Ilgiausias kaklas

Pačioje šio amžiaus pradžioje Afrikos džiunglėse buvo rasta okapi „gyva fosilija“ - žirafos, kuri seniai buvo laikoma išnykusia, giminaičiai. Okapi nėra aukštas daugiau asilo. Ir jo kaklas trumpas. Ir, kaip ir žirafa, valgo žolę ir lapus. Bendras žirafos ir okapi protėvis atrodė kaip trumpakaklis bėgikas. Tačiau laikui bėgant dalis šių gyvūnų persikėlė į atviras savanos erdves, kur buvo galima gausiai „ganytis“ tik medžių viršūnėse. Todėl gyvuliai ilgais kaklais išgyveno. Palaipsniui žirafa užaugo tokį ilgą kaklą, kad tapo visiškai kitokia nei tolimas protėvis. Okapi liko jo prosenelio kopija.

Afrikoje gyvena ir didžiausios beždžionės gorilos. Gorila džiunglėse beveik neturi priešų, išskyrus, žinoma, žmones. Didžiąją dienos dalį gorilos būna ant žemės, o ne medžiuose, kaip kitos beždžionės. Gorilos yra vegetarai. Jie valgo lapus, vaisius ir medžio žievę. Tačiau zoologijos soduose gorilos labai greitai pripranta prie įvairaus maisto, pradeda valgyti mėsą ir žuvį, gerti pieną.

Katės giminaičiai

Mūsų naminė katė turi 37 gimines. Tai miško ir nendrinės katės, lūšys ir manulos, servalai ir ocelotai, snieginiai leopardai ir leopardai, jaguarai ir pumos, leopardai, panteros ir gepardai, tigrai, liūtai ir kitos laukinės katės. Katės yra judriausi plėšrūnai. Visos laukinės katės medžioja maždaug vienodai: jos sėlina prie savo grobio, tada sustingsta laukdamos. Ir pasirinkę palankų momentą savo auką aplenkia vienu metimu. Tačiau mūsų naminė katė medžioja peles taip pat, kaip afrikinis leopardas medžioja antilopes.

Fotografas ir zoologas Axelis Gomilis Indiją tyrinėjo pastaruosius 25 metus. Šalies šiaurės rytuose yra atogrąžų pakrantė ir sniegu padengti Himalajų kalnai, Taro dykuma ir atogrąžų miškai. Tokie skirtingi kraštovaizdžiai suteikia neįtikėtiną biologinę įvairovę.
Pavyzdžiui, iš 37 laukinių kačių rūšių 14 gyvena Indijoje, daugiau nei bet kurioje kitoje šalyje. Palyginimui, visame Afrikos žemyne ​​gyvena tik dešimt kačių.

Džiunglės. Galvoje dažnai iškyla neįveikiamos, apaugusios ir priešiškos vietos, į kurią vos prasiskverbia šviesa, vaizdas. Tiesą sakant, džiunglės yra karščiausi biologinės įvairovės taškai pasaulyje.


Indijos džiunglėse gyvena kai kurios rečiausios ir egzotiškiausios gyvūnų rūšys pasaulyje, ir nė viena jų nesimbolizuoja Indijos laukinės gamtos geriau nei tigras.
Tigras laikomas džiunglių karaliumi ir galingiausiu plėšrūnu Indijos subkontinente. Šiandien yra apie 50 rezervatų su bendru plotu daugiau nei 70 000 kvadratinių kilometrų, kur gyvena tigrai. Tokie dideli tigrų ir jų buveinių apsaugos projektai buvo naudingi ir kitoms džiunglių rūšims.
Tigrai karštą dieną mėgsta atsipalaiduoti pavėsyje. Kaip ir visos katės, jos visada yra atsargios savo aplinkai. O sprendžiant iš veido, ji neseniai pusryčiavo. Likę džiunglių gyventojai kol kas gali atsipalaiduoti – kita medžioklė prasidės naktį...


Džiunglėse net voverės yra naminės katės dydžio. Tai indėnas milžiniška voverė, ji gyvena viršutiniame miško sluoksnyje ir retai palieka medžius. Voverės šokinėja nuo medžio prie medžio, apimdamos apie 6 metrus. Kilus pavojui šios voveraitės nebėga, o tarsi „pakimba“ ir įsikimba į medžių kamienus. Pagrindiniai priešai yra plėšrieji paukščiai ir leopardai.


Vanduo yra gyvybė, ypač tokiame karštame klimate. Nenuostabu, kad pelkės traukia laukinius gyvūnus, kurie čia ateina atsigerti ar atranda vėsų orą.
Čia labai daug įvairių gyventojų. Vietiniai meistrai, sėdintys maisto grandinės viršuje, yra krokodilai. Indijoje pelkinis krokodilas yra labiausiai paplitusi rūšis.
Tai sika elniai. Paukščiai ramūs, žino, kad žolėdžiai pavojaus nekelia.


Pilki pelikanai. Šie paukščiai daugiausia gyvena sekliuose ežeruose.


Šiaurės Vakarų Indijoje vyrauja Taro dykuma. Tai labai sausa vietovė su smėlio kopomis. Krituliai pasiskirsto netolygiai: daugiausiai iškrenta liepos–rugsėjo mėnesiais. Krituliai iškrenta vakarų kryptimi. Sausiausiuose rajonuose kritulių gali nebūti iki 2 metų.
Šio lokio tinginio išvaizda yra tokia unikali, kad jis gavo slapyvardį „tinginys“. Tinginys savo išvaizda ir gyvenimo būdu labai skiriasi nuo tikrų lokių ir yra priskiriamas atskirai genčiai. Lokys tinginys, kaip ir skruzdėlynas, evoliucijos metu prisitaikė maitintis kolonijiniais vabzdžiais (skruzdėlėmis ir termitais).


Leopardo patelė stovi prie įėjimo į urvą atokioje Radžastano vietovėje, kurią ji naudoja kaip saugų prieglobstį savo šeimai.


Gervės yra neapsaugotos nuo plėšrūnų. Daugiausia, ką jie gali padaryti, tai greitai nuskristi.


Gerai smūgiuoja.


O mes judame į kalnus. Kai kurios įspūdingiausios ir įvairiausios gyvūnų buveinės Indijoje yra šiaurėje. Tai didingumo ir vaiduokliškumo karalystė sniego leopardas, kiti turi būti budrūs.


Didelėms katėms sunku. Žmonės perima viską ir perima savo pirmines buveines. Maistas darosi ankštas. Leopardai priversti lankytis kaimuose ir rasti lengvą grobį – ožkas, naminius paukščius ir net šunis.


Ranthambore nacionalinis parkas yra Radžastano valstijoje ir laikomas geriausiu tigrų rezervatu.


Šiais laikais tigrų gyvenimas yra sunkus. Per pastarąjį šimtmetį jų skaičius laukinė gamta rimtai sumažėjo nuo maždaug 100 000 iki 3 900, pusė jų gyvena Indijoje...

„Tamsiojo žemyno“ širdis yra paslaptingas pasaulis. Tankios tankmės, tviskančių šešėlių šalis. Sunkumų pasaulis, pilnas gyvenimo. Kuo atidžiau į tai žiūri, tuo daugiau įvairovės matai. Afrikos džiunglės vis dar yra paslaptinga, neįprasta, neištirta vieta. Afrikos širdis visai ne juoda, o žalia. O čia džiunglės...

Saulė kyla virš pusiaujo, bunda Afrikos džiunglės. Tai didžiulė žalia juosta, besidriekianti nuo Ugandos rytuose iki Siera Leonės vakaruose. Jo teritorija yra penki su puse tūkstančio kilometrų. Čia daugiau šviesos, šilumos ir vandens nei bet kur kitur Afrikoje. Idealios sąlygos augalams. Ir jų čia visur. Begalinė saulę garbinančių lapų jūra spindi auštant Afrikos rytui.

Tačiau džiunglėse yra žudančių medžių, pripildytų nuodų. Ir aš viską sugalvojau apsisaugoti.

Kaip išgyventi atšiauriomis džiunglių sąlygomis? Tam yra galimybių, bet tik tiems, kurie gali susidoroti su savo grobiu. Čia kartais net įgudę medžiotojai lieka alkani.

O 40 metrų aukščiau – visai kitas pasaulis. Čia yra viso džiunglių gyvenimo variklis. Lapai sugeria Afrikos saulės energiją ir paverčia ją augaliniu maistu.

Beždžionės puikiai išmoko šokinėti nuo vieno medžio ant kito keliaudamos po miško baldakimu. Tai rojus kolobinėms beždžionėms. (Beje, taip pat gyvena išskirtinai atogrąžų miškuose!) Jie patenkinti šliaužia visą dieną. Tačiau šie lapai nėra tokie nekenksmingi, kaip atrodo. Juos saugo mirtini nuodai – tonino, strichnino ir cianido kokteilis. Keista, bet kolobuso kūnas gali gaminti bakterijas, kurios neutralizuoja šiuos nuodus. Per dieną prarytų nuodų pakanka kelis kartus nužudyti didelį gyvūną.

Karūnuotasis erelis minta ne lapais, o beždžionėmis. Nuo jo nepasislėpsi net po lapija. Keletas galingų dviejų metrų sparnų smūgių, ir jis jau neša grobį į savo lizdą.

Gyvena ne viena žmonių karta. Jie išmoko patys gauti maisto.

Miško lajos – tai kraštutinumų pasaulis, kaitrios saulės, karštų vėjų, smarkių liūčių pasaulis. Sausra užleidžia vietą lietui, metų laikai smarkiai skiriasi vienas nuo kito. Džiunglių paletė keičiasi. Dabar visur dominuoja raudoni lapai. Bet tai ne sena, o nauja lapija. Džiunglėse pavasaris pasipuošia rudens spalvomis.

Nauji švelnūs lapai dar neturi nuodingos apsaugos. Tačiau norėdami išgyventi, medžiai turi tiek lapijos, kad net alkaniausios beždžionės negali valgyti.

Miško lajos yra vertingų daiktų sandėlis. Bet tik tiems, kurie gali juos gauti.

