво работает в режиме тления и поэтому отлично подходит для стерилизации заготовок при домашнем консервировании на месте сбора. От чего «закрутки» получаются гораздо вкуснее.

Большая отопительная

Это уже вполне серьезная голландская печь, см. порядовку на рис. Может обогреть до 50 кв. м. Конструкция доработана, чтобы сделать печь похожей на шкаф по габаритам – классическая голландка все-таки загромождает квартиру.

Печь Грум-Гржимайло

Печь Грум-Гржимайло строится поясами; соответственно разбит на секции и ее кожух. Ряды выкладывают в кожух, как в опалубку, затем кожух наращивают, выкладывают следующий пояс и т.д. Кожух изготавливается из кровельного железа, но для самодельщика, даже очень опытного, представляет серьезную проблему: собранный пустой, до кладки, должен быть ровным и стоять устойчиво, иначе готовая печь может просто рухнуть. Варить кожух нельзя, уведет. В продаже есть готовые кожухи для круглых печей, они комплектуются колосниками, дверцами, вьюшками, задвижками, подробными порядовками и спецификациями с техпараметрами.

На рисунке – чертежи и порядовка печи Грум-Гржимайло. Колосниковая решетка условно не показана. Сужение хайла, в отличие от русской печи, может быть ступенчатым; здесь его роль попроще. Печь вверху греет сильнее, чем внизу (колпак!), поэтому ставить ее нужно в дальнем от окна углу. Также необходим фундамент с гидроизоляцией с учетом того, что верх первого ряда должен приходиться на уровень чистого пола.

А как же круглые голландки, облицованные изразцами? Их что, каким-то хитрым способом на сталь клеили? Нет, круглая изразцовая голландка – это в кирпичном же футляре. Футляр можно выложить из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, но тоже поясами. Для ровности используют разъемную скользящую опалубку из досок.

Футляр, ради плавности обвода и меньшего теплового сопротивления, кладут ложковыми кирпичами, поставленными стоймя. Это же даст меньшее уширение швов кнаружи, что важно с точки зрения тепловых деформаций. Но такой способ кладки, чтобы добиться приемлемой прочности, требует 100% перевязки швов по горизонтали и вертикали. Поэтому кладку ведут, строго чередуя цельные кирпичи с половинками; схождение цельных с цельными и половинок с половинками недопустимо.

Если такая кладка печи рассчитывается самостоятельно, помучиться с расчетом приходится изрядно: то кирпичи футляра слипаются, то тело печи или не помещается в футляр, или болтается в нем; максимально допустимая толщина шва между футляром и телом – полдюйма, 13 мм. Приходится 3-4 раза делать итерацию, пока все не сойдется.

Выложив 1-3 ряда футляра (для сложных поясов меньше, для развитых вверх – больше), дожидаются полного высыхания кладочного раствора. Затем, на снимая опалубку (ее лучше изнутри обшить полиэтиленом, чтобы не присохла), выкладывают соответствующий пояс тела печи на глине. По его полном застывании опалубку разбирают, передвигают вверх с напуском внизу, надежно подпирают, тщательно выверяя ровность и отвесность, и кладку продолжают.

Примечание: верха проемов в футляре подкрепляют самодельными бетонными изогнутыми балочками. Сталь не годится из-за большого ТКР.

Через две недели готовую печь можно штукатурить и облицовывать. Затем, еще через две недели – пробная протопка минимальной порцией высококачественного топлива. После нее – еще две пробных с увеличением загрузки топки до максимума, и только после этого печка готова к эксплуатации.

Еще примечания:

1. Подковообразный дымовой канал внизу колпака печи Грум-Гржимайло требует регулярной прочистки; это ее серьезный недостаток, почему таких печей и было построено мало. При самостоятельном проектировании не забудьте предусмотреть две прочистные дверцы по окружности, на чертеже показаны.
2. В кирпичном футляре можно строить любую круглую печь под облицовку. Но работа эта, как видим, чрезвычайно сложная и ответственная.