Geidžiamiausias skanėstas, kurį pavasarį dovanoja džiunglės, yra medus. Tačiau norint jį gauti, reikia pakilti į keturiasdešimties metrų aukštį, naudojant vynmedžių šakas, o tada atlaikyti bičių puolimą. Pavasarį gauti maisto miške – nelengva užduotis, tačiau vėliau – gausa. Tai tarsi gerumo ženklas iš gamtos. Prieš prasidedant lietaus sezonui, miškas atiduoda visas jėgas.

Vaisiai. Tikra pagunda. Ir paukščiai – kaip visada – pirmoje vietoje. Tai ragasnapis.

Ir tai yra Afrikos pilkoji papūga. Klimatas Afrikoje ne visada buvo toks, koks yra šiandien. Šimtmečius šlapias ciklas buvo pakeistas sausais. pasikeitė irgi. Drėgnaisiais laikotarpiais jis išsiplėtė, o sausais – susitraukė. Afrika šiuo metu išgyvena drėgną savo istorijos laikotarpį. Ir miškas labai išaugo. Čia kasdien lyja. Kai kuriose vietovėse metinis kritulių kiekis siekia 10 metrų. Kiekvienas čia gyvenantis žmogus turi taikstytis su dažnu lietumi.

Kiek dar paslapčių tai daro nuostabus miškas teisę Afrikos džiunglės...

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?folder=0&ffsputnik=1#readmsg?id=13153738680000000586&folder=0&NEO=1

SAVANA IR AFRIKOS DŽIUNGLĖS

Daugelis žmonių akivaizdžiai prisimena filmą „Serengeti neturi mirti“. Tai buvo filmas apie Afrikos fauną, jį režisavo pasaulinio garso mokslininkas, gamtininkas rašytojas iš Vokietijos Bernhardas Grzimekas. Jis pasirodė daugelio pasaulio šalių ekranuose ir visur buvo sutiktas su malonumu. Filmas sužavėjo nuo pirmųjų minučių. Atrodė, kad vyras buvo pasinėręs į laukinės, nesugadintos Afrikos gamtos atmosferą.

Kaip tada svajojome aplankyti šį žemyną. Su kokiu susidomėjimu jie klausėsi tų zoologų, kuriems pasisekė pamatyti nuostabią savanų ir džiunglių fauną. Vėliau dar spėjome nukeliauti į Afriką.

PRIE MANYAROS EŽERO

Margas ir spalvingas Arušos miestelis Šiaurės Tanzanijoje lankytojus vilioja šviesiu, egzotišku turgumi, saulės nutviekstomis gatvėmis, vaizdinga pėsčiųjų „upe“ ir gausybe puošnių juodmedžio dirbinių, kaukių, būgnų mažų parduotuvių vitrinose.

Bet mums Aruša yra garsiųjų Tanzanijos nacionalinių parkų „sostinė“. Būtent nuo čia prasideda kelias į visame pasaulyje žinomus Afrikos žemyno parkus – Manyarą, Ngorongorą, Serengeti.

Po pusryčių išėję iš draugiško New Arusha viešbučio, sėdame į mikroautobusą ir greitkelis veda į pietvakarius. Pravažiuojame nedidelius kaimelius, žemės ūkio paskirties žemes, ganyklas su gyvulių bandomis. Lyg statulos, liekni masajų piemenys stovi pakelėse, pasirėmę į ietis ir akimis seka mūsų automobilį.

Po šimto kilometrų horizonte iškyla milžiniška natūrali „siena“ - Didžiojo Afrikos plyšio arba Rifto slėnio atbraila.

Prieš kelis milijonus metų plyšys, kurį ribojo aktyvūs ugnikalniai, driekėsi per didžiulę Afrikos žemyno platybę. Dauguma jų jau seniai užgeso, bet net ir dabar, netoli nuo čia, vis dar budi Len-gai ugnikalnis, kuris vietos gyventojai vadinamas „Dievo kalnu“.

Plyšio lūžis Rytų Afrikoje turi dvi šakas – vakarinę ir rytinę. Artėjame prie jos rytinės šakos. Čia jį formuoja nuožulnus žemės plutos nusėdimas, todėl iškilo tik viena siena, kuri išauga prieš akis, kai tarp kalvų vingiuojantis kelias priartina prie ugnikalnio skardžio, apaugusio tankiu žaliu mišku.

Beveik po siena patenkame į nedidelį vaizdingą Mto-va-Mbu kaimelį (suahilių kalba - „uodų upelis“). Trumpas pasivaikščiojimas po kaimo turgų, pripildytą vietinių produktų ir indų, pagamintų iš nendrių, kačių žievės, žievės ir medžių vaisių, ir jau pakeliui. Ten, kur kelias pradeda vingiuoti aukštyn ant atbrailos, sukame į kairę ir netrukus atsiduriame priešais įvažiavimą į Nacionalinis parkas Manyara yra ant tankaus, aukšto miško slenksčio.

Manyara nacionalinis parkas (Manjaros ežeras) buvo įkurtas 1960 m. Jis yra nedidelio ploto – 8550 hektarų. Įsikūręs ant vakarinis krantas Manyara ežeras, esantis įduboje skilimo uolos papėdėje. Parko teritorija siauru kaspinu driekiasi tarp ežero kranto ir skardžio.

Aplankę prie įėjimo į parką esantį muziejų, skubame po tankaus miško baldakimu, labai primenančiu tikrą tropinį atogrąžų mišką.

Mišrų ir margą medyną sudaro platanalapis, tamarindas, dešros medis, palmės. Dėl tankaus pomiškio ir žolės sunku plaukioti miške. Skirtingai nei atogrąžų miškuose, ant medžių kamienų ir šakų epifitų tikriausiai yra labai mažai.

Kam toks dalykas skolingas savo išvaizda? šlapias miškasšiame gana sausame savanų zonos klimate? Be jokios abejonės, nes vulkaninės lavos šlaitu teka daug upelių ir upių, ištisus metus gausiai pamaitindamos dirvą drėgme. Atrodo, kad dirvožemio sąlygos yra labai panašios į tas, kurios yra atogrąžų miškuose. Tačiau kadangi sausuoju metų laiku ore stinga drėgmės, epifitai nespėja kolonizuoti medžių kamienų ir šakų.

Pirmieji dideli gyvūnai, kuriuos pastebime iškart įžengę į parką – babuinų šeima. Jie aiškiai laukia lankytojų, tikėdamiesi retkarčiais iš automobilio lango išdalinamos medžiagos. Bet už bet kokį bandymą pašerti gyvūną nacionaliniame parke baudžiama gana didele bauda. Gyvūnai nacionaliniame parke turi likti laukiniai, antraip bus zoologijos sodas su pusiau prijaukintais gyvūnais. Ir vis dėlto babuinų atžvilgiu ši taisyklė, matyt, kartais pažeidžiama, o dabar jie kantriai laukia, kol tarp praeivių atsiras kitas „pažeidėjas“. Tiesa, babuinai buvo vieninteliai gyvūnai, kurie mumis domėjosi ir bandė „susisiekti“. Beje, toks bendravimas, pasak mus lydinčio gido, yra nesaugus. Pamatę pro langą palinkusį žmogų su dovana rankose, babuinai dažnai įsikimba į savo „geradarį“ ir gali padaryti rimtų žaizdų.

Babuinų bandoje karaliauja tvarka ir organizacija. Patinas, bandos vadas, yra didžiulis, iltis, vešliais karčiais – teisėtas šeimininkas ir greitai pasodina į savo vietą bet kurį nepaklusnumą parodžiusį bandos narį. Babuinai didžiąją laiko dalį praleidžia ant žemės, klajodami po bandos užimamą teritoriją, rinkdami maistą smulkių bestuburių – vabzdžių ir jų lervų, vorų, moliuskų pavidalu. Jie taip pat naikina paukščių lizdus, ​​valgo jauniklius, kiaušinius, vaišinasi įvairių augalų vaisiais, lapais ir šaknimis. Jie laipioja į medžius poilsio metu ir miega naktį, taip pat vaisiams kabinti.

Žvelgdami į šias beždžiones galite lengvai įsitikinti, kad norint paversti beždžionę žmogumi, jai visiškai neužtenka nusileisti į žemę.

Atogrąžų miško gilumoje, tarp tankių krūmynų, matyti tamsios dramblių nugarėlės. Jie traukia medžių šakas savo kamienais ir nuplėšia lapiją, sugnybdami ir tempdami šaką tarp kamieno ir ilčių. Šalia kelio, nedidelėje proskynoje ganosi šalminiai perliniai paukščiai – dideli vištiniai paukščiai ryškiai dėmėtomis mėlynomis plunksnomis. Ant galvos jie turi raguotą ataugą senovės romėnų šalmo pavidalu.

Aukštai šakose nerimsta juodaveidės beždžionės, pastebėjusios artėjantį automobilį. Šie grakštūs ilgauodegės beždžionės skirtingai nei babuinai, jie beveik visą laiką praleidžia medžiuose.

Kelias kerta kitą upę ir priartėja prie skardžio. Iš čia matosi, kad stačias, beveik žmogui neprieinamas šlaitas nusėtas didžiuliais rieduliais ir apaugęs tankiais dygliuotais krūmais. Ir tik šen bei ten, kaip vieniši milžinai, iškyla didžiuliai, stambūs baobabai.

Bet kas tai? Ant tokio, atrodytų, neprieinamo šlaito pastebime... dramblių bandą! Jie lėtai kopia aukštyn, skinasi kelią per tankmę ir vengdami didžiulių riedulių. Pasirodo, drambliai gali būti įgudę alpinistai.

Netrukus vėl nutolstame nuo skardžio ir iškylame į atvirą zoną, kurioje nuo šlaito tekantys upeliai sudaro didžiulę nendrėmis ir katžolėmis apaugusią pelkę.

Jau iš tolo, pelkės pakraštyje, pastebime juodą kūniškų kūnų masę: čia šlapiame purve ilsisi keli šimtai buivolių. Flegmatiški gyvūnai yra užsiėmę kramtymu. Maži baltieji garniai slankioja jiems ant nugaros ir tiesiai prieš nosį, pešdami muses ir kitus vabzdžius.

Mums artėjant keli stumbrai pakyla ant kojų, į orą pakyla garnių pulkas. Tačiau didžioji dalis bandos ir toliau ramiai guli, matyt, gyvuliai supranta, kad niekas čia nedrįs jiems trukdyti.

Vietovė vėl tampa sausesnė. Prieš mus atsiveria retas fenikso palmių ir geltonžievės akacijų miškas. Dauguma palmių atrodo kaip žali, vešlūs krūmai – pagrindinis kamienas dar nepakėlė lajos virš žemės paviršiaus. Virš jų iškyla geltonžievės akacijos, aukštai ištiesdamos šakas ir suteikdamos negausų pavėsį. Ši akacija dar vadinama „geltonosios karštinės medžiu“: praėjusiame amžiuje buvo manoma, kad ji yra maliarijos šaltinis. Ant vieno iš medžių, pačioje viršūnėje, matyti stambus baltanugario grifo lizdas.

Atvirose vietose ganosi zebrų grupės. Krūmuose kabo grakščių impalų antilopių pulkai. Netoli kelio žirafų pora ištiesia ilgus kaklus, siekdama akacijos lapų.

Čia ganosi vienišas dramblys – visa tai tiesiogine prasme telpa į vieną kadrą fotoaparato objektyve. Tokią gyvūnų gausą ir įvairovę nulėmė augalijos gausa ir nuolatinis vandens šaltinis. Ne veltui šio amžiaus pirmoje pusėje Manyaros ežero pakrantė traukė stambiųjų žvėrių medžiotojus.

Prie dramblio reikia eiti atsargiai – tai, ko gero, vienas iš nedaugelio gyvūnų Afrikoje, kurio akivaizdoje nesijaučiate saugūs net automobilyje. Buivolas ir raganosis, užpuolę automobilį, gali tik nežymiai sutraiškyti kūną, o dramblys... Jei šis milžinas supyksta, jis gali apversti automobilį ir patekti pas keleivius. Vairuotojas sustoja netoli dramblio, besiilsinčio akacijos pavėsyje, ir apdairiai neišjungia variklio. Vos tik užmigusios žvėries akys sužibo iš susierzinimo ir jis žengė kelis žingsnius mūsų kryptimi, vairuotojas greitai įjungė greitį ir palikome milžiną ramybėje.

Ant upės kranto gidas atkreipė mūsų dėmesį į pusiau suėstą zebro lavoną. „Kažkur netoliese turi būti leopardas“, - sakė jis. Ir tikrai, akacijos šakėje, maždaug keturių metrų virš žemės, pamatėme nuostabią dėmėtą katę, besiilsinčią po sočių pusryčių. Pastebėjęs mūsų artėjimą, leopardas atsainiai pasuko galvą į mūsų pusę ir vėl nusisuko.

Nutraukdamas mūsų džiaugsmą viskuo, ką pamatėme, gidas žada surasti neįprasčiausią Manyara ežero parko atrakciją – „liūtus, kabančius ant medžių“.

Po kelių kilometrų kelionės atsiduriame negausiame medžių ir krūmų savanoje su grakščiais skėtinių akacijų siluetais visame horizonte. Čia reikia ieškoti „medžių“ liūtų. Netrukus pavyksta pastebėti medį, ant kurio šakų iš tolo matyti geltonos dėmės.

Priėję arčiau, o paskui visai arti po medžiu, nustebę pažvelgiame į visą liūtų šeimyną, besiilsinčią apatinėje vainiko dalyje ant storų horizontalių šakų, letenomis negyvai kabančiomis abiejose šakos pusėse, gyvūnus. snūduriuoja, išvarginti vidurdienio karščio.

Mums artimiausia – didelė liūtė. Jo storas, pilnas maisto pilvas kabo virš vienos pusės, o galva kabo ant kitos.

Išgirdusi variklio triukšmą, ji tingiai atmerkia vieną akį, nukreipia apvaliomis ausimis į mūsų pusę, bet paskui vėl užmiega.

Šiek tiek aukščiau buvo jauni liūtai, kurių šlaunų dėmėtas raštas dar nebuvo išblukęs. Jiems dveji ar treji metai. O ant ploniausios šakos tupėjo jaunas liūto jauniklis, pasidengęs dėmėmis – nuo ​​ausų iki letenų galiukų. Jis negali užmigti ir tyrinėja mus savo šiaudų geltonų akių žvilgsniu.

Kas verčia šiuos savanos valdovus laipioti medžiais? Galbūt akacijų lajose liūtai pabėga nuo dienos karščio, nes labiau įšyla gruntinis oro sluoksnis, o tarp šakų bent šiek tiek pučia vėjelis. Dieną krūme labiau erzina cece musės ir kiti kraujasiurbiai.

Tikriausiai dramblių ir buivolių gausa šioje vietovėje priverčia liūtus miegoti medžiuose, kad nepakliūtų po sutrikusios stumbrų bandos kanopomis ar po stulpą primenančiomis milžinų kojomis. O gal liūtai tiesiog laipioja į medžius, nes jiems tai patinka?

Vienos dienos maršrute ne kartą teko sutikti liūtų šeimas. Jų gausa šiame parke nesunkiai paaiškinama maisto įvairove ir prieinamumu. Čia gausu buivolių, zebrų, gnu ir kitokio grobio. Apskaičiuota, kad liūtų populiacijos tankumas Manyara ežero nacionaliniame parke yra gana didelis – po tris liūtus kas dvi kvadratines mylias.

Nuvykę į ežero pakrantę dumblo lygumose ir sekliame vandens paviršiuje stebėjome pačius įvairiausius paukščius: Nilo žąsis, kūjagalvius garnius, pelikanus, įvairius bridinius. Vien parke užregistruota 380 rūšių paukščių – tik perpus mažiau nei visa mūsų naminė avifauna.

Kelias atgal yra pro tuos pačius vartus, pro kuriuos įėjome į parką. Perėjimo kelio nėra. Toliau į pietus skardis priartėja prie ežero. Tai puikus patogumas organizuojant parko apsaugą.

Užkopę vingiuotu serpantino keliu į viršutinė dalis skardis, iš paukščio skrydžio apžiūrime vešlius miško tankmynus, žalias pelkių lopinėlius ir krūmų savanos mozaiką. Iš čia gyvūnų nebematote. Ir tik vaizduotė užbaigia nuostabius nepaliestos gamtos paveikslus – ten apačioje, po skardžiu, Manyaros ežero pakrantėje.

NGORONGORO KRATERE

Į vakarus nuo Didžiojo Afrikos plyšio plyti ugnikalnio plynaukštė, kylanti į daugiau nei 2000 metrų aukštį, su atskiromis viršūnėmis iki 3000 metrų virš jūros lygio.

Pakilę į plynaukštę, važiuojame į šiaurės vakarus, palaipsniui kylame vis aukščiau, per mažus kaimelius, laukus ir ganyklas. Rytiniai saulės spinduliai sušildo per naktį atvėsusią raudonai rudą dirvą. Priešais horizontą – ištisinis debesų šydas, dengiantis stačią miškingą šlaitą. Žinome: ten, už debesų, susitiksime su gamtos stebuklas- Ngorongoro krateris.

Milžiniškas krateris ir jo apylinkės sudaro specialų rezervatą, kuris buvo paskirtas 1959 m Nacionalinis parkas Serengeti. Šios teritorijos kaip draustinio režimo ypatumas yra tas, kad čia išlikę keli masajų kaimai. Šiems klajokliams ganytojams pagal sutartį leidžiama gyventi saugomoje teritorijoje, kuri visada priklausė jiems. Masajai nemedžioja ir taip nedaro tiesioginės žalos vietos faunai.

Bendras Ngorongoro saugomos teritorijos plotas yra daugiau nei 828 tūkst. hektarų ir apima be paties kraterio didžiulius vulkaninės plynaukštės plotus su žole apaugusiomis savanomis rytuose ir dideliais užgesusiais ugnikalniais Olmoti, Oldeani, Empakai vakaruose. .

Rytiniai Ngorongoro šlaitai yra padengti tankiais ir drėgnais atogrąžų miškais. Net ir dabar, įkaršstant sausajam sezonui, čia išlieka didelė drėgmė, nes vanduo pučia iš rytų. oro masės, atvėsę per naktį šiame aukštyje, jie apgaubia stačią šlaitą balto rūko drobule. Ryto valandomis debesų riba stebėtinai tiksliai sutampa su apatine drėgno kalnų miško riba.

Vos įbridę į drėgną rūko baltumą, atsiduriame prie įėjimo į rezervatą. Drebėdami nuo rytinio šalčio mus pasitinka apsaugos darbuotojai. Jie patikrina mūsų teisę aplankyti Ngorongoro, atitraukia užtvarą į šalį ir sveikindami mojuoja paskui mus.

Pažvelkime atgal: kokia originali yra įėjimo kordono architektūra! Abiejose kelio pusėse yra tarsi perpjautos dvi rąstinio namo pusės, sujungtos užtvara.

Netrukus kelias veržiasi aukštyn, į rūką įsukdamas įmantriu serpantinu. Vairuotojas turi sumažinti greitį iki minimumo: kiekvienas posūkis tampa matomas tik prieš pat automobilio variklio dangtį.

Kol kopimas miškingu šlaitu tęsiasi, ryto saulė ir vėjelis greitai išsklaido naktinį rūką. Jis kaupiasi į atskirus debesis, kurie šliaužia šlaitu, įsikibę į medžių viršūnes, slepiasi įdubose, bet tada jie atitrūksta nuo žemės ir kyla aukštyn.

Pasirodo dar nakties drėgmės prisotintas miškas – daugiapakopis, tankus pomiškis, žemi stambialapiai krotonai, plokščia viršūnė trisdešimties metrų albizija, lieknos stiebo formos kasipūrės, keliančios storas lapų kepures ant tiesių sidabrinių kamienų virš miško. krūmų žaluma. Medžių šakos aukštai virš žemės nukabintos vaizdingais epifitinių samanų kuokštais ir orchidėjų kekėmis.