Еще об изразцах

Глазурованная расписная керамика с вжигаемым рисунком (майолика) известна с доисторических времен. Уже в Шумере и додинастическом Египте из нее делали высокохудожественные произведения искусства.

Облицовочную плитку из майолики стандартного размера первыми начали изготовлять древние греки (на рис. слева). В Византии это искусство получило дальнейшее развитие, а от греков его переняли арабы, называвшие изразцы руми ас-зулайш (руми значит греческий) на востоке арабского мира, а на западе, в Магрибе – аз-зиллидж.

Арабы контактировали и с китайцами, и от них узнали о превосходных качествах белой глины – каолина. К VIII в. арабский изразец приобрел свой окончательный вид (посредине на рис.), а к XIV-XV вв. широкое распространение получили турецкие изразцы, справа на рис. Их рисунок был мягче, но все равно – коран настрого запрещал изображения людей и животных, как идолов. И там, и там доминировали холодные тона, в основном синие. Пропеченные Солнцем сыны пустыни превыше всего ценили прохладу.

Удивительным кажется, что европейцы во время крестовых походов почти ничего не узнали об изразцах; в «Книге» Марко Поло о них не упоминается. На самом деле арабы изразцы, как украшение особо изысканное и изящное, пускали прежде всего на отделку гаремов высшей знати (см. рис.), куда не то что проклятым ференги, но и своим доступ был строго запрещен под страхом мучительной позорной казни. Отдельные изразцы, безусловно, попадали в руки «франков», но разговаривать о технологии с грубыми невежественными крестоносцами было бесполезно.

Основательно европейцы познакомились с изразцами на Пиренейском полуострове во время реконкисты мавританской Испании. Тамошние мусульманские владыки багдадских халифов считали своими сюзеренами не более, чем Бенджамин Франклин с Джорджем Вашингтоном – короля Георга и не держали аз-зиллидж за семью замками; наоборот, они бойко торговали изразцами, а мастера аз-зиллидж охотно нанимали добросовестных христианских подмастерьев.

Первыми переняли и усовершенствовали технику изразца португальцы и начали создавать свои азулейжу – большие художественные панно из изразцовых фрагментов, см. рис. выше. Придворные испанских монархов голландского происхождения в XV-XVI вв. более заинтересовались штучными изразцами и привезли их на родину. Чистюлям голландцам аз-зиллидж, которые они назвали на немецкий (точнее, верхнеголландский) лад кахелем, страшно понравились, и в Нидерландах очень скоро было налажено собственное производство, см. след. рис. Техника оставалась практически той же, только сюжеты брались свои.

В Россию кахель, который здесь быстро переименовали в изразцы, привез, как уже говорилось, Петр I, но массовое производство продукции мирового уровня было налажено только при Екатерине II в Гжели, по арабско-голландской технике, слева на след. рис. В XIX в. изразцы такого типа пытались делать в Петербурге (посредине на рис.), но к тому времени уже сложилась национальная школа изразца мирового культурного значения (справа на рис.), а по художественному уровню питерские изразцы уступали гжельским, и предприятие успеха не имело. Ныне старый перебургский изразец – желанный экспонат для коллекционера-знатока.

Кое-что на десерт

В детстве автор этой статьи видел в российской глуши каменный сельский дом, который славился на всю округу не только неслыханным для советской глубинки тех лет уровнем благоустройства, но и тем, что весь отапливался всего одной большой («Пятиоборотная!» – гордо сообщал хозяин, своими руками создавший все это великолепие) классической голландской печью. В кухне была еще плита для стряпни, а в бане – печка-каменка.

Дом проектировался по-русски, от печки, хоть и голландской, поэтому и планировка вышла необычной, см. рис. Но детям нравилось. Деревенская детвора недостатком аппетита никогда не страдала, а местечко, где всегда можно чего-то перехватить – под боком.