Arčiau kraterio keteros kalnų mišką vis dažniau įsiterpia vešlios žole apaugusios vejos. Ant vieno iš jų taikiai kartu ganosi keliolika zebrų ir kelios naminės karvės. Virš mūsų miško pakraščiu pasirodo didžiulis lėtai klaidžiojantis dramblys. Žemiau esančioje didžiulėje proskynoje palei šlaitą išsibarstę apie 40 buivolių, o šalia jų apsistoja keli vandens bakai.

Galiausiai serpantinas mus nuveda į kraterio keterą. Išlipę iš mašinos sustingstame iš nuostabos nuo atsiveriančios panoramos. Gigantiškas kraterio dubuo, šiek tiek apgaubtas ryto miglos kraštų, guli prie mūsų kojų! Staigiai lūžta tankiais krūmais apaugęs šlaitas, giliai apačioje yra plokščias žalsvai pilkos spalvos dugnas su keliomis tamsiai žaliomis miško salelių dėmėmis ir balkšvu ežero paviršiumi. Ir kraterio siena išlenkta į tolį palei horizontą, o priešingas kraštas vos matomas pilkšvoje migloje.

Sunku įsivaizduoti, kad visas šis maždaug 20 kilometrų skersmens ir 600 metrų gylio dubuo kažkada buvo ugnimi alsuojančio ugnikalnio krateris. Tačiau taip buvo prieš penkis ar septynis milijonus metų, kai griuvo kūgio formos Ngorongoro ugnikalnis ir susidarė apvali kaldera, užpildyta liepsnojančia lava. Palaipsniui vėsdamas sudarė plokščią Ngorongoro dugną. O žemos kalvos horizontalioje lygumoje išliko paskutinių mirštančio ugnikalnio traukulių liudininkais.

Dabar milžiniško kraterio dugne driekiasi žole apaugusios savanos ir akacijų miškai, o šlaitais teka upeliai, suformuodami negilų dumbluotą ežerą. Esame 2400 metrų virš jūros lygio, o dugnas žemiau mūsų yra maždaug 1800 metrų aukštyje. Ant kraterio keteros, už kelių žingsnių nuo kelio, yra kuklus paminklas. Tai piramidė iš granito akmenų su užrašu: „Michael Grzimek. 1934 4 12–1959 1 10. Jis atidavė viską, ką turėjo, net savo gyvybę, kad išgelbėtų Afrikos laukinius gyvūnus.

Ilgai stovime mintyse, prisimindami nenuilstantį kovotoją už Afrikos gamtos apsaugą, kuris taip mylėjo šį nuostabų žemyną.

Norėdami nusileisti į kraterį, turime važiuoti kalnagūbriu daugiau nei 25 kilometrus, patogų mikroautobusą iškeisti į nepatogų, bet galingą Land Roverį su dviem varomomis ašimis ir tik tada pajudėti stačiu, akmenuotu serpantinu.

Sausas šlaitas, nusėtas dideliais rieduliais, apaugęs dygliuotais krūmais ir vaizdingomis žvakidėmis, kurios atrodo kaip milžiniški meksikietiški kaktusai. Tamsiai žalios euforbijos šakos, ginkluotos galingais spygliais, lenktai linksta į viršų, o jų galus puošia rausvi žiedynai.

Kai „Land Rover“ iškyla per uolėtą šlaitą į atvirą žolėtą lygumą, atsiduriame tarp besiganančių gnu, zebrų ir Tompsono gazelių. Vieni 20–50 galvų ilgio gnu grandine klaidžioja per stepę, lydimi zebrų, o kiti stovi vietoje, įdėmiai žiūrėdami į mus. Kai kurie gyvūnai ilsisi gulėdami ant žolės. Hiena lėtai klaidžioja per gnu bandą, bet tada sustoja išsimaudyti dulkių vonioje. Tarp aukštos žolės slepiasi baublys, ištiesęs kaklą ir stebi mūsų artėjimą. Tarp antilopių kojų neramiai slankioja pora smailialapių. Matyt, šalia jų mūras, reikia saugoti nuo kanopų.

Tolumoje į dešinę – pritūpę masajų nameliai, apsupti dygliuotų krūmų tvora. Keli jauni kariai tamsiai raudonomis tunikomis, apsiginklavę ilgomis ietimis, varo bandą į ganyklą. Kraterio viduje yra masajų gyvenvietės. Ir nors masajai nemedžioja laukinių gyvūnų, jų gyvuliai sukuria tam tikrą konkurenciją žolėdžiams kanopiniams ganyklų naudojimui. Gyvulių skaičiaus padidėjimas tarp masajų sukelia naujų problemų palaikant natūralią pusiausvyrą.

Priartėję prie ežero kranto, netikėtai čia, sekliame vandenyje, aptinkame tūkstančius ryškiai rausvų flamingų pulkų. Mišrius pulkus sudaro dvi flamingų rūšys – dideli ir maži. Jie skiriasi savo spalvos intensyvumu: mažasis flamingas yra pastebimai ryškesnis. Atskiros paukščių grupės nuolat skraido iš vienos vietos į kitą, o skrendant rausvą spalvą efektyviai išryškina skrydžio plunksnų juodumas.

Keli juodnugariai šakalai liūdnai klaidžioja seklumoje ieškodami maisto. Kaip tik ketinome užjausti šiuos apgailėtinus padarus, pragyvenusius iš kažkieno vakarienės likučių, kai staiga išvydome aktyvią jų medžioklę.

Štai vienas iš jų, ties nedideliu bėgimu, pamažu, lanku, priartėja prie flamingų pulko, su pabrėžtu abejingumu, žiūri į priešingą pusę nuo pulko. Ir staiga, jau už kelių dešimčių metrų, šakalas staigiai apsisuko ir stačia galva puolė per seklių vandenį tiesiai į lesančius paukščius. Išsigandę flamingai nerangiai pakilo, tačiau šakalas šoko aukštai, sugriebė vieną iš ore skrendančių paukščių ir kartu su juo nukrito ant žemės.

Jo gentainiai atskubėjo pas sėkmingą medžiotoją ir po kelių minučių suplėšė paukštį į gabalus. Laiku atvykusi hiena taip pat spėjo patraukti skanų kąsnelį iš šakalo puotos.

Važiuodami aplink ežero pakrantę atsidūrėme pelkėtoje įduboje, susidariusioje Munge upės santakoje. Tarp pelkių augmenijos tankumynų žėri maži ežerėliai, kuriuose plaukioja antys, o grakščiai žingsniuoja karūnuotos gervės. Čia, nendrynuose, klaidžioja pora šventų ibisų, o kaimynystėje – trys dešimtys Nilinių žąsų ir kelios kuosos. Upės pakrantėje ilsisi senas liūtas su prabangiais juodais karčiais. Priėję arčiau pastebime, kad juodas karčius išmargintas šviesiai rudais taškeliais – tai minios cetse musių, kurios erzina galingą žvėrį.

Po pelkėtos žemumos vėl išvykstame į atvirą sausą savaną, o mus dar labiau stebina kanopinių žvėrių gausa. Didžiulė gnu banda tolumoje juda didžiuliu kaspinu, o vėjas iš po kanopų aukštai į dangų pakelia dulkių šleifą. Kiek jų yra šioje milžiniškoje „Nojaus arkoje“? Remiantis daugybe orlaivio skaičiavimų, kraterio dugne, maždaug 264 kvadratinių kilometrų plote, gyvena apie 14 tūkstančių gnu, maždaug 5000 zebrų ir 3000 Thompsono antilopių. Bendras didžiųjų kanopinių žvėrių skaičius krateryje siekia apie 22 tūkst.

Atviroje savanoje iš tolo matosi apkūnūs tamsiai pilki raganosiai. Ramiai ganosi raganosių pora, nekreipdama dėmesio į artėjantį automobilį. Tačiau vienišas patinas greitai susierzina ir, bėgdamas, veržiasi link mūsų. Tačiau nepasiekęs kelių metrų smarkiai stabdo ir, juokingai pakėlęs mažą uodegėlę į viršų, susigėdęs bėga atgal. Kiek toliau žolėje ant šono guli raganosio patelė ir maitina savo kūdikį pienu, kuris vietoj ragelio turi tik nedidelį, buką guzelį. Iš viso krateryje, remiantis įrašais, nuolat gyvena apie 100 raganosių. Ne visi jie gyvena atviroje lygumoje, daugelis mėgsta ganytis žemesnių šlaitų krūmuose.

Vėl artėjame prie ežero kranto, bet iš kitos pusės. Užpelkėjusioje upės žiotyse begemotai guli lyg didžiuliai sklandžiai apsiviję rieduliai – apie dvi dešimtis begemotų. Retkarčiais vienas ar kitas pakelia galvą, galingomis iltimis atverdamas rausvą burną.

Jei begemotus stebėsite tik dieną, kai jie ilsisi vandenyje, nepagalvotumėte, kad šie gremėzdiški, nuo riebalų išpūsti milžinai naktimis išeina ganytis į pievas ir miškus. Krateryje gyvena apie 40 begemotų, o šią populiaciją nuo artimiausių kitų izoliuoja dešimčių kilometrų kalnuotas ir sausas reljefas.

Nedideliame ežero terasos skardyje yra tamsi duobė, o šalia jos saulėje sėdi laiminga hijenų šeimyna: tėtis, mama ir penki jau paaugę šuniukai. Iškilus pavojui apvaliaausiai stori šuniukai pasislepia duobutėje, o tėvai bėga į šalį, atsargiai mus stebintys. Kad ir kaip būtų keista, hienos yra patys aktyviausi ir įtakingiausi Ngorongoro kraterio plėšrūnai. Jie medžioja gnu ir zebrus grupėmis iki 30 asmenų, atkakliai siekdami grobį. Tokios medžioklės organizuojamos naktį, o dieną lankytojai jas mato tik besiilsinčias, gulinčias pavėsyje ar iki kaklo lipančias vandenyje.

Jei Ngorongoro krateryje matome liūtus, vaišinančius užmuštu zebru ar gnu, o savo eilės laukiančias klaidžiojančias hienos, tai pagal „klasikinę“ schemą to aiškinti nereikėtų. Tiesą sakant, hijenos gaudavo sau maisto per atkaklią naktinę medžioklę, o tada liūtai be ceremonijų išvijo hijenas nuo grobio. Jiems teks palaukti, kol liūtai pasisotins.

Kraterio teritorija aiškiai padalinta tarp kelių hienų būrių arba klanų. Kiekvienas klanas savo medžioklės teritorijoje turi keletą skylių šuniukams ilsėtis, miegoti ir auginti. Pagal įrašus, kuriuos krateryje atliko daktaras Hansas Kruukas, čia gyvena apie 370 hienų. Būtent šie gyvūnai renka didžiausią „duoklę“ tarp Ngorongoro kanopinių gyvūnų - juk kitų plėšrūnų yra daug mažiau: krateryje yra apie 50 liūtų, apie 20 hienų šunų, mažiau nei 10 kiekvienos rūšies individų. gepardų ir leopardų. Kalbant apie tris šakalų rūšis, kurių čia paprastai yra daugiau nei hienų, skirtingai nei pastarosios, jie iš tikrųjų yra šiukšlintojai ir retai puola gyvą grobį. Mums pasisekė pamatyti neįprastą vaizdą, kai šakalai medžioja flamingus.

Įveikdami žiedinį trasą kraterio dugnu, artėjame prie Lerų miško. Pagrindinį medžių medyną formuoja geltonžievė akacija, o po skėčio formos medžių laja – vešlios, drėgnos ir pelkėtos pievos, kurias maitina upeliai, tekantys kraterio rytiniu šlaitu.

Šioje miško teritorijoje prieglobstį randa daugelis mišką ir drėgmę mėgstančių gyvūnų. Miško pakraštyje pelkių augmenijoje iki kelių stovi dramblys, sugebėjęs čia nusileisti stačiu kraterio šlaitu. Ant nugaros ilsisi trys apuokliai. Miško proskynoje maistą renka būrys babuinų, o tarp šakų žaidžia juodaveidės beždžionės. Kelios pelkės ožkos stovi kaip statulos smaragdo žalioje pievoje.

Nuo medžių viršūnių teka nenutrūkstamas genialiųjų starkių čiulbėjimas. Jų ryškiai metališkai mėlynas plunksnas spindi vidurdienio saulėje.

Virš proskynos skrieja aitvarai, krūmais skraido ilgauodegės našlės. Pelkės pakraštyje grobį persekioja gandrai jabirai, o karūnuotos gervės klaidžioja tarp gnu bandos.

Iškart po Lerų girios prasideda iš kraterio vedantys serpantinai. Kiekvienas iš dviejų serpantinų „dirba“ tik viena kryptimi: vienas – nusileidimui, kitas – kilimui. Važiuojant sunkiu „Land Rover“ siauru, uolėtu, vingiuotu keliuku palei skardžio kraštą, išryškėja vienpusio eismo poreikis: atvažiuojantys automobiliai čia negali prasilenkti.

Rezervato administracija nemano, kad reikia gerinti ir plėsti kelius, vedančius į kraterį. Dabar jie tarnauja kaip vožtuvas, stabdantis lankytojų antplūdį. Kasdienių ekskursijų į kraterį skaičius jau artėja prie didžiausio leistino. Tegul „turizmo verslininkų“ projektai kraterio apačioje statyti aerodromą ir daugiaaukštį viešbutį lieka praeityje. Kas liktų iš gyvosios gamtos įvairovės, kurią stebime ir kuria žavimės? Būtina išlaikyti natūralią visų šios biocenozės komponentų pusiausvyrą, kad milžiniška „Nojaus arka“ galėtų saugiai plaukti į ateitį.

Nuo kopimo vidurio žvelgiame atgal, žemyn į erdvų kraterio dubenį, siūbuojantį karštoje vidurdienio migloje. Dabar juoduose taškuose nesunkiai atpažįstame gnu bandas, o rožiniuose žiedlapiuose – po visą ežerą išsibarsčiusius flamingų pulkus.

Mes paliekame unikalų kraterį, o gyvenimas jame ir toliau teka savo sudėtingais keliais, gyvenimas, nuolat besikeičiantis ir nekintantis savo pastovumu.

PAL SERENGETI LYGUMAS

Anksti ryte paliekame Ngorongoro kraterio keterą, paskutinį kartą žvilgtelėdami į jo milžinišką dubenį, vis dar gaubiamą lengvo rūko. Pro debesų tarpus matosi lygus kraterio dugnas su miško salelėmis ir sekliu ežeru, kurį riboja balta sūrių dumblo juosta. Iš čia nesimato gnu ir zebrų eilių, ežero spalvingų flamingų pulkų, didingų liūtų ir paniurusių raganosių. Tačiau visi šie nuostabūs susitikimai krateryje vis dar tokie švieži mūsų atmintyje!

Mūsų laukia pažintis su unikalia Serengečio nacionalinio parko fauna – tikru perlu Afrikos nacionalinių parkų vėrinyje. Ten begalinėse lygumose ganosi daugiau nei milijonas stambių kanopinių gyvūnų. Tūkstančiai plėšrūnų randa maisto tarp savo bandų. Tokios milžiniškos laukinių gyvūnų koncentracijos nematyti niekur kitur Afrikoje ar visame pasaulyje.

Užmiesčio kelias leidžiasi žemyn nuo ugnikalnių aukštumų, kerta keletą sausų drenažo sluoksnių, įrėmintų retų akacijų medžių, ir veda mus per sausą, trumpažolės savaną. Netoliese liko garsusis Olduvai tarpeklis, kuriame daktaras L. Leakey aptiko seniausio žmogaus Zind-Jatropo palaikus.

Nuvažiavę kelias dešimtis kilometrų atsiduriame prie įėjimo į parką. Netoli kelio vis dažniau matomos nedidelės grupelės grakščių Tompsono gazelių ir jų didesnių giminaičių – Granto gazelių. Vienintelis strutis pabėga nuo kelio.

Tačiau dabar atvykstame į namą, kur parko apsauga patikrina dokumentus dėl teisės jį aplankyti ir aprūpina mus žemėlapiais bei gidais.

Saugomoje teritorijoje iš karto pastebimas antilopių pagausėjimas: ganosi grupėmis po penkis–dešimt individų, jos matomos visur, o kartais būna ir didelės bandos – iki šimto gyvūnų kiekvienoje. Tačiau žinome, kad sausuoju metų laiku pagrindinės kanopinių žvėrių koncentracijos migravo į šiaurines parko zonas su vešlesne augmenija, o pagrindinis dalykas dar prieš akis.

Lygią lygumą su liniuote tiesiu horizontu netikėtai paįvairina keistos granito atodangos. Suapvalinti luitai, įrėminti žaliais krūmų lopais, kyla kelias dešimtis metrų lyg milžiniškų miegančių riterių galvos.

Ant vieno iš medžių, prigludusių prie liekanų, matyti meistriškai supinti audėjų paukščių lizdai. Į plyšį iš pliko saulės įkaitusio granito paviršiaus įbėga raudonai mėlyna agama, o kito granito luito viršuje – uolinis hyraksas – tolimas dramblių giminaitis, kurio išvaizda ir manieros labiau primena išsiplėtusią piką ar maža kiaunė, užėmė sargybos pareigas.

Monolito papėdėje pastebime porą grakščių dik-dikų – mažų krūminių antilopių. Kai kur geltona žemažolės savanos augmenija užleidžia vietą juodoms senų laužų dėmėms, kur žali daigai jau skinasi kelią per dulkėtus pelenus, laukdami naujų liūčių, kad, ištiesę smaragdinį kilimą pašerti šimtatūkstantines bandas, kai jos čia grįš po poros mėnesių.

Iki pietų įvažiuojame į nedidelį vaizdingą Seroneru kaimelį. Tai administracinis Serengečio nacionalinio parko centras, esantis 1525 metrų virš jūros lygio aukštyje. Čia, tarp akacijų medžių granito atodangų papėdėje, yra nacionalinio parko direkcija, nedidelis muziejus, viešbutis „Seronera Lodge“, stovyklavietė „Safari“ ir parko darbuotojų gyvenamieji namai. Netoliese yra Serengečio tyrimų instituto ir Michaelo Grzimeko laboratorijos pastatai. Trumpam sustodami papietauti, netoli namų pavyksta pamatyti kelis besiganančius buivolus, vienišą žirafą, mažas Tompsono gazelių grupes, antilopes, kongonius ir topius. Akacijų lajose čiulba varnėnai – jau raudonpilvi, su melsvai žalsvu metaliniu atspalviu ant galvų ir nugarų. Medžių hiraksai mikliai laksto palei medžių šakas, o raudongalvis snapas įtemptai baksnoja medžio kamieno žievę.

Iš Seroneros keliaujame į šiaurę, iki sienos su Kenija, kur galutinis mūsų maršruto tikslas šiandien yra Lobo viešbutis. Iš pradžių kelias eina palei upės slėnį, kur tankus galerijų miškas ribojasi su upės vaga kaip tanki siena. Geltonžievės akacijos yra įsiterpusios į fenikso palmes ir krūmus. Ant vienos akacijos staiga pamatome tarp šakų ramiai gulintį leopardą. Pastebėjęs, kad sustojome tiesiai po medžiu, pastebėtas katinas atsistoja, išsitiesia ir mikliai nubėga vertikalia bagažine tiesiai į mašiną. Visi nesąmoningai užverčia langus, bet leopardas paskubomis prasilenkia pro mašiną ir po akimirkos dingsta tankiame paupio tankmėje.

Pervažiavę seklias upės šakas, atsiduriame aukštų žolių medžių ir krūmų savanoje su retomis skėtinių akacijų giraitėmis. Vienoje giraičių pavėsyje ilsisi liūtų šeimyna - tokia grupė paprastai vadinama „didžiavimu“. Visus plėšrūnus išvargina vidurdienio karštis ir miegas, gulintys vaizdingiausiose pozose.

Grupės centre – didžiulis juodaplaukis patinas, snūduriuoja penkios liūtės ir keliolika įvairaus amžiaus liūtų jauniklių. Vieni liūto jaunikliai žindo mamas, kiti tingiai žaidžia tarpusavyje arba su mamos uodega. O tolumoje, maždaug už dviejų šimtų metrų, ilsisi dar vienas suaugęs patinas, kurio arčiau, matyt, neprisileidžia juodaplaukė pasididžiavimo savininkė.