И хозяйке из кухни, на двери которой красовалась надпись: «Мужики – прочь кроме как в баню!», удобно было и за своими сорванцами присматривать, и блюда подавать как в горницу, так и тем же мужикам на веранду. В общем, и в печном, и в любом другом деле главное – голова да руки.

Видео: пример построенной печи-голландки

Конструкция печи-голландки с плитой несложная, компактная. Это экономичный и удобный способ обогрева жилища и приготовления обеда для семьи. Сложить печь голландку с плитой своими руками сможет домашний мастер, который знаком с основами кирпичной кладки. Схема-порядовка поможет справиться с этой задачей.

Что представляет собой печь-голландка

Первые голландские печи появились в 15 веке. Внешний вид и размер немного изменились, но концепция осталась прежней: это компактный отопительно-варочный прибор, который может вписаться в помещение любого размера и великолепно справится со своей задачей.

Небольшие габариты конструкции объясняются небольшими размерами домов в Нидерландах. Иногда требовалось поставить печь в помещения до 10 кв. м. Города в северной Голландии - густонаселённые, местный климат - холодный и суровый. Поэтому печи здесь ставили самого высокого качества.

Высокие налоги на земельные участки заставили местных жителей строить узкие и высокие дома. Для таких проектов нужны особые конструкции печей. Голландки именно так и выглядят: вытянуты вверх на большую высоту. Одна печка способна отопить два-три этажа домовладения. Главное, правильно составить или выбрать проект дома с печью . В самых первых моделях ещё не было колосника и поддувала, варочных панелей тоже не устанавливали. Все эти атрибуты появились со временем. Тем самым КПД стал существенно выше.

Горячие газы в голландской печи идут по шести магистралям: трём подъемным и трём опускным. Колпаковая система аккумулирует горячий воздух и повышает теплоотдачу.

Отличительная особенность первых конструкций - арочный свод, который затем был заменен на стандартную прямоугольную форму топливника.

Есть множество разновидностей схем печи голландки с плитой, которые оборудованы камерами для выпечки хлеба, лежанками, баком для нагрева воды и другими полезными атрибутами.

Но наибольшую популярность имеют печки голландки с плитой.

Принцип работы

Особенность голландки - шестиканальный дымоход, внутри которого происходит циркуляция нагретого газа. Когда дым выходит из топки, он идёт вверх, прогревая при этом стенки. Поэтапно проходит все каналы и выходит на улицу через дымоходную трубу. Тепло распространяется равномерно по всей поверхности стенок печи.

Главные элементы конструкции следующие:

• топочная камера;
• труба дымохода;
• шесть дымоходных каналов.

При любых габаритах печи топливная камера всегда большая, прямоугольной формы. Внешний вид у печи может быть любым: полукруглой формы, треугольной, квадратной.

Так как у печи всегда большая топочная камера, её можно соединить с водяным контуром отопления.

Дымовую трубу соединяют одним боком с дымоходом, в качестве соединительного звена выступает стальная труба. Уровень прогрева печи регулируют с помощью обычной заслонки.

Конструктивные особенности

У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки - отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.

У печи очень тонкие стены - в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное - соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.

Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.

Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.

Чтобы печь равномерно и интенсивно отдавала тепло по всей поверхности, следует отрегулировать процесс горения. Подачу воздуха регулируют при помощи поддувальной дверки, которую нужно открывать или прикрывать при необходимости.

Плюсы и минусы

У любой печи есть достоинства и недочёты. Не исключение и печь-голландка. По конструкции она не сложная. В сравнении с традиционной русской печью преимущество голландки выражается в том, что она гораздо быстрее становится горячей, а компактные габариты позволяют построить её в любом помещении. Голландка более экономичная, когда приходится подсчитывать расходы на строительные материалы. Если небольшая русская печь сложена из 1200-1300 кирпичей, то голландке нужно всего 700 штук. То есть при необходимости постройки экономичной печи, выбор окажется в пользу голландки.

Для тех, кому нужна печь для загородного дома, где нужно прогреть помещение в короткое время, голландка будет незаменима. В русской печи топливо должно гореть несколько часов, прежде чем в помещении станет тепло. Печь голландку для дачи можно растопить за полчаса. Загружать топку можно сразу «по полной программе» и получить максимальный КПД.

Достоинства голландки следующие:

• Печь можно модифицировать, добавив полезными опциями - баком для воды, духовым шкафом, каминной топкой, лежанкой.
• Компактность, небольшие габариты. Нормальная хорошая печь с высокими тепловыми характеристиками занимает площадь 50х50 см.
• Очень быстро прогревает помещение. Тепло равномерно распространяется на верхние этажи.
• Затраты на возведение конструкции минимальны. Дорогой огнеупорный кирпич идёт только на топочную камеру. На всю остальную часть печи можно использовать строительный материал, бывший в употреблении.

Недостатки у печи-голландки тоже имеются:

• Если сравнивать с русской печью, то КПД не большой - 40-45 процентов, если эксплуатировать правильно.
• Есть вероятность того, что дымоходные каналы затянут холод с улицы.
• Печь над часто протапливать, не менее двух раз в день.
• Расход топлива большой. Если не проследить за вьюшкой и оставить её в открытом состоянии, голландка быстро начнёт остывать.
• Если голландку топить без меры, то угарный газ может пойти в помещение.

Модели голландки, которые популярны в настоящее время:

• с функцией камина;
• с духовкой для выпечки и варочной панелью;
• с баком для нагрева воды;

Компактность голландки перевешивает все недостатки, когда нужна печь небольшого размера. Если в доме много окон, дверей, комнат, большая площадь, то в выигрыше будут другие конструкции: русская печь, колпаковая или шведка.

Правила при сооружении голландки

Любая модификация голландки требует соблюдения некоторых правил:

• Необходимо установить отдельный от дома фундамент. Поэтому о сооружении голландки нужно думать ещё на этапе строительства дома. Нужно найти определённое место для печи, чтобы дымоходные каналы не попали под балки или кровельные перекрытия. Если не предусмотреть строительство голландки заранее, нужно будет демонтировать полы. Фундамент нужно делать обязательно, так как у печи большой вес. Если соединить основание с фундаментом дома, то из-за разности нагрузок появятся трещины. Печь даст усадку, деформируется, дымоход сместится. В результате разгерметизации швов печь станет пожароопасной, а угарный дым проникнет в дом.
• Фундамент обязательно закрывают гидроизолятором.

• На этапе устройства топочной камеры следует применять огнеупорный кирпич высокого качества. Нельзя перевязывать его с обычным. Раствор для кладки должен быть специальным - глиняным, огнеупорным. Можно приобрести готовую смесь или сделать самостоятельно.
• Важно соблюдать толщину шва - топочной камеры, не более 5 мм, всей остальной конструкции - от 5 до 8 мм.

На заметку. Для того, чтобы швы выходили ровными, используют деревянную рейку между кладкой.

Меры противопожарной безопасности

Голландка считается пожароустойчивой конструкцией.

Однако, как и при сооружении любой печи, необходимо соблюдать определенные правила:

• Перед печью укладывают асбестовый лист, предохраняющий от случайного возгорания выпавших углей или искр от топки.
• Требуется систематическая чистка дымохода от скопления сажи.
• В полуметре от печи не должны находиться мебель, предметы быта.
• Чем меньше металлических элементов будет использовано при возведении голландки, тем безопаснее. Однако при сооружении арки проём над варочной зоной обязательно перекрывают стальным уголком.

• В местах стыков металлических элементов с кирпичом прокладывают слой строительной смеси в 0,5 см и асбестовый шнур.
• При укладке варочной панели на кирпич нужно нанести глиняную прослойку для защиты от перегревания.