Šen bei ten po savaną išsibarstę rusvai raudoni piliakalniai – termitų antžeminiai dariniai. Kai kurie iš jų siekia dviejų ar daugiau metrų aukštį ir yra keistų bokštų formos – tokiuose termitų piliakalniuose galima rasti jų gyventojų. Kiti apgriuvę, ovalių piliakalnių pavidalo, nebegyvenami. Jie palaipsniui išlyginami su žeme.

Ant vieno iš apgriuvusių termitų piliakalnių tarsi Egipto sfinksas sėdi elegantiškas gepardas. Jo poza įtempta, o griežtos ir šiek tiek liūdnos akys nukreiptos į netoliese besiganančių gazelių grupę. Čia jis nusileidžia nuo stebėjimo posto ir lengvu, spyruokliniu risimu risčia bandos kryptimi.

Pastebėjusios artėjantį priešą gazelės šokinėja ir pabėga, o gepardas didina greitį, bandydamas persekioti artimiausią gyvūną. Tačiau gazelė lengvai pabėga nuo gepardo, laikydamasi saugaus atstumo. Po šimto metrų gaudynės nuvargina gepardą saulėje, jis greitai išsenka ir grįžta į minkštą ir nenuilstamą ristą.

Artėjame prie gepardo, bet atrodo, kad jis nepastebi automobilio, judančio iš paskos. Trumpas sustojimas šaudyti – ir staiga prie stovinčios mašinos pribėga plėšrūnas, nedidelis šuolis – ir jis ant mašinos kapoto! Metras už stiklo – tik ištiesk ranką – yra elegantiška, liesa katė sausa, beveik šuns galva. Mūsų žvilgsniai susitinka. Ir jei mūsų akyse yra nuostaba ir susižavėjimas, tai jo akys išreiškia tik ramybę, besiribojančią su abejingumu. Jis kupinas savigarbos. Juodos juostelės, einančios nuo akių iki burnos kampučių, suteikia gyvūno veidui šiek tiek liūdnos išraiškos. Tačiau dabar karališkasis „mandagumo vizitas“ baigėsi, o gepardas vėl keliauja į savo mėgstamą termitų piliakalnį.

Toliau į šiaurę takas driekiasi kalvotoje vietovėje. Vietomis akacijų ir krūmų tankmės sutankėja, bet iš karto juos pakeičia atviros laukymės. Žolė yra aukšta, ir tik iš arti galima pamatyti vieną baublį ar perlinių vištų jauniklius. Tačiau stambių kanopinių gyvūnų yra tiek daug, kad vaikštant jų suskaičiuoti tiesiog neįmanoma. Vis dažniau pasitaiko bent kelių šimtų galvų gnu bandos. Gerai šeriami dryžuoti zebrai ganosi su jais arba per atstumą grupėmis, kuriose yra dešimtys individų. Atvirose vietose telkšo Thompsono gazelių bandos, o tarp krūmų – būreliai grakščių lyraragių impalų gazelių.

Be šių, visa to žodžio prasme, periodiškai aptinkamos „foninės“ rūšys, nedidelės topių ir kongonių grupės. Tarp skėtinių akacijų išnyra žirafų siluetai. O Kairo buivolai ramiai ganosi tankiuose tankumynuose.

Štai, nesugadinta Afrika su fantastiška kanopinių gyvūnų gausa! Kur matosi, visur tarp retais giraitėmis apaugusių kalvų – kaimenės, bandos: juodosios gnu, dryžuotos zebros, rudos pelkės, tamsiai auksinės gazelės su juodais dryžiais. Atrodo neįtikėtina, kad daugybė gyvūnų gali gyventi kartu ir tokioje gausoje.

Retkarčiais keli gnu, nulenkę barzdotas galvas ir pakėlusi uodegas, perbėga per kelią priešais automobilį. Ir impalas šuoliuoja keliu. Lengvai, tarsi žaismingai, jie pakyla į orą ir, atrodo, akimirkai sustingsta pačiame viršutiniame šuolio taške. Skambant šuoliu, išmesdamas storą dryžuotą kryželį, zebras šuoliuoja priešais radiatorių.

Gali atrodyti, kad kanopinių žvėrių gyvenimas čia ramus. Bet tai netiesa. Jų laukia daug pavojų. Tarp krūmynų pastebime vienišą liūtą, atsargiai šliaužiančią ant besiganančių antilopių. Pora juodnugarių šakalų risnoja kažkur atvirame plote. Tolumoje du gepardai užsiima gazelių medžiokle. O kiek plėšrūnų nematome! Jie ilsisi kur nors pavėsyje ir laukia išnaktų, kad galėtų išeiti į medžioklę.

Paukščių gaudyklių gausa patvirtina, kad savanoje galima rasti gausybę kažkieno valgio likučių. Grifai ir grifai sklando danguje arba sėdi akacijų medžių viršūnėse. O štai prie liūto suėsto zebro liekanų – būrelis puotą paukščių.

Nuvažiavę apie 100 kilometrų tiesiogine prasme per nesuskaičiuojamas kanopinių gyvūnų bandas, artėjame prie Lobo viešbučio šiauriniame nacionalinio parko pakraštyje. Dešinėje horizonte atsiranda žemi kalnai, o priekyje ir kairėje driekiasi Maros upės ir jos intakų slėnis. Pamiškėje prie upės pastebime keturis didžiulius tamsius siluetus – tai besiganantys drambliai, didžiausia atrakcija šiaurinėje parko dalyje.

Artėjame prie pilko granito uolų grupės. Kelias neria į siaurą plyšį tarp dviejų didžiulių riedulių. Staiga natūraliame uolų įrėmintame kieme prieš mus išnyra trijų aukštų viešbučio „Lobo“ pastatas. Sumanūs architektai į keistus uolų kontūrus puikiai integravo lengvą konstrukciją su atviromis verandomis ir galerijomis. Viešbučio nuo kelio praktiškai nesimato – visa tai slepia granito luitai. Ir net baseinas buvo pastatytas tiesiai viename iš kvartalų, naudojant jo natūralias įdubas. Viena pastato pusė užpildo tarpą tarp uolų ir žiūri į nepaliestą savaną, nors išėjimo nėra.

Gyvūnų bandomis galima grožėtis tik iš balkonų. Pirmas aukštas negyvenamas, yra tik tarnybinės patalpos. Iš viešbučio galite išeiti tik į vidinį kiemą tarp uolų, o iš ten pro siaurą plyšį važiuosite automobiliu.

Netrukus suprantame, kad tokį griežtumą diktuoja ne užgaida: dieną prie viešbučio ganėsi stumbrai ir antilopės, o atėjus nakčiai tiesiai po langais girdėjosi kamantinėja ir pamatuota kanopos.

Jau ėjome miegoti, kai staiga išgirdome griaustinį liūto riaumojimą, kuris barškino stiklą. Kažkur netoliese tamsoje stovėjo galingas žvėris. Mieguistumas dingo tarsi ranka. Man palengvėjo, kad mūsų langai ne pirmame aukšte. Pusšviesos lopinėliuose, kurie tamsą nustūmė už keliasdešimties metrų nuo viešbučio, tamsoje judančiais siluetais bandėme atskirti karališkąjį svečią ir jo aukotus gyvūnus.

Serengečio nacionalinio parko plotas yra 1295 tūkst. hektarų. Tai didžiausias Tanzanijos nacionalinis parkas ir vienas didžiausių Afrikoje. Jos teritorija tęsiasi nuo Kenijos sienos šiaurėje iki Eyasi ežero pietuose ir nuo Olduvai tarpeklio rytuose iki Viktorijos ežero vakaruose.

Nuo neatmenamų laikų afrikiečiai žinojo apie šią didžiulę, daug medžiojamųjų gyvūnų kalnų plynaukštę su švelniu, palyginti vėsiu klimatu. Čia medžiojo ndorobų genties žmonės, Ikomų gentis vertėsi primityviąja žemdirbyste, o pastaraisiais amžiais masajai su savo bandomis čia atvykdavo dar dažniau. Tačiau visos šios gentys dar nepažeidė didžiulės gamtos harmonijos.

Europiečiai šias vietas atrado tik XIX amžiaus pabaigoje. 1892 metais vokiečių keliautojas Oscaras Baumannas su savo būriu praėjo per Serengečio plokščiakalnį. Jo kelias driekėsi pro Manyara ežerą, per Ngorongoro kraterį – „aštuntąjį pasaulio stebuklą“ ir toliau iki Viktorijos ežero krantų. Atrodė, kad jam niekas negalėjo atsitrenkti, kai jis pirmą kartą pamatė ir kirto milžinišką kraterį. Tačiau žvėrienos gausa Serengetyje padarė tyrėjui ilgalaikį įspūdį.

Nepraėjo nė du dešimtmečiai, kai čia plūdo stambiųjų žvėrių medžiotojai, organizuojami medžioklės ekspedicijos – safariai. Ypač buvo persekiojami liūtai, kurie tais laikais buvo laikomi pavojingais kenkėjais. Šimtmečio pradžioje safarius sudarė grupės, einančios pėsčiomis su nešėjais ir gyvūnais. Automobilių safarių erą šiose vietose atvėrė amerikietis L. Simpsonas, 1920 metais „Ford“ automobiliu pasiekęs Seronerą. Žvelgiant į tai, kaip pavargę vairuotojai ir keleiviai, kurie į Seronerą dabar atvažiuoja gana neblogu kaimo keliu moderniais patogiais automobiliais, galima įsivaizduoti to pirmojo auto safario sudėtingumą.

Trečiajame dešimtmetyje tapo aišku, kad tolesnis nekontroliuojamas naikinimas greitai sukels didelių gyvūnų išnykimą. Todėl 1937 metais Serengetyje buvo įkurtas žvėrienos rezervatas, o 1951 metais Serengečio lygumos paskelbtos nacionaliniu parku.