Материалы и инструменты для возведения

Перед тем как выложить печь голландку, нужно подобрать хороший глиняный раствор. В состав смеси входит песок, красная глина и обычная вода. Соотношение подбирается под конкретное качество глины.

Чем меньше песчинок содержит природная глина, тем меньшее её количество идёт на раствор:

• 1:2,5 - соотношение глины и песка при жирной глине;
• 1:1,5 - соотношение компонентов при глине средней жирности;
• 1:1 - равные пропорции при тощей глине.

На заметку. Для кладки печи нельзя применять цемент, такой раствор от перепада температур потрескается, и по стенам печи пойдут трещины.

Для того, чтобы выложить печь голландку для дачи из кирпича, следует запастись материалами:

• шамотный кирпич для топки;
• обычный керамический кирпич;
• бетонный раствор для фундамента из цемента, песка, гравия и воды;
• раствор для кладки основной части печи;
• необходимое количество рубероида для гидроизоляции фундамента;
• доски (щиты) для опалубки;
• решётка колосника;
• поддувало;
• стальная дверка топки;
• шибер;
• стальные пруты и армирующая проволока;
• стальная проволока для перевязки;
• шнур из асбеста;
• варочная панель.

Понадобятся следующие инструменты:

• строительный мастерок;
• уровень, уголок, отвес, рулетка);
• строительный степлер;
• правило;
• болгарка;
• две лопаты - совковая и штыковая;
• строительное корыто для замеса раствора;
• ведро;
• резиновый молоток для кладки кирпича;
• обычный молоток и гвозди для сооружения опалубки.

Этапы возведения печи-голландки

Возведение печи-голландки включает следующие этапы:

• Подготовительный работы (фундамент, его гидроизоляция, теплоизоляция стен, подготовка раствора).
• Кладка печи согласно схеме-порядовке (основание, топочная часть, основная часть, дымоходные каналы, дымоходная труба).
• Финишные работы (облицовка стен плиткой, заштукатуривание - при необходимости).
• Первая проверочная протопка готовой печи.

Подготовительные работы

Вес у печи немалый, поэтому делают полноценный бетонный фундамент с использованием опалубки:

• Размечают место сооружения печи. Нужно проследить, чтобы дверь и окно не находились на одной линии и предусмотреть вывод дымохода. Размер фундамента будет больше габаритов печи на 15-20 см. Используя болгарку выполняют демонтаж покрытия деревянного пола.
• Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до поверхности пола на 2 кирпича). Бетон армируют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы сэкономить на материалах при устройстве фундамента, его иногда делают бутовым (используют битый камень, кирпич или любой крупный строительный мусор).
• Далее делают перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
• Укладывают слой сложенного в несколько раз рубероида для гидроизоляции. Слои рубероида соединяют степлером. Это очень важный этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол.

  На заметку. Если климатические условия таковы, что грунт промерзает до полутора метров, рекомендовано применять для теплоизоляции пласт базальтового картона.

• Устраивают отвесы для того, чтобы печь получилась строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут выполнять роль маяков. Если этого не сделать, каждый ряд нужно будет контролировать не только по горизонтали, но и угломером с вертикальным отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», эксплуатационные характеристики печи ухудшатся.
• Отбирают кирпичи для кладки, и выполняют кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за один раз. На вторые сутки этот раствор потеряет свои качества. В корыто кладут глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комки. До нужной пластичности доводят с помощью песка. Для повышения качества смесь замешивают строительным миксером.

На заметку. Если печь возводится зимой, кирпичи нужно занести с улицы в помещение заранее.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна хитрость: перед тем, как выкладывать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Подробная схема-порядовка

Перед началом кладки нужно опустить партию кирпичей в воду. Это мера в дальнейшем предотвратит вытягивание влаги из раствора и лучшую сцепку. Первые два ряда, которые выкладывают до уровня чистового пола, в схему не входят.

Описание порядовки печи голландки с плитой:

• 1 ряд кладут сплошным слоем, на уровне поверхности пола. Следует сложить его максимально аккуратно, чтобы вся дальнейшая конструкция вышла ровной.
• 2 и 3 ряды тоже выкладывают сплошным слоем, проверяют кладку по горизонтали.
• В 4 ряду закладывают поддувало, выдерживая зазор 0,5 см, в него вкладывают асбестовый шнур. Он нужен для того, чтобы металлический элемент при тепловом расширении не расколол кирпичи. Для укрепления дверки между кирпичами в раствор закладывают пруты. Кладку выполняют справа налево. Перевязку шва выполняют в полкирпича.
• В 5 и 6 рядах следует перекрыть часть поддувала и зольника. С этой целью распиливают кирпич вдоль и пропускают под кладку металлическую пластину размером 0,35х0,4 см.

• В 7 ряду формируют топку из огнеупорного кирпича и монтируют топочную дверку. Укладывают колосник, зазор у шва оставляют в 0,3-05 см. Кирпич задней стенки топки кладут под углом. Зазор нужно заполнить песком.
• В 8 ряду перекрывают поддувальную дверку, формируя зольник.
• С 9 по 14 ряды выкладывают топливную камеру огнеупорным кирпичом.
• В 10 ряду перекрывают кирпичами топочную камеру. Следующим этапом нужно будет укладывать варочную панель, для этого подготовить кирпичи. В них прорезают бороздки 0,5 см, которые позволят расширяться металлу и не разрушать печь. Края варочной панели закрепляют стальным уголком.
• 11-13 ряды - выкладывают зону над плитой.
• 14 ряд выкладывают как 13, но в кирпичах прорезают бороздки, в которые вставляют стальной уголок. На него надо будет поставить кирпичи следующего ряда.
• 16 и 17 ряды выкладывают как 15-й, но в нём устанавливают дверку для прочистки дымохода. Также предусматривают зазоры и прокладывают асбест.
• 18-22 ряды - кладка дымового оборотного канала и его перекрытие.
• В 23 ряду устанавливают шиберную заслонку в дымоход. Подгоняют под размер кирпичи, между металлом и кирпичом прокладывают асбест.
• В 24 и 25 рядах объединяют опускной и подъёмный каналы.

• В 26 ряду начинают формирование дымохода. На данном этапе важно, чтоб внутри дымохода поверхность получалась как можно более гладкой. Раствор сразу счищают, чтобы он в дальнейшем не ухудшил тягу.
• 27 и 28 ряды идёт прокладка дымохода, кирпич сдвигается на 40 мм для сужения конструкции.
• 29-30 ряды продолжают кладку дымохода и устанавливают шиберную заслонку для регулировки тяги. Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла. Прокладывают асбест.
• В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального.
• С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы - полтора кирпича.

Устройство трубы

Если при строительстве дома заранее продумать устройство дымохода, то кладка трубы не составит проблем. Но часто бывает так, что печь сооружают в уже построенном доме.

Когда место под дымоход не подготовлено заранее, нужно провести дополнительные подготовительные работы. Снимают кровельное покрытие и устанавливают перемычки на небольшом расстоянии от вентиляционных каналов. При невозможности частичного демонтажа кровли, пользуются болгаркой или лобзиком. Между трубой и деревянными элементами крыши прокладывают асбестовые листы. Их прикрепляют к стропилам с помощью саморезов или строительных скоб. Проведение противопожарных мероприятий на данном этапе является очень важным моментом строительства печи.

При возведении трубы на крыше мастеру следует соблюдать осторожность. Особенно это касается установки дымоходной трубы в старых домах.

Для усиления тяги углы кирпичей закругляют. Если этого не сделать, тяга будет ослаблена завихрениями, эффективность работы печи значительно снизится.

Труба должна возвышаться над кровлей на 0,6 м. Предпоследние 2 или 3 ряда немного расширяют трубу. Это нужно для защиты кровли от воды. В последнем ряду сужают дымоход до первоначального размера. Обязательно устанавливают защитный металлический колпак против дождя и снега.