Per ateinančius du dešimtmečius parko ribos keitėsi kelis kartus. Taigi iš pradžių šiauriniai regionai, esantys netoli sienos su Kenija, nebuvo parko dalis, tačiau parkas apėmė Ngorongoro kraterį ir aplinkines žemos žolės savanos vietas. Tačiau 1959 metais rytinė parko dalis kartu su krateriu buvo „atkirsta“ nuo nacionalinio parko, o mainais buvo prijungtos šiaurinės teritorijos, kurios sujungė Serengeti su Maros rezervatu Kenijoje.

Profesorius Bernhardas Grzimekas ir jo sūnus Michaelas atliko išskirtinį vaidmenį tiriant Serengeti. Jie tyrinėjo kanopinių žvėrių migracijos kelius, naudodamiesi oro tyrimais ir gyvūnų žymėjimu. Mokslininkai įrodė, kad parko ribų nepakanka, kad būtų visiškai apsaugotos klajoklių gyvūnų bandos. Kanopinių žvėrių bandos nemažą laiko dalį praleidžia už šiuolaikinių parko ribų, lietinguoju sezonu persikeldamos į rytinės dalies žemažolėmis savanas, o sausuoju metu klajodamos į šiaurės vakarus nuo saugomų teritorijų. Mūsų skaitytojai puikiai žino tėvo ir sūnaus Grzimekovų tyrinėjimų nacionaliniame parke istoriją iš jų įspūdingos knygos „Serengeti neturi mirti“.

Deja, pačioje pabaigoje bendras darbas sūnus Michaelas žuvo lėktuvo katastrofoje per kitą tiriamąjį skrydį virš Serengečio lygumų. Jis buvo palaidotas ant pačios Ngorongoro kraterio keteros. Nemaža pinigų suma buvo surinkta paminklo jaunajam tyrinėtojui statyti, tačiau jo tėvas nusprendė šias lėšas investuoti į Michaelo Grzimeko memorialinės tyrimų laboratorijos sukūrimą, kurios pagrindu buvo sukurta didelė. mokslo institucija- Serengečio tarptautinis tyrimų institutas, kuriame dirba dešimtys mokslininkų įvairios šalys ramybė. Tai tikrai geriausias paminklas didvyriškam mokslininkui. Nuostabi knyga ir didingas pilnametražis spalvotas filmas tuo pačiu pavadinimu, sukurtas tėvo ir sūnaus Grzimekų, apskriejo visą pasaulį ir patraukė visų dėmesį į pasaulio likimą. garsus parkas Serengeti. Pastarąjį dešimtmetį ne kartą buvo atsižvelgta į stambiųjų gyvūnų skaičių čia ir nustatyta, kad jų skaičius jau keletą metų didėja, o tai kelia naujų problemų kraštovaizdžio apsaugai ir gamtos pusiausvyrai.

Kalbant apie parko ribas, jo teritorija buvo šiek tiek padidinta šiaurės vakarinėje dalyje. Parkui buvo pridėtas dešinysis Grumet upės krantas, kuris išplėtė „vakarų koridorių“, o pasienyje su Kenija esančiame Maros upės slėnyje – miškų tankmės, dėl kurių per sausrą į Maros slėnį atkeliauja bandos. sezoną buvo apsaugoti. Kiek didelių gyvūnų dabar gyvena didžiulėje parko teritorijoje, kurios plotas yra apie 13 tūkstančių kvadratinių kilometrų? Pagaliau suskaičiuota apie pusė milijono Thompsono ir Granto gazelių, 350 tūkstančių gnu, 180 zebrų, 43 buivolai, 40 topių, 20 kongonių, 15 elandų, 7 žirafos, daugiau nei 2 drambliai, 2 hienos, 1 tūkstantis hienų ir 5000 liūtų. tiek pat leopardų, 200 raganosių ir hienų šunų – iš viso daugiau nei pusantro milijono didelių gyvūnų! Didžioji dalis gyvūnų – pirmiausia gnu ir zebrai – kasmet migruoja visoje nacionalinio parko teritorijoje ir už jos ribų. Sausojo sezono įkarštyje, liepos – rugpjūčio mėnesiais, šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje parko dalyse aptikome milžiniškas kanopinių žvėrių koncentracijas. Čia net ir sausuoju metų laiku Maros ir Grumečio upių, įtekančių į Viktorijos ežerą, slėniuose jie randa nuolatines vandenvietes. Kai lapkritį prasideda lietingasis sezonas ir pirmieji trumpi liūtys drėkina išdžiūvusią savaną parko šiaurėje, gnu ir zebrų bandos pradeda migruoti į pietus ir pietryčius.

Kasdien lietaus frontas juda toliau į pietus, o kartu su juo ir begalinės bandų eilės juda į pietus. Gruodžio mėnesį, kai žemažolės savanos tarp Seroneros ir Olduvų tarpeklio pasidengia šviežia žaluma, ten atkeliauja tūkstančiai gnu ir zebrų bandų.

Veršiavimasis vyksta šiose žaliose ganyklose, todėl naujagimiams, be motinos pieno, duodama šviežia jauna žolė.

Prieš išvykstant iš nesvetingų sausų rytinio Serengečio lygumų gegužės pabaigoje ir birželio pradžioje, gnu bandos išgyvena poravimosi sezoną. Šiuo metu patinai tampa agresyvūs vienas kito atžvilgiu, kiekvienas jų užfiksuoja ir saugo po savanos atkarpą, stengdamasis joje išlaikyti kuo daugiau patelių – jų laikiną haremą, kuris suyra prasidėjus migracijai.

Masinės migracijos laikotarpiu parko lankytojų laukia fantastiškas reginys. Iki pat horizonto matyti nesibaigiantys juodųjų gnu kaspinai, kurie vienas po kito klaidžioja nukarusiomis galvomis. Šen bei ten galima pamatyti margų purslų – tai lydinčios zebrų grupės. Atrodo, kad šiame visuotiniame judėjime yra kažkas galingo ir neišvengiamo. O po kanopinių žvėrių bandas migruoja neišvengiami jų palydovai – liūtai, gepardai, hienos ir hienų šunys. Kaip ir griežti piemenys, jie iš bandos atrenka sergančius, sužeistus ir nualintus gyvūnus. Ir vargas tam, kuris atsilieka ir nusilpęs - plėšrūnai tuoj pat veržiasi link jo. Taigi didžiosios migracijos kelyje karaliauja žiauri, bet kūrybinga natūrali atranka.

O kai bandos dingsta už horizonto, savanos paviršiuje lieka gilios vagos – tūkstančių ir tūkstančių gyvūnų kanopų nutiesti takai. Daugelį mėnesių, iki kito lietaus sezono, šios „žemės raukšlės“ išliks, aiškiai matomos pro žemai skrendančio lėktuvo langą.

PŪVANTYS DŪMAI

Ankstyvą gruodžio rytą skrendame iš Zimbabvės sostinės Hararės į nedidelį Viktorijos krioklių miestelį. Jis yra šalies šiaurės vakaruose, arčiau sienos su Zambija.

gruodį m Pietinis pusrutulis- pirmasis vasaros mėnuo. Sausi, nelabai karšta, apie 30 laipsnių. Zimbabvės sostinėje, esančioje maždaug Kislovodsko aukštyje, gruodį oras toks pat kaip Šiaurės Kaukaze ar Kryme rugpjūtį: sausas, kvepiantis dulkėmis.

Viktorijos krioklys yra pagrindinis šalies turizmo centras. Jis išsitiesė ant kranto garsioji upė Zambezi yra vienas didžiausių Afrikos žemyne. Kasmet jį aplanko tūkstančiai turistų iš daugelio pasaulio šalių. Čia yra nacionalinis parkas. Tačiau pagrindinė šių vietų atrakcija yra Viktorijos krioklys. Turistinėse brošiūrose jis vadinamas aštuntuoju pasaulio stebuklu.

Skrydžio palydovė perspėja, kad artėjame prie Viktorijos krioklių. Neturėtumėte praleisti laimingos progos pažvelgti į krioklį iš oro. Štai žalumoje paskendęs miestelis, platus Zambezio kaspinas. Taip, ir krioklys.

Iš viršaus aiškiai matyti, kad upė patenka į siaurą, pakeliui atsiradusią angą. Virš kanjono kabo milžiniškas sniego baltumo vandens garų debesis.

Iš knygos Sovietų karo korespondento užrašai autorius Solovjovas Michailas

Iš knygos Pavargusio romantiko užrašai autorius Zadornovas Michailas Nikolajevičius

Savanos ženklai Mane nustebino gido vizija. Savanoje, kuri man buvo visiškai negyva, jis pastebėjo kai kuriuos gyvūnus beveik horizonte. Ir mes džipu patraukėme link jų. Tiesa, po poros dienų ir aš pradėjau kažką spėlioti. Ir net porą kartų nustebinau savo vadovą. Ne

Iš knygos Magelanas autorius Kuninas Konstantinas Iljičius

Afrikoje „...jei aš mirsiu užsienyje arba ant šios armados, kuria dabar plaukiu į Indiją... tegul laidotuvių apeigos man atliekamos kaip paprastam jūreiviui...“ Iš Ferdinando Magelano gruodžio mėn. 17, 1504. Dar niekada taip neišvykau iš Lisabonos.

Iš knygos Stingas. Gordono Sumnerio gyvenimo paslaptys autorius Clarksonas Winsley

Džiunglių žemė – didelis, laukinis, netvarkingas, bet prabangus šiltnamis, gamtos sukurtas sau. Čarlzas Darvinas, 1836 m. Amazonės upė yra antra pagal ilgį po Nilo, tačiau ji yra pirmoji pagal jos nešamo vandens tūrį ir jos drėkinamos teritorijos dydį. Visi jo intakai teka didžiuliu

Iš knygos Džiunglių vaikas [Tikrieji įvykiai] autorė Kügler Sabina

Džiunglės kviečia Pilni entuziazmo ir džiaugsmingo laukimo, pasinėrėme į įprastą džiunglių gyvenimą. Tačiau labai greitai nebegalėjome užsimerkti prieš akivaizdų faktą: mūsų namas griuvo. Mano tėvas jau du kartus buvo papuolęs po grindų lentomis, lentos lūžo nuo jo svorio. Be to

Iš knygos Bremas autorius Nepomnyaščijus Nikolajus Nikolajevičius

Afrikos gilumoje 1847 metų rugsėjo 27 dieną Brėmas ir Miuleris dvasininkų būryje įsėdo į didelę burinę valtį. Kelionė į Nilą prasidėjo nuo dienoraščio: ąsočiai, vėsinantis vandenį „Kaire apsirūpinimas įvairiais indais, reikalingais pagal mūsų europietiškas koncepcijas.