Для правильного расчёта высоты трубы ориентируются на высоту конька. Когда труба проходит через отверстие хорошо утепленного чердака, можно обойтись без дополнительной теплоизоляции.

Проём между трубой и кровлей следует тщательно закрыть. Все щели забивают теплоизолятором. Лучший материал для этого - каменная вата или пеностекло.

Финишный этап

Финишные работы - это творческий этап при сооружении голландки. Если печь выложена с использованием нового красного керамического кирпича, то облицовка не требуется.

Для облицовки голландки используют клинкерную или изразцовую плитку, декоративную штукатурку. Смотрится голландка в интерьере великолепно. По цвету она может либо сливаться с интерьерным, либо контрастировать. Очень хорошо смотрится печь, выложенная мозаикой или декоративным камнем.

В прошлые столетия наружные части первых печей-голландок украшали изразцами. Обычная печь выглядела как произведение искусства.

Широкое распространение имеет классическая печь прямоугольной формы, с облицовкой из керамического кирпича. У голландок круглой формы есть ряд недочётов при эксплуатации, поэтому они встречаются реже.

На заметку. Печь можно побелить или покрасить с использованием термостойких декоративных покрытий.

После облицовки делают перерыв на две недели. Конструкция должна высохнуть. Дверку топки оставляют на это время открытой.

После того, как голландка высохнет, можно первый раз затопить печь. Не нужно торопить события. Если первую топку сделать при сырой печи, то конструкция потрескается и вся работа пропадёт.

Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Хорошо пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья нужно брать самые маленькие.

Открывают все задвижки и заслонки. В щадящем режиме печь эксплуатируют примерно 7 дней. Температура печи не должна превышать 600 градусов.

При топке низкокачественным высокозольным топливом в дымоходе голландки быстро появляется большое количество сажи. Поэтому её придётся часто чистить, но лучше подбирать хорошее топливо. Самые подходящие поленья для топки печи - из древесины не очень старого дуба, ольхи, липы, плодовых деревьев.

На заметку. Если время от времени использовать в качестве топлива осиновые поленья, то дымоход будет очищаться естественным образом.

Итоги

Возвести компактную и эффектную печь-голландку своими руками вполне реально. Нужно точно соблюдать схему-порядовку, не торопиться, выдерживать необходимые технические перерывы. Уют и тепло в доме с такой печью гарантированы.

Печи-голландки – это чуть ли не единственные отопительные приборы, подвластные рукам домашних мастеров, у которых нет навыка возведения печей.

Больших материальных затрат на строительство голландки не требуется. Её можно сложить из небольшого количества кирпичей, и это не отразится на ее обогревательной функции.

При возведении печи можно применять пустотелый кирпич или его половинки. Шамотный кирпич нужен только для топки.

Главное в этой работе - сделать глиняный раствор хорошего качества и не допускать ошибок в порядовке. Такая печь сразу начнет отдавать тепловую энергию и не будет создавать в будущем проблем.

Чтобы не сомневаться в качестве раствора, можно воспользоваться готовыми печными смесями. Стоимость такого строительного материала небольшая и почти не повысит затраты на возведение печи.

1.
2.
3.

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: " "). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка

Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:

1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
2. Когда выкладывается отопительная печь голландка - порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: " ").
3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе.

Схема устройства печки Голландка своими руками

Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:

• огнестойкий кирпич;
• стальную проволоку;
• глину, песок;
• гидроизоляционный материал;
• колосниковую решетку;
• дверцы для топливника и поддувала;
• отвес и уровень;
• угольники и рулетку;
• сито для просеивания;
• кирку для обработки кирпича;
• чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка.

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: " ".

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку.

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо.

5-й и 6-й ряд делают аналогично.

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов.
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива. Читайте также: "Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству ".

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины.
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх.

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода.

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала.

29-й ряд - монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: "