Iš knygos Gyvenimas. Filmas autorius

Iš knygos „Prisimink, tu negali pamiršti“. autorius Kolosova Marianna

LAIŠKAI IŠ AFRIKOS Ar dėl to kaukė vėjai, siautėjo laužai, Kad tu ir aš galėtume iškęsti tiek skaudžių skausmų? Traukiniai mus nuskubėjo į tolį, nematome savo gimtųjų stogų. Gydantis liūdesys Atsidūsta lėčiau ir tyliau... Kasdienybė... smulkmenos... rūpestis... Gyvenimas buvo sunkus. Gerai tai

Iš Miklouho-Maclay knygos. Du „baltojo papuaso“ gyvenimai autorius Tumarkinas Daniilas Davidovičius

Antroji ekspedicija į Malacca džiungles Miklouho-Maclay pradėjo savo antrąją kelionę per Malajų pusiasalį sunkioje politinėje situacijoje. Didžiosios Britanijos gyventojai ir jų padėjėjai užkariautuose Perako, Selangoro sultonatuose ir Negrisembilano federacijoje pamažu paėmė visus

Iš knygos Hitlerio mėgstamiausia. Rusijos kampanija SS generolo akimis pateikė Degrelle Leon

Džiunglės ir kalnai 1942 m. spalio mėn. puolimas Kaukazo fronte privertė laukti. Tai prasidėjo nesveikoje atmosferoje. Rugpjūčio mėn. Vyriausioji vadovybė nusprendė pulti šį masyvą dviem flangais: iš pietryčių palei Tereko upę kryptimi.

Iš Arkhipo Lyulkos knygos „Flame Motors“. autorė Kuzmina Lidiya

Pietų Afrikoje 1995 m. viduryje Sukhoi dizaino biuras sudarė susitarimą su Pietų Afrikos oro pajėgomis, kad jų aviacijos parodoje būtų rodomi lėktuvai Su-35 su AL varikliais. Kartu su pilotais A. Charčevskiu – Lipecko mokymo centro viršininku, V. Pugačiovu, E. Frolovu, projektavimo biuro specialistais.

Iš knygos Paskutinė upė. Dvidešimt metų Kolumbijos laukinėje gamtoje pateikė Dal Georg

Savanos riba Plaustas lianos virve prišvartuotas prie iš vandens kyšančio nuvirtusio medžio – galingos ceibos – viršūnės. Upė pakirto kraštą, ant kurio stovėjo milžinas. Prieš kelerius metus per smarkias liūtis krantas sugriuvo ir negailestingai įmetė medį į išsipūtusį, siautėjantį

Iš knygos Gyvenimas. Filmas autorius Melnikovas Vitalijus Viačeslavovičius

Kaspijos džiunglės Po Eizenšteino mirties VGIK kažkas subtiliai pasikeitė. Man atrodo, kad mūsų atskaitos taškas dingo. Anksčiau, susidūrę su kažkuo nesuprantamu, aiškaus požiūrio ar vertinimo reikalaujančiu dalyku, nevalingai savęs klausdavome, kaip į tai žiūrėtume?

Iš knygos Gumiliovas be blizgesio autorius Fokinas Pavelas Jevgenievičius

Afrikos „atradimas“ Anna Andreevna Gumileva: Poetas rašė savo tėvui apie savo svajonę bent trumpam pagyventi „tarp laukinės Raudonosios jūros kranto ir paslaptingo Sudano miško“, tačiau tėvas kategoriškai pareiškė, kad jokių pinigų ar jo palaiminimo tokiam dalykui (tuo metu)

Iš knygos Afrikos laukuose autorius Stenlis Henris Mortonas

AFRIKOS LAUKIJOJE

Iš knygos Stalino dukra autorius Sullivanas Rosemary

29 skyrius Šiuolaikinės laisvės džiunglės Svetlanos laimei, 1981 m. žiemą jos draugė Rose Shand su šeima persikėlė į Niujorką. Netrukus pas juos atvyko Svetlana, nes ji labai norėjo vėl supažindinti Olgą su Rosa. Ji pasakė Rosai, kad nori pavežti dukrą

Nepaisant barbariško visų gyvų būtybių naikinimo, ypač daugiamečių plantacijų kirtimo, visžaliai miškai vis dar užima apie trečdalį viso mūsų ilgai kenčiančios planetos sausumos ploto. Ir šiame sąraše dominuoja pusiaujo nepraeinamos džiunglės, atskiros teritorijos kurios vis dar kelia didžiulę paslaptį mokslui.

Galinga, tanki Amazonė

Didžiausias mūsų mėlynosios, bet šiuo atveju žaliosios planetos miško plotas, apimantis beveik visą nenuspėjamos Amazonės baseiną. Pasak aplinkosaugininkų, čia gyvena iki 1/3 planetos faunos , ir daugiau nei 40 tūkstančių aprašytų tik augalų rūšių. Be to, gamina Amazonės miškai utdidžioji dalis deguonies visai planetai!

Amazonės džiunglės, nepaisant didelio pasaulio mokslo bendruomenės susidomėjimo, vis dar yra itin menkai ištirtas . Vaikščiokite per šimtmečius skaičiuojančius tankus be specialių įgūdžių ir ne mažiau specialių įrankių (pavyzdžiui, mačetės) – NEĮMANOMAS.

Be to, miškuose ir daugybėje Amazonės intakų yra labai pavojingų gamtos egzempliorių, kurių vienas prisilietimas gali sukelti tragišką ir kartais mirtiną baigtį. Elektrinės rajos, dantytos piranijos, varlės, kurių oda išskiria mirtinus nuodus, šešių metrų anakondos, jaguarai – tai tik dalis įspūdingo sąrašo pavojingų gyvūnų, tykojusių akiplėšiško turisto ar vangučio biologo.

Mažų upių užliejamose lygumose, kaip ir prieš tūkstančius metų, pačioje džiunglių širdyje, žmonės vis dar gyvena laukinės gentys, kurios niekada nematė baltojo žmogaus. Tiesą sakant, net baltasis niekada jų nebuvo matęs.

Tačiau jie tikrai nepajus daug džiaugsmo iš jūsų išvaizdos.

Afrikoje ir tik

Atogrąžų miškai juodajame žemyne ​​užima didžiulį plotą - penki su puse tūkstančio kvadratinių kilometrų! Skirtingai nei šiaurinėse ir kraštutinėse pietinėse Afrikos dalyse, būtent atogrąžų zonoje vyrauja optimalios sąlygos didelei augalų ir gyvūnų armijai. Augmenija čia tokia tanki, kad reti saulės spinduliai gali džiuginti žemesnių pakopų gyventojus.

Nepaisant fantastiško biomasės tankio, daugiamečiai medžiai ir vynmedžiai stengiasi pasiekti viršūnę, kad gautų savo dozę toli gražu ne švelnios Afrikos saulės. Funkcija Afrikos džiunglės – beveik kasdienis stiprus lietus ir garų buvimas stovinčiame ore. Čia taip sunku kvėpuoti, kad nepasiruošęs šio nesvetingo pasaulio lankytojas iš įpročio gali prarasti sąmonę.

Pomiškis ir vidurinė pakopa visada gyvi. Tai vietovė, kurioje gyvena daugybė primatų, kurie dažniausiai net nekreipia dėmesio į keliautojus. Be laukinių triukšmingų beždžionių, čia galite ramiai stebėti Afrikos dramblius, žirafas, taip pat pamatyti medžiojantį leopardą. Bet Tikroji džiunglių problema – milžiniškos skruzdėlės , kurios karts nuo karto migruoja ištisinėmis kolonomis ieškodamos geresnių maisto šaltinių.

Vargas gyvūnui ar žmogui, kuris sutinka šiuos vabzdžius kelyje. Žąsienos žandikauliai tokie stiprūs ir judrūs, kad jau per 20-30 minučių nuo kontakto su agresoriais žmogus liks su apgraužtu skeletu.

Mama Azijos atogrąžų miškai

Pietryčių Azija beveik visiškai padengta nepraeinamomis šlapiomis tankmėmis. Šie miškai, kaip ir jų Afrikos ir Amazonės kolegos, yra sudėtinga ekosistema, apimanti dešimtis tūkstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių. Pagrindinė jų lokalizacijos sritis yra Gango baseinas, Himalajų papėdės ir Indonezijos lygumos.

Išskirtinis Azijos džiunglių bruožas – unikali fauna, atstovaujamos niekur kitur planetoje neaptinkamų rūšių atstovai. Ypač domina daugybė skraidančių gyvūnų – beždžionių, driežų, varlių ir net gyvačių. Judėti žemu lygiu, naudojant tarp pirštų esančias membranas laukiniuose daugiapakopiuose krūmynuose, yra daug lengviau nei šliaužioti, kopti ir šokinėti.

Augalai drėgnose džiunglėse žydi pagal jiems žinomą grafiką, nes čia nėra metų laikų kaitos o drėgnos vasaros nepakeičia gana sausas ruduo. Todėl kiekviena rūšis, šeima ir klasė prisitaikė susidoroti su reprodukcija vos per savaitę ar dvi. Per šį laiką piestelės turi laiko išleisti pakankamą kiekį žiedadulkių, kurios gali apvaisinti kuokelius. Pažymėtina, kad dauguma atogrąžų augalai spėja žydėti kelis kartus per metus.

Indijos džiunglės buvo išretintos, o kai kuriuose regionuose beveik visiškai iškirstos per šimtmečius trukusios portugalų ir anglų kolonialistų ekonominės veiklos. Tačiau Indonezijos teritorijoje vis dar yra neįžengiamų neapdorotų miškų, kuriuose Papuanų gentys gyvena.

Neverta kreipti į akis, nes vaišintis baltaveidžiu daiktu jiems nuo seno nepalyginamas malonumas. legendinis Jamesas Virkite